中东游轮行，卡塔尔的意想不到
游轮一早便到达多哈港，比预计的7点要早。多哈西湾的城市天际线隐约在目，多哈港正在苏醒。我觉得多哈的港口视角比阿布扎比的好看很多，尤其是船尾，向东是海关大楼，朝日把建筑群染得红通通的。
向西看是新城的摩天大楼群，近处是成片的海景房。
今天是东非中东游轮航程的最后一天，是结束行程下船的日子。进多哈海关时护照上被贴上小纸条，大概就算签证吧，上面有允许呆在卡塔尔的日期，给了7天，还有一条形码，说是机场出关时要看。入境倒是没有让行李过安检，查生鲜水果和违禁品什么的。卡塔尔严禁携带任何含酒精饮料、猪肉类食品、药品入境，据说也不让无人机入境，除非事先取得许可证，擅自飞无人机要被罚甚至进局子。
原以为多哈港游轮终端有宽敞的乘客大厅，可以在那儿免费上网。谁知大厅面积不大，倒有个巨大的水族馆。意想不到的是大厅里居然没有座位，下船的游轮客都拉着行李站在大厅里，或等人或上网。大厅的各个出口处都有交通纠察，问我们去乘哪路接驳车？去机场还是去城里？原来港口所有的公交接驳都是免费的，这是首个意想不到。
我们乘公交去老城瓦其夫集市（Souq Waqif）站，订的酒店就在附近。去机场的大巴站有很多人排队的等候，大巴走了一辆又一辆。而清早去城里的人寥寥无几，车上只有我们和一对情侣。情侣问司机，瓦其夫集市附近有没有shopping mall？好奇怪的问题，要去购物中心应该往新城跑啊，司机说瓦其夫集市就可以shopping啦。
半岛国家卡塔尔，凭脚下的天然气，土豪得超过阿联酋，早就跻身全球最富裕的国家之列了。现在也在经济转型，搞多元化。最大手笔的砸钱，就是用了超过一年GDP举办2022年世界杯足球赛，在沙漠中硬生生地修建起一座新城来，连步行街都有空调。回美国之前，我们打算在多哈呆两天，不太想去看新城，而把游览重点转向传统的、有阿拉伯特质的地方。
酒店旁边是座打眼的建筑，像通天塔一样，这是多哈的伊斯兰文化中心（Abdullah Bin Zid Almahmud Cultural And Islamic Center），里面展示伊斯兰世界的信仰、习俗和文化。由酋长资助建立，中心教授可兰经、阿拉伯语。里面也有清真寺，可以做礼拜。从我们住的房间就可以一览文化中心的广场。
走几步路就到了瓦其夫市集，其历史可以追溯到 19 世纪末至 20 世纪初，最初是贝都因人交易牲畜、香料、纺织品的集市。其名称意为“站立的市场”，过去的贩子是站在浅水或泥地中做生意的。市集曾遭遇过火灾，后进行了大规模修复，保留了泥墙、木梁、狭窄巷道等传统风格。下图是座剧院
市集的街巷里面，竖着一尊金拇指雕塑，是一位法国艺术家的作品，为了纪念卡塔尔在2019年亚洲杯足球赛中夺冠。
这里不仅是购物场所，也是当地人社交、喝茶、散步的地方，来访的游客众多，下午和晚上最热闹，清晨才是人少的时刻。
我们要去超市买些水果和吃食，实在吃不来阿拉伯餐。找到一家法国大超市Monoprix，超市很新潮，干净明亮。发现了正架在炉子上咕噜转着的烤鸡，19.5迪纳姆（合5刀）一整只。我们在肉食柜台旁等了许久，无服务人员。有两个长袍的阿拉伯人也站在那里等，他们衣服料子一看质地很好，人一看就是那种养尊处优的国家干部样子。我跟领导说：“终于看到正宗卡塔尔人了”！跟我们打交道的如司机，酒店服务员，大堂经理以及交通纠察等都是印度巴基斯坦孟加拉人。两个正宗卡塔尔长袍男跟我们抱怨后，又对着每一个走过的人抱怨，英语挺溜。等柜台服务员一来，长袍男便说：“你人跑哪去了？我们都等了二十分钟了！要扣你的工资”！服务员都是南亚人模样，满脸堆笑陪不是，马上先为他们服务。长袍男买了日本和牛肉，指着部位要服务员切给他们。我们买了热乎乎的烤鸡和一堆水果，发现橘子贵得离谱，相当于10美元一公斤。
