地点：乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕（Samarkand）
在乌兹别克斯坦的第三大城市布哈拉(Bukhara），扑入你眼帘的是一片片由芥末黄、骆驼黄、琥珀黄…交织在一起的大地色系；而在第二大城市撒马尔罕，你会立即沉浸在一曲蓝色交响乐中，玛瑙蓝、孔雀蓝、海军蓝…层层叠叠的蓝色音符在你耳畔跳跃，让你想起英国旅行文学家Colin Thubron的赞叹： “撒马尔罕的蓝色圆顶，像是星辰掉落到了人间。”
乌兹别克斯坦为何对蓝色独有情钟？这当中有两个特有因素：其一，身为世界上仅有的两个双重内陆国之一（即本国及所有邻国均为内陆国），乌国向往海洋的蓝色情节是流淌在血脉里的；其二，深邃而纯净的蓝色是帖木儿帝国(Amir Timur，a.k.a Tamerlane)辉煌历史的视觉象征。
2600年来，撒马尔罕的脚步在国运沉浮中始终砥砺前行，然而两次重创却让它的文明几乎断崖式中断。
第一次是在公元前329年，亚历山大大帝在征服波斯帝国期间占领了撒马尔罕。他们摧毁城池，并以高压手段，大规模屠杀并强制人口迁徙来对付反叛。
第二次更为惨烈。1219年，成吉思汗首次西征时，八日攻陷撒马尔罕，血腥屠城，掠夺工匠，强征“签军”，曾经繁华的“天堂之城” 被彻底荒废，深埋地底。
14-15世纪，在撒马尔罕成为帖木儿帝国之都后，数代统治者前赴后继，致力于将其打造成“东方罗马”、“世界心脏”。在此段黄金时期，从各国强行掳掠来的能工巧匠、艺术家和建筑师在这片建筑艺术的试验田上，以“帖木儿速度”，掀起了一股轰轰烈烈的“蓝色基建狂潮”。帖木儿曾骄傲地宣誓， “如果你怀疑我们的力量，请看我们的建筑。” 由于广泛地采用了介于碧绿和天蓝之间的“绿松石蓝”陶瓷装饰艺术，撒马尔罕的伊斯兰建筑群绚丽夺目，“唯有天空的色彩能比它更为丰富”。
一代枭雄帖木儿塑像
在撒马尔罕的蓝色建筑瑰宝中，我采撷了下面两颗最为耀眼的“蓝宝石”。
沙希-辛达陵园（Shah-i-Zinda necropolis，11-19世纪）
话说677年，先知穆罕默德的堂弟库萨姆（Qutham ibn Abbas）在撒马尔罕传播伊斯兰教义时遇害，他拾起自己被砍下的头颅，径直走向一口称为“天堂花园”的深井，隐居其中。从此，这位殉道者的“虚冢”成为信徒们的朝圣之地。
至帖木儿帝国时期，这一圣地被逐步扩建为皇室和贵族的安息之所，形成了规模宏大的沙希-辛达陵园（Shah-i-Zinda，即“永生之王”）。人们深信，葬在受人尊敬的圣人附近，能够获得来世的恩典。显赫卓越的陵墓群是财富、权力和艺术造诣的公开展示，它们成为帖木儿王朝永恒荣耀的丰碑。
有别于世上其它知名陵园的布局，沙希-辛达陵墓群是沿着一条狭窄的中世纪街巷伸展的，它依山势逐级升高，由三道门分隔成上、中、下三区，不同区域以四拱圆顶通道相连，当地人称为“恰尔塔克”（chartak）。点缀其中的陵墓，均为带有穹顶的正方形建筑。它们结构精美雄伟，设计华丽明快，装饰典雅细腻，被视为中世纪伊斯兰建筑的天花板。
陵园概图/帖木儿/第一道“恰尔塔克”
穿过正门，拾阶而上，首先遇到的是“下区”。你一眼便会望见耸立在土黄砖墙上的两个光滑“洋葱头” ，那温润明朗的绿松石蓝令人迷醉。1435年，身为学者国王的帖木儿之孙乌鲁伯格（Ulugh Beg），在科学家兼天文学家Kazi Zade Rumi的墓地上添建了一对穹顶，使其高度足以与其它皇室陵墓的圆顶媲美。
第二道门后的“中区”，是帖木儿建造的首个皇家女性陵墓，其中最著名的当属其11岁侄女Shodi Mulk Oko的陵墓(1372）。它有多美妙呢？人们如是描绘：“它，宛若一座天堂般的园林里珍藏着的一只神秘宝匣，每颗明珠都耀眼夺目。”
