2026年2-3月南美行 03 - 复活节岛话沧桑
公元400年左右，西太平洋上某岛屿的波利尼西亚人，拟或由于战乱，种族纠纷或饥荒，几个族人（据说最初只有7个人）带上细软和鸡登上了他们的稻草船，顺着风向洋流向东出发，开始了寻找新居住地的冒险飘流。所去的东南太平洋浩瀚无比，岛屿稀少人迹罕至。终于有一天东方海平面上出现了一个棕榈树覆盖的绿色岛屿，他们从岛北面一处美丽的沙滩上岸，于是这座岛成了全球最为与世隔绝的居住地，他们形象地称之为＂地球的肚脐＂（Te Pito o te Henua），岛上的居民被称之为拉帕努伊人（Rapa Nui，他们说的拉帕努伊语是波利尼西亚的一种方言）。
岁月沧桑，即使人口增长，岛上的食物仍然充足，有鱼有肉有水果，人们过得悠闲自得。与世隔绝，时间久了＂饱暖思淫欲＂，人们有了信仰，无人传教更没有材料盖高大的教堂，于是雕刻自己祖先的大头像成了表达信仰的方式。复活节岛是个火成岛，细腻的火山灰凝固成所谓的＂凝灰岩＂，质地松软，易于雕刻。当时岛上没有铁器等材料，但有质地很硬的玄武岩（basalt），经击打制成石斧（adzes，拉帕努伊人叫toki，中国古代叫锛），用来对付凝灰岩绰绰有余。
有了工具，部落间开始比谁雕刻的石像更大更雄伟，这样一比不要紧，岛上的资源就倒了霉，雕刻和运输石像需要大量的人工和树木，民众和工人做饭需要柴火，为了攀比谁还顾的上保护环境，就这样日复一日年复一年，直到最后一棵树被伐倒，整个过程持续了数百年，到最后复活节岛从70%森林覆盖到今天的光秃秃景象，不可逆地改变了岛上的生态和生存环境。当然这只是一种说法，其他的像被波利尼西亚人意外带上岛的老鼠无限制繁殖，吃完了棕榈树的果实而致。岛上人口过剩（Overpopulation）所导致的过度砍伐（用于运输石像，建造房屋和造大船到外海捕捉海豚），生态破坏和水土流失及农业减产等也不可忽略。资源的枯竭不可避免地导致部落间冲突，随之而来的是“抛弃/推倒石像”时期，岛民或悔恨建造石像用去太多资源，或对上层酋长家族不满，一切为时已晚。回过头来看当今世界发生的一切，很多能在复活节岛的过去找到影子。复活节岛是汪洋中的小岛，地球何不是茫茫宇宙中的小岛，二者在这一点上非常相似，复活节岛的命运也许会在地球身上重现。当然岛上几千人的才智是不能与全球70亿人的智慧相比的（例如语言，科学技术和从历史吸取教训等），虽不能简单用复活节岛的衰落推测世界的明天，但作为引以为戒的缩影未尝不可。
我们复活节岛的第三天是这次游览的重头戏，参观历史遗迹和雕刻摩艾石像的拉诺拉拉库采石场（Cantera Rano Raraku）（见上图）。一位日本游客和我们住同一酒店，在酒电大堂等车时聊了几句，知道他和我们一个团。来接我们的是一辆漂亮的面包车，高高的车顶挂着空调。上车坐好，前座的一位老美看到上来三个中国人，跑到我们边上坐下，用正宗的中文向我们问好并聊了起来，他来自俄克拉荷马州，曾在台湾教英文（感情那期间反向学成了流利的中文），大概是好久没说中文了想抓住机会＂温习＂一下，谁又不呢？无论如何，在天崖海角和一位白皮肤的异族人用中文亲切无障碍交流，是一种surreal感觉。