下午天气没那么热了，我们出动，没想到在多哈打的出行真是又方便又便宜。打Uber去国家大清真寺只要几刀，据说出租车享受政府补贴。路上经过一个绿色穹顶和高高宣礼塔的清真寺，旁边就是有钟塔的政府大楼“埃米尔宫”。草坪上一队士兵骑在骆驼上操练，他们是皇家骆驼骑兵队。
可惜我们当时在车上，车流滚滚的，也不好叫司机停下来拍照。多哈街上的红绿灯切换等待时间长得让人发疯，因为街上并不拥堵，但也要长时间等待，感觉要过一个路口巨困难。
到达大清真寺时正逢日落，太阳在清真寺后面闪烁着最后的红光，我们在清真寺前面的大广场上拍，广场上有几道打磨得发亮的大理石地面砖，反射着夕阳光。
我家领导对我说正门的花纹真好看，我用脚架支起长焦镜头拍正门。
一个保安在远处大吼，走上前来制止：“国家机关的建筑只准用mobile phone拍，不准用这种大相机。你刚才拍的我就不追究了，现在起不要拍了”！这趟行程之前，我家领导就说美国国务院警告，到卡塔尔不要带专业长焦镜头，我还嗤之以鼻。现在看来国务院警告不是空穴来风，这又是一个意想不到。
然后又打Uber去“珍珠纪念碑”（Peal Monument），位于多哈的滨海长廊（Doha Corniche）一端。纪念碑的灯光时不时变化着色彩。
从那里可以看到外形像通天塔似的多哈伊斯兰文化中心，此时亮灯了，通天塔变成金黄色的，通体透亮。
远处是西湾（West Bay）的摩天大楼群，也亮灯了，花花绿绿的。
水边是卡塔尔传统的单桅帆船港，早年采珠用的渔船就是这个样子。船很多，密密麻麻的排列在水边，现在是观光用船，几个汉子见人就来拉客去乘船逛海湾。水边还有一个轮渡码头，装饰得很花哨，从这里可以乘轮渡去“香蕉岛”玩。多哈附近海域有几个人造岛屿，比如“珍珠岛”、“香蕉岛”，就像迪拜的”棕榈岛“一样，富人居住地，岛上有豪华住宅、有游艇俱乐部、高级度假酒店、精品大街等。
远远地能看见“伊斯兰艺术博物馆”（Museum of Islamic Arts），这座极具伊斯兰风格的建筑是建筑大神贝聿铭91岁高龄时亲自操刀完成的压轴级作品。为了理解伊斯兰建筑的“精神”，他在八十多岁时亲自走访埃及、突尼斯、西班牙等地。
贝大师为了突出建筑在光影变化下的美，选择把博物馆建在靠近单桅帆船港的人工半岛上，北边是波斯湾，附近也没有其他建筑遮挡。原本卡塔尔给了一个海滨地块，但贝大师认为“不够纯粹”，要求新造一座人工岛，让建筑四面临海。这种坚持只有在他职业生涯末期、地位极高时才可能做到。
清晨起来走出酒店，对面的街角有个印巴模样的清洁工坐在台阶上歇气，他们很早就开始在这一带干活，广场上和街巷里干净得一尘不染。
走到政府大楼“埃米尔宫”，据说7点开门。我们想去那里看有没有士兵骑骆驼操练，操场上空空的，太阳照射在钟塔和宣礼塔上面。
埃米尔宫（Amiri Diwan of Qatar），是卡塔尔国家元首埃米尔（Emir）的行政办公室和官方工作场所，还设有副埃米尔和首相的办公室。卡塔尔不仅有酋长还有首相，首相兼外交部长。