陵墓内闻名的八瓣蓝色穹顶精致美丽
继续前行至一个小广场边，一侧是造型独特的八角形陵墓（Octahedron），另一侧是并排而立的两座无名氏陵墓，其中带有圆顶的那座（1385年）最令人瞩目，因为它充分展现了帖木儿时代非凡的工艺水准。
外立面的库法体文字、花卉和几何图案美轮美奂
内部空间如星空般璀璨神秘
道路缓升，接下来便到了第三道“恰尔塔克” （下中， 从门内回望）。此时右转，穿过一扇古老雕花门（下右）后，就到达了整个建筑群最古老、最核心、最神圣的地方：一组环绕着库萨姆陵墓的殿室。
库萨姆的墓室（网图）
我在祈祷室里端坐观望：八瓣穹顶清新雅致；四壁以蓝、白、红三色装饰，妥妥的帖木儿风；毫无表情的阿訇和几位信众让我充满好奇…
直接通过第三道“恰尔塔克”，就进入了“上区”。三座按照库什原则相互对望的陵墓，初看貌似，其实每一座都是独一无二的。
下左：Khodja-Akhmad陵墓（1340年）；下右：Shah Arab陵墓（1361年）
上中：Tuman Oko清真寺兼陵墓（1372年，网图）安葬着帖木儿最宠爱的妻子（之一）兼最重要的政治联姻对象-Tuman Oko，该陵墓是帖木儿王朝建筑体系的又一典范，置身其间，你会不禁自问：这不就是伊斯兰乐园吗？
尽管我在费力地理顺墓后传说，其实，谁还会在意墓主人的生平呢？值得我们去朝圣的其实正是伊斯兰世界中最为精美绝伦的这些建筑本身，那蓝色釉砖散发出的迷人闪亮，不正是劳动者无穷创造力的智慧之光吗？
离开帖木儿始创的沙希-辛达陵园，我们接着会问，“帖木儿本尊的陵寝又在何方？”我们此日陵墓之旅的下一站正是-
帖木儿家族陵寝
如果你热衷于波澜壮阔的帖木儿帝国史，如果你痴迷于五彩缤纷的伊斯兰建筑史，帖木儿家族陵寝正是你的目的地。一想到我这样的伪历史迷/伪建筑迷，也能有幸去掀开一层层久远而神秘的面纱，我不由得嗨了起来。
帖木儿家族墓地（Gur-e-Amir Mausoleum，意为“国王之墓”）背后的历史背景引人入胜-
1404年，帖木儿为其爱孙穆罕默德·苏丹（Muhammad Sultan）修建此墓，这位被寄予厚望的继承人在对抗奥斯曼帝国的战役中不幸猝死。次年，帖木儿本人也在远征中国的途中殁于肺炎后，也安葬于此。此后，这里便成为帖木儿家族核心成员的陵寝（他的两子、另一位孙子-学者国王乌鲁伯格及宗教老师）。
神奇的传说是这样的-1941/6/19这一天，苏联科学家开棺考察，确认了与史载相符的帖木儿的身高、肺疾和跛行特征（人称“跛子帖木儿”），证实了乌鲁伯格死于暴力（源于激烈的王位之争，其长子派人斩首老爸）。两天之后，希特勒发动了对苏联的“巴巴罗萨行动”-二战中最激烈的战役之一，这难道不是应验了帖木儿大帝墓冢上的铭文：谁掘我墓，谁就遭殃！
倘要论述帖木儿家族墓地在伊斯兰建筑史上举足轻重的地位，那又得洋洋洒洒地来一篇博士论文了。未来某日，当你徜徉在喀布尔的巴布尔花园、德里的胡马雍陵以及阿格拉的泰姬陵时，请记住，那些印度文化中注入的中亚风格的灵感，正是源自眼前的帖木儿家族墓地。帖木儿的“文艺复兴”所留下的以伊斯兰穹顶和精美琉璃瓦为特色的宏伟建筑，无疑使得帝国首都成为中亚明珠。
陵园主门
陵园主体。带褶的外穹顶酷似“小笼包” ，极富美感。
陵园后观
陵园内的修道院和经学院仅剩断壁残垣。
金碧辉煌的内穹上，浮雕玫瑰花纹象征着浩瀚的星空。
经文装饰的墙面
中央的墨绿色玉石棺为乌鲁伯格奉献给爷爷帖木儿的灵柩。这里面埋葬的就是那个杀人如麻、武功盖世、横扫欧亚的铁血征服者-“跛子帖木儿”吗？历史与现实的真实交错带给我的强烈震撼，令我失语。
“蓝瓷之都”撒马尔罕，既是帖木儿为后人亲手雕琢的蓝色之梦，也是后人对“帖木儿文艺复兴”的永恒追忆。辉煌帝国早已烟消云散，历经战火洗礼的撒马尔罕，却依旧在阳光下闪烁着深浅不一的湖蓝色光芒…