复活节岛拉诺拉拉库采石场（Cantera Rano Raraku）的摩艾石像，大半截儿埋在土里。这么大的石像雕刻完工后，工人会让它顺着山势滑到山脚下一个挖好的坑中，在惯性作用下站立起来，之后再挪移到木架底座上，下有放好的圆木当轮子，在人力的拉动下运输到海边的平台。据说，上世纪六十年代有人做过类似的＂情景再现＂，若干工人合作可以将石像以每天100多米的速度移动。
导游是个地道的当地人，健壮的身材，高高的个子，戴了一顶轻质有帽沿和两侧有遮阳飘护的帽子，让人想起小时候电影里的日本兵。他说着带口音的英语，亲戚和蔼。在海岸古村落遗址参观时，我们肩并肩从一个参观点走向下一个，他聊起了在中国旅行的体验，说中国太现代化了，特别提到上海（你可以想象复活节岛的村庄和外滩景象的对比），尤其令人印象深刻的是他在中国停留了近六个月。话锋一转他谈起在中国购物的事，他们导游教了一句很实用的中文＂tai-gui-le＂，太太听后大笑起来，我则一头雾水，直到太太解释说是＂太贵了＂我才恍然大悟。于是我给导游讲了老中同样的故事＂how much？＂和＂too much！＂这个插曲比他给我们讲岛民古代船屋精彩多了（见上图）。
采石场山坡上一尊独特的石像，据说是岛上唯一的坐姿石像。
从采石场下来，乘车来到岛东端的海边，一排巨大的摩艾石像＂列队＂站在高高的平台上，面向岛内，看起来很是壮观。这些石像在50年代用大型起重机重新竖起，在后来的一次海啸中被冲倒，有的被海水带到几百米外的内陆。
真人与石像的对比，其中最高的有近三层楼高。
这是岛上＂登陆点＂，今天是游客的度假胜地，高高的棕榈树现代种植的（从智利引进），是我们在岛上唯一遇到有棕榈树的地方。波利尼西亚人的祖先飘洋过海也是从这里上岛的。
夕阳下，复活节岛的绚丽风光。
复活节岛与摩艾石像, 世界兴衰的缩影？
风语空灵 (2026-06-02 19:22:52) 评论 (0)2026年2-3月南美行 03 - 复活节岛话沧桑
公元400年左右，西太平洋上某岛屿的波利尼西亚人，拟或由于战乱，种族纠纷或饥荒，几个族人（据说最初只有7个人）带上细软和鸡登上了他们的稻草船，顺着风向洋流向东出发，开始了寻找新居住地的冒险飘流。所去的东南太平洋浩瀚无比，岛屿稀少人迹罕至。终于有一天东方海平面上出现了一个棕榈树覆盖的绿色岛屿，他们从岛北面一处美丽的沙滩上岸，于是这座岛成了全球最为与世隔绝的居住地，他们形象地称之为＂地球的肚脐＂（Te Pito o te Henua），岛上的居民被称之为拉帕努伊人（Rapa Nui，他们说的拉帕努伊语是波利尼西亚的一种方言）。
岁月沧桑，即使人口增长，岛上的食物仍然充足，有鱼有肉有水果，人们过得悠闲自得。与世隔绝，时间久了＂饱暖思淫欲＂，人们有了信仰，无人传教更没有材料盖高大的教堂，于是雕刻自己祖先的大头像成了表达信仰的方式。复活节岛是个火成岛，细腻的火山灰凝固成所谓的＂凝灰岩＂，质地松软，易于雕刻。当时岛上没有铁器等材料，但有质地很硬的玄武岩（basalt），经击打制成石斧（adzes，拉帕努伊人叫toki，中国古代叫锛），用来对付凝灰岩绰绰有余。