旁边的清真寺叫做“阿尔·舒尤赫清真寺”，钟楼叫“阿米尔钟楼”，建于20世纪中期，采用摩洛哥与阿拉伯风格的装饰，白色圆顶下嵌有大钟面。
相对迪拜，卡塔尔低调得多。但是卡塔尔比迪拜资源丰富，它三面被波斯湾包围，已经探明的石油储量丰富，天然气储量更是惊人。卡塔尔人均GDP跻身世界前列，媲美新加坡，怪不得人家能补贴出租车，能提供港口和机场的免费公交车，机场到城里数个景点还有免费观光大巴。对国民的福利更是生老病死全包，水电费全免，打电话也不用钱，还没有所得税。卡塔尔注重民生，惠民措施不仅便利游客，也惠及外劳。清晨我在酒店附近的街心花园找角度拍街景，碰到一个戴回族帽子的老人在撸猫，跟他攀谈了几句。他来自巴基斯坦，从苦力干起，后来攒钱在这个街区开了一个小超市，对他在多哈的生活非常满意。
卡塔尔独立之前，是英国的被保护国，是英国帮助卡塔尔发现并开采了石油。一战前阿拉伯半岛大部分都被奥斯曼土耳其统治，一战打起来后，英国策动阿拉伯人造反，有部奥斯卡大奖电影《阿拉伯的劳伦斯》，讲的就是一个英国陆军军官领导阿拉伯人反抗奥斯曼土耳其的故事。推翻了土耳其后，阿拉伯半岛的酋长国置身于英国的保护伞下，直到70年代初才纷纷独立。现在我才搞清楚穆斯林里面的几大族群：阿拉伯人、土耳其（突厥）人、波斯人、库尔德人，他们在历史上打打杀杀的，别看都奉行一个伊斯兰教。阿拉伯人之间也有矛盾，卡塔尔跟沙特阿联酋多多少少有点不对付，不愿完全跟随沙特阿联酋的对伊强硬路线。卡塔尔长期奉行独立外交，既是美国在中东最大军事基地的东道国，又跟伊朗保持高层互访，持续安全与经济对话。它与邻居的关系时好时坏，甚至有剑拔弩张的时候。我有点明白了，怪不得不让用专业镜头拍政府建筑呢，人家肯定要时时刻刻提防着的啊。
我觉得瓦其夫市集里面的鹰隼市场非常有意思：阿拉伯人不养猫不养狗，就好豢养训练猎鹰这一口，在多哈亲眼所见。鹰隼市场里的店铺很多，一家挨一家。店里架子上站立着十几只大小不一、不同品种的鹰隼，都蒙着眼罩。
走进一家店看见几只鹰没有蒙眼，那是一岁以下的小鹰，扑腾扑腾地老是想挣脱脚链。我家领导直说“可怜”。
再生猛的鹰只要一蒙上眼罩，立刻就老实了。
每家店铺里面除了鹰隼，还有鹰隼手工艺品、鹰隼羽毛制品，以及训练鹰隼所需的各种工具，臂套，琳琅满目，应有尽有。角落里一般有匠人在制作皮革的鹰隼眼罩。
市场的中部空地上，有个店小二在照顾一群鹰隼晒太阳。
晒完后戴眼罩上架，准备回撤。
一个阿拉伯少年走来，见到架子上的鹰隼便喜笑颜开，开始撸鹰，一只一只仔细看，大概是个潜在的买主。
鹰隼的价格视品种和质地而定，便宜的几百美金，贵的几十万，并且它们还会有自己的卡塔尔身份证以防被盗。鹰隼市场的鹰来源广泛，有本国的，有周边阿拉伯国家的，还有来自伊朗、摩洛哥、阿尔及利亚等更远国家的，甚至有来自蒙古国和中国的。
鹰隼市场里有一座鹰隼医院，我原以为是个鸟类求助站之类的机构。其实它是一家高端的宠物医院，拥有先进的鸟类医疗设备，包括病房、手术室、孵化器等。鹰隼主人会定期带他们的鹰隼前来治病和保健，包括美甲、美羽、护理、体检等。
医院大厅一端是个鹰隼博物馆，收集了很多品种的标本。还有有鸟蛋标本，和各种鹰隼的羽毛标本，陈列在柜子里，琳琅满目。
医院进门前面是柜台，坐着一溜工作人员，接待来给鹰隼就诊或者服务的客人，大门后方有两个候诊休息室，一排阿拉伯式方形沙发，沙发前面有给鹰隼站立的一圈小台座。一个大休息室里坐了一圈中年男人，看见我们都耷拉着脸。另一间小休息室内坐着两个少年，手套上站着鹰隼。我举起相机，征求少年同意后再拍他和鹰隼，他让鹰隼展翅扑腾起来。
回美国的飞行时长达14个小时，看了一个纪录片《Songs of Falcon》，讲述几个在空调环境中长大的卡塔尔青年，参加训练营体验他们祖先过的生活：放骆驼，过沙漠，放鹰猎取兔子当食物等。最初，卡塔尔前辈贝都因人为生计豢养鹰隼，让鹰隼替他们捕猎野兔等猎物填饱肚子。在沙漠地区，猎鹰敏捷的视力能够帮助他们更快地发现猎物和水源，训练好的鹰比“无人机”还快捷敏锐。鹰隼抓兔子太厉害了，只要它看到了，兔子就跑不掉。想起一句俗语“不见兔子不撒鹰”，原来出处在这里啊。几个青年逮住兔子后，在篝火上烤烤就吃了，他们真吃哎。阿拉伯人富起来以后，鹰隼成为贵族的宠物，如今玩鹰隼已是卡塔尔全民（男）运动，别说，了解这些民俗还真解闷。
后记：这是一年多前的中东游轮行，那时岁月静好，做梦也想不到这方会陷入战争，最大的意想不到是卡塔尔居然也躺枪。卡塔尔与伊朗共同拥有世界最大天然气田，这种资源共享使两国保持沟通贸易与合作，使伊朗在制裁下获得额外经济渠道，卡塔尔的半岛电视台也没少为伊朗发声。2017-2021卡塔尔怒怼其它阿拉伯邻居时，伊朗向被封锁的卡塔尔提供食品与空域支持。然而正在进行的伊朗战争中，卡塔尔却沦为某种意义上的“人质”，气田被伊朗攻击，丧失了17%的生产能力。伊朗如此反智，看来卡塔尔得面临灵魂拷问了：“两边通吃的外交策略还行得通吗”？
“中东游轮行”系列博文上几集，点击下列标题阅读：
1.中东游轮行，迪拜土豪金
2.中东游轮行，阿布扎比亮瞎眼
中东游轮行，卡塔尔的意想不到
大漠满天星 (2026-03-28 08:27:35) 评论 (1)中东游轮行，卡塔尔的意想不到
游轮一早便到达多哈港，比预计的7点要早。多哈西湾的城市天际线隐约在目，多哈港正在苏醒。我觉得多哈的港口视角比阿布扎比的好看很多，尤其是船尾，向东是海关大楼，朝日把建筑群染得红通通的。
向西看是新城的摩天大楼群，近处是成片的海景房。
今天是东非中东游轮航程的最后一天，是结束行程下船的日子。进多哈海关时护照上被贴上小纸条，大概就算签证吧，上面有允许呆在卡塔尔的日期，给了7天，还有一条形码，说是机场出关时要看。入境倒是没有让行李过安检，查生鲜水果和违禁品什么的。卡塔尔严禁携带任何含酒精饮料、猪肉类食品、药品入境，据说也不让无人机入境，除非事先取得许可证，擅自飞无人机要被罚甚至进局子。
原以为多哈港游轮终端有宽敞的乘客大厅，可以在那儿免费上网。谁知大厅面积不大，倒有个巨大的水族馆。意想不到的是大厅里居然没有座位，下船的游轮客都拉着行李站在大厅里，或等人或上网。大厅的各个出口处都有交通纠察，问我们去乘哪路接驳车？去机场还是去城里？原来港口所有的公交接驳都是免费的，这是首个意想不到。
我们乘公交去老城瓦其夫集市（Souq Waqif）站，订的酒店就在附近。去机场的大巴站有很多人排队的等候，大巴走了一辆又一辆。而清早去城里的人寥寥无几，车上只有我们和一对情侣。情侣问司机，瓦其夫集市附近有没有shopping mall？好奇怪的问题，要去购物中心应该往新城跑啊，司机说瓦其夫集市就可以shopping啦。