有了工具，部落间开始比谁雕刻的石像更大更雄伟，这样一比不要紧，岛上的资源就倒了霉，雕刻和运输石像需要大量的人工和树木，民众和工人做饭需要柴火，为了攀比谁还顾的上保护环境，就这样日复一日年复一年，直到最后一棵树被伐倒，整个过程持续了数百年，到最后复活节岛从70%森林覆盖到今天的光秃秃景象，不可逆地改变了岛上的生态和生存环境。当然这只是一种说法，其他的像被波利尼西亚人意外带上岛的老鼠无限制繁殖，吃完了棕榈树的果实而致。岛上人口过剩（Overpopulation）所导致的过度砍伐（用于运输石像，建造房屋和造大船到外海捕捉海豚），生态破坏和水土流失及农业减产等也不可忽略。资源的枯竭不可避免地导致部落间冲突，随之而来的是“抛弃/推倒石像”时期，岛民或悔恨建造石像用去太多资源，或对上层酋长家族不满，一切为时已晚。回过头来看当今世界发生的一切，很多能在复活节岛的过去找到影子。复活节岛是汪洋中的小岛，地球何不是茫茫宇宙中的小岛，二者在这一点上非常相似，复活节岛的命运也许会在地球身上重现。当然岛上几千人的才智是不能与全球70亿人的智慧相比的（例如语言，科学技术和从历史吸取教训等），虽不能简单用复活节岛的衰落推测世界的明天，但作为引以为戒的缩影未尝不可。
我们复活节岛的第三天是这次游览的重头戏，参观历史遗迹和雕刻摩艾石像的拉诺拉拉库采石场（Cantera Rano Raraku）（见上图）。一位日本游客和我们住同一酒店，在酒电大堂等车时聊了几句，知道他和我们一个团。来接我们的是一辆漂亮的面包车，高高的车顶挂着空调。上车坐好，前座的一位老美看到上来三个中国人，跑到我们边上坐下，用正宗的中文向我们问好并聊了起来，他来自俄克拉荷马州，曾在台湾教英文（感情那期间反向学成了流利的中文），大概是好久没说中文了想抓住机会＂温习＂一下，谁又不呢？无论如何，在天崖海角和一位白皮肤的异族人用中文亲切无障碍交流，是一种surreal感觉。
复活节岛拉诺拉拉库采石场（Cantera Rano Raraku）的摩艾石像，大半截儿埋在土里。这么大的石像雕刻完工后，工人会让它顺着山势滑到山脚下一个挖好的坑中，在惯性作用下站立起来，之后再挪移到木架底座上，下有放好的圆木当轮子，在人力的拉动下运输到海边的平台。据说，上世纪六十年代有人做过类似的＂情景再现＂，若干工人合作可以将石像以每天100多米的速度移动。
导游是个地道的当地人，健壮的身材，高高的个子，戴了一顶轻质有帽沿和两侧有遮阳飘护的帽子，让人想起小时候电影里的日本兵。他说着带口音的英语，亲戚和蔼。在海岸古村落遗址参观时，我们肩并肩从一个参观点走向下一个，他聊起了在中国旅行的体验，说中国太现代化了，特别提到上海（你可以想象复活节岛的村庄和外滩景象的对比），尤其令人印象深刻的是他在中国停留了近六个月。话锋一转他谈起在中国购物的事，他们导游教了一句很实用的中文＂tai-gui-le＂，太太听后大笑起来，我则一头雾水，直到太太解释说是＂太贵了＂我才恍然大悟。于是我给导游讲了老中同样的故事＂how much？＂和＂too much！＂这个插曲比他给我们讲岛民古代船屋精彩多了（见上图）。
采石场山坡上一尊独特的石像，据说是岛上唯一的坐姿石像。
从采石场下来，乘车来到岛东端的海边，一排巨大的摩艾石像＂列队＂站在高高的平台上，面向岛内，看起来很是壮观。这些石像在50年代用大型起重机重新竖起，在后来的一次海啸中被冲倒，有的被海水带到几百米外的内陆。
真人与石像的对比，其中最高的有近三层楼高。
这是岛上＂登陆点＂，今天是游客的度假胜地，高高的棕榈树现代种植的（从智利引进），是我们在岛上唯一遇到有棕榈树的地方。波利尼西亚人的祖先飘洋过海也是从这里上岛的。
夕阳下，复活节岛的绚丽风光。