半岛国家卡塔尔，凭脚下的天然气，土豪得超过阿联酋，早就跻身全球最富裕的国家之列了。现在也在经济转型，搞多元化。最大手笔的砸钱，就是用了超过一年GDP举办2022年世界杯足球赛，在沙漠中硬生生地修建起一座新城来，连步行街都有空调。回美国之前，我们打算在多哈呆两天，不太想去看新城，而把游览重点转向传统的、有阿拉伯特质的地方。
酒店旁边是座打眼的建筑，像通天塔一样，这是多哈的伊斯兰文化中心（Abdullah Bin Zid Almahmud Cultural And Islamic Center），里面展示伊斯兰世界的信仰、习俗和文化。由酋长资助建立，中心教授可兰经、阿拉伯语。里面也有清真寺，可以做礼拜。从我们住的房间就可以一览文化中心的广场。
走几步路就到了瓦其夫市集，其历史可以追溯到 19 世纪末至 20 世纪初，最初是贝都因人交易牲畜、香料、纺织品的集市。其名称意为“站立的市场”，过去的贩子是站在浅水或泥地中做生意的。市集曾遭遇过火灾，后进行了大规模修复，保留了泥墙、木梁、狭窄巷道等传统风格。下图是座剧院
市集的街巷里面，竖着一尊金拇指雕塑，是一位法国艺术家的作品，为了纪念卡塔尔在2019年亚洲杯足球赛中夺冠。
这里不仅是购物场所，也是当地人社交、喝茶、散步的地方，来访的游客众多，下午和晚上最热闹，清晨才是人少的时刻。
我们要去超市买些水果和吃食，实在吃不来阿拉伯餐。找到一家法国大超市Monoprix，超市很新潮，干净明亮。发现了正架在炉子上咕噜转着的烤鸡，19.5迪纳姆（合5刀）一整只。我们在肉食柜台旁等了许久，无服务人员。有两个长袍的阿拉伯人也站在那里等，他们衣服料子一看质地很好，人一看就是那种养尊处优的国家干部样子。我跟领导说：“终于看到正宗卡塔尔人了”！跟我们打交道的如司机，酒店服务员，大堂经理以及交通纠察等都是印度巴基斯坦孟加拉人。两个正宗卡塔尔长袍男跟我们抱怨后，又对着每一个走过的人抱怨，英语挺溜。等柜台服务员一来，长袍男便说：“你人跑哪去了？我们都等了二十分钟了！要扣你的工资”！服务员都是南亚人模样，满脸堆笑陪不是，马上先为他们服务。长袍男买了日本和牛肉，指着部位要服务员切给他们。我们买了热乎乎的烤鸡和一堆水果，发现橘子贵得离谱，相当于10美元一公斤。
下午天气没那么热了，我们出动，没想到在多哈打的出行真是又方便又便宜。打Uber去国家大清真寺只要几刀，据说出租车享受政府补贴。路上经过一个绿色穹顶和高高宣礼塔的清真寺，旁边就是有钟塔的政府大楼“埃米尔宫”。草坪上一队士兵骑在骆驼上操练，他们是皇家骆驼骑兵队。
可惜我们当时在车上，车流滚滚的，也不好叫司机停下来拍照。多哈街上的红绿灯切换等待时间长得让人发疯，因为街上并不拥堵，但也要长时间等待，感觉要过一个路口巨困难。
到达大清真寺时正逢日落，太阳在清真寺后面闪烁着最后的红光，我们在清真寺前面的大广场上拍，广场上有几道打磨得发亮的大理石地面砖，反射着夕阳光。
我家领导对我说正门的花纹真好看，我用脚架支起长焦镜头拍正门。
一个保安在远处大吼，走上前来制止：“国家机关的建筑只准用mobile phone拍，不准用这种大相机。你刚才拍的我就不追究了，现在起不要拍了”！这趟行程之前，我家领导就说美国国务院警告，到卡塔尔不要带专业长焦镜头，我还嗤之以鼻。现在看来国务院警告不是空穴来风，这又是一个意想不到。
然后又打Uber去“珍珠纪念碑”（Peal Monument），位于多哈的滨海长廊（Doha Corniche）一端。纪念碑的灯光时不时变化着色彩。
从那里可以看到外形像通天塔似的多哈伊斯兰文化中心，此时亮灯了，通天塔变成金黄色的，通体透亮。
远处是西湾（West Bay）的摩天大楼群，也亮灯了，花花绿绿的。
水边是卡塔尔传统的单桅帆船港，早年采珠用的渔船就是这个样子。船很多，密密麻麻的排列在水边，现在是观光用船，几个汉子见人就来拉客去乘船逛海湾。水边还有一个轮渡码头，装饰得很花哨，从这里可以乘轮渡去“香蕉岛”玩。多哈附近海域有几个人造岛屿，比如“珍珠岛”、“香蕉岛”，就像迪拜的”棕榈岛“一样，富人居住地，岛上有豪华住宅、有游艇俱乐部、高级度假酒店、精品大街等。
远远地能看见“伊斯兰艺术博物馆”（Museum of Islamic Arts），这座极具伊斯兰风格的建筑是建筑大神贝聿铭91岁高龄时亲自操刀完成的压轴级作品。为了理解伊斯兰建筑的“精神”，他在八十多岁时亲自走访埃及、突尼斯、西班牙等地。
贝大师为了突出建筑在光影变化下的美，选择把博物馆建在靠近单桅帆船港的人工半岛上，北边是波斯湾，附近也没有其他建筑遮挡。原本卡塔尔给了一个海滨地块，但贝大师认为“不够纯粹”，要求新造一座人工岛，让建筑四面临海。这种坚持只有在他职业生涯末期、地位极高时才可能做到。
清晨起来走出酒店，对面的街角有个印巴模样的清洁工坐在台阶上歇气，他们很早就开始在这一带干活，广场上和街巷里干净得一尘不染。
走到政府大楼“埃米尔宫”，据说7点开门。我们想去那里看有没有士兵骑骆驼操练，操场上空空的，太阳照射在钟塔和宣礼塔上面。
埃米尔宫（Amiri Diwan of Qatar），是卡塔尔国家元首埃米尔（Emir）的行政办公室和官方工作场所，还设有副埃米尔和首相的办公室。卡塔尔不仅有酋长还有首相，首相兼外交部长。
旁边的清真寺叫做“阿尔·舒尤赫清真寺”，钟楼叫“阿米尔钟楼”，建于20世纪中期，采用摩洛哥与阿拉伯风格的装饰，白色圆顶下嵌有大钟面。
相对迪拜，卡塔尔低调得多。但是卡塔尔比迪拜资源丰富，它三面被波斯湾包围，已经探明的石油储量丰富，天然气储量更是惊人。卡塔尔人均GDP跻身世界前列，媲美新加坡，怪不得人家能补贴出租车，能提供港口和机场的免费公交车，机场到城里数个景点还有免费观光大巴。对国民的福利更是生老病死全包，水电费全免，打电话也不用钱，还没有所得税。卡塔尔注重民生，惠民措施不仅便利游客，也惠及外劳。清晨我在酒店附近的街心花园找角度拍街景，碰到一个戴回族帽子的老人在撸猫，跟他攀谈了几句。他来自巴基斯坦，从苦力干起，后来攒钱在这个街区开了一个小超市，对他在多哈的生活非常满意。
卡塔尔独立之前，是英国的被保护国，是英国帮助卡塔尔发现并开采了石油。一战前阿拉伯半岛大部分都被奥斯曼土耳其统治，一战打起来后，英国策动阿拉伯人造反，有部奥斯卡大奖电影《阿拉伯的劳伦斯》，讲的就是一个英国陆军军官领导阿拉伯人反抗奥斯曼土耳其的故事。推翻了土耳其后，阿拉伯半岛的酋长国置身于英国的保护伞下，直到70年代初才纷纷独立。现在我才搞清楚穆斯林里面的几大族群：阿拉伯人、土耳其（突厥）人、波斯人、库尔德人，他们在历史上打打杀杀的，别看都奉行一个伊斯兰教。阿拉伯人之间也有矛盾，卡塔尔跟沙特阿联酋多多少少有点不对付，不愿完全跟随沙特阿联酋的对伊强硬路线。卡塔尔长期奉行独立外交，既是美国在中东最大军事基地的东道国，又跟伊朗保持高层互访，持续安全与经济对话。它与邻居的关系时好时坏，甚至有剑拔弩张的时候。我有点明白了，怪不得不让用专业镜头拍政府建筑呢，人家肯定要时时刻刻提防着的啊。
我觉得瓦其夫市集里面的鹰隼市场非常有意思：阿拉伯人不养猫不养狗，就好豢养训练猎鹰这一口，在多哈亲眼所见。鹰隼市场里的店铺很多，一家挨一家。店里架子上站立着十几只大小不一、不同品种的鹰隼，都蒙着眼罩。
走进一家店看见几只鹰没有蒙眼，那是一岁以下的小鹰，扑腾扑腾地老是想挣脱脚链。我家领导直说“可怜”。
再生猛的鹰只要一蒙上眼罩，立刻就老实了。
每家店铺里面除了鹰隼，还有鹰隼手工艺品、鹰隼羽毛制品，以及训练鹰隼所需的各种工具，臂套，琳琅满目，应有尽有。角落里一般有匠人在制作皮革的鹰隼眼罩。
市场的中部空地上，有个店小二在照顾一群鹰隼晒太阳。
晒完后戴眼罩上架，准备回撤。
一个阿拉伯少年走来，见到架子上的鹰隼便喜笑颜开，开始撸鹰，一只一只仔细看，大概是个潜在的买主。
鹰隼的价格视品种和质地而定，便宜的几百美金，贵的几十万，并且它们还会有自己的卡塔尔身份证以防被盗。鹰隼市场的鹰来源广泛，有本国的，有周边阿拉伯国家的，还有来自伊朗、摩洛哥、阿尔及利亚等更远国家的，甚至有来自蒙古国和中国的。
鹰隼市场里有一座鹰隼医院，我原以为是个鸟类求助站之类的机构。其实它是一家高端的宠物医院，拥有先进的鸟类医疗设备，包括病房、手术室、孵化器等。鹰隼主人会定期带他们的鹰隼前来治病和保健，包括美甲、美羽、护理、体检等。
医院大厅一端是个鹰隼博物馆，收集了很多品种的标本。还有有鸟蛋标本，和各种鹰隼的羽毛标本，陈列在柜子里，琳琅满目。
医院进门前面是柜台，坐着一溜工作人员，接待来给鹰隼就诊或者服务的客人，大门后方有两个候诊休息室，一排阿拉伯式方形沙发，沙发前面有给鹰隼站立的一圈小台座。一个大休息室里坐了一圈中年男人，看见我们都耷拉着脸。另一间小休息室内坐着两个少年，手套上站着鹰隼。我举起相机，征求少年同意后再拍他和鹰隼，他让鹰隼展翅扑腾起来。
回美国的飞行时长达14个小时，看了一个纪录片《Songs of Falcon》，讲述几个在空调环境中长大的卡塔尔青年，参加训练营体验他们祖先过的生活：放骆驼，过沙漠，放鹰猎取兔子当食物等。最初，卡塔尔前辈贝都因人为生计豢养鹰隼，让鹰隼替他们捕猎野兔等猎物填饱肚子。在沙漠地区，猎鹰敏捷的视力能够帮助他们更快地发现猎物和水源，训练好的鹰比“无人机”还快捷敏锐。鹰隼抓兔子太厉害了，只要它看到了，兔子就跑不掉。想起一句俗语“不见兔子不撒鹰”，原来出处在这里啊。几个青年逮住兔子后，在篝火上烤烤就吃了，他们真吃哎。阿拉伯人富起来以后，鹰隼成为贵族的宠物，如今玩鹰隼已是卡塔尔全民（男）运动，别说，了解这些民俗还真解闷。
后记：这是一年多前的中东游轮行，那时岁月静好，做梦也想不到这方会陷入战争，最大的意想不到是卡塔尔居然也躺枪。卡塔尔与伊朗共同拥有世界最大天然气田，这种资源共享使两国保持沟通贸易与合作，使伊朗在制裁下获得额外经济渠道，卡塔尔的半岛电视台也没少为伊朗发声。2017-2021卡塔尔怒怼其它阿拉伯邻居时，伊朗向被封锁的卡塔尔提供食品与空域支持。然而正在进行的伊朗战争中，卡塔尔却沦为某种意义上的“人质”，气田被伊朗攻击，丧失了17%的生产能力。伊朗如此反智，看来卡塔尔得面临灵魂拷问了：“两边通吃的外交策略还行得通吗”？
“中东游轮行”系列博文上几集，点击下列标题阅读：
1.中东游轮行，迪拜土豪金
2.中东游轮行，阿布扎比亮瞎眼