（2026年2月）
太平洋上有这样一个小岛 --- Rapa Nui，这个岛名对世上绝大多数人来说都很陌生，它的英文名字‘复活节岛’（Easter Island）你很可能听说过。
Rapa Nui是岛上的原住民祖祖辈辈传下来的岛名，岛上的人称自己为Rapa Nui人，自己的语言为Rapa Nui语。它的面积只有63平方英里，仅相当于纽约的七分之一。环岛一周40-50英里。离它最近陆地国家智利 2300 英里，距最近人居岛屿 Tahiti 2600英里。
太平洋上有若干人居岛屿，这些岛屿有的接近大陆，有的置于群岛之中，岛与岛之间可以相互依存，如夏威夷群岛。Rapa Nui如同一叶小舟，孤零零地停在一个 ‘前不着村，后不着店’ 的地方（英文中的 ‘in the middle of nowhere’）。
Rapa Nui岛民就这样以太平洋为邻，独自在孤岛上生活了几百至千年。海洋以外的世界仅存在于流传的神话和祖先故事中， ‘我们的祖先来自远方的土地’。这里 ‘远方的土地’只是一个抽象的概念，没有指向具体地理位置。而外面浩大世界里的人们根本不知道他们的存在。
直到1722年复活节这一天，岛上与世隔绝被打破，岛民的未来从此开始改变。
1722年荷兰人雅各布 罗赫芬 (Jacob Roggeveen) 航海探险，目标是寻找欧洲人想象中存在的南太平洋大陆Terra Australis。当然罗赫芬没有找到这个根本不存在的大陆，途中却偶然发现了Rapa Nui岛，他的名字因此记录至史册。
这是罗赫芬记录的与岛民历史性相遇：
“1722年复活节之日，我们望见一座孤立之岛，远离任何大陆。岛屿起伏不大，草地覆盖其上，几乎不见高大树木。
当我们靠近海岸时，见到岸上立着许多奇异的石像，高大而庄严，面朝岛内，仿佛在注视着某种神秘之物。其体量之巨，使我等无不惊讶。我们无法想象，这些人是如何将如此巨石竖立起来的。
岛民逐渐聚集于岸边，他们身形健壮，肤色黝黑，神态中既有好奇，也显谨慎。他们以手势示意，似欲与我等交换物品。起初一切尚算平和。
然而不久之后，因误解与混乱，有人试图靠近我方队伍，士兵因恐惧而开火。数名岛民倒地，其余四散奔逃。此情此景，令人不安。
我等在岛上所见，资源似乎匮乏，土地虽可耕种，却缺少木材。此地之人生活简朴，却建有如此巨像，实在令人费解。
我遂将此岛命名为‘复活节岛’，以记我等发现之日。“
从此‘复活节岛’（Easter Island）开始为世界所知，该岛名沿用三百多年。至今仍有多人还不知道（或不在乎）其原名Rapa Nui的存在。
复活节岛亦因 ‘岸上立着许多奇异的石像’而闻名于世。
左：橘色位置为Rapa Nui 岛在太平洋中的位置；
右：Rapa Nui 岛地图；黑色标志为著名的石像，绝大多数分布于岛周边。
石像 --- 极致人类文明谜团
Rapa Nui 以岛上九百多座巨大石像 （Moai）闻名于世。研究推断石像造于公元1200-1600年间。自从该岛被发现起，围绕着石像谜团重重：造石像初衷是什么？石像象征着什么？它们是怎样搬运及树立起来的？为什么雕刻石像于17世纪嘎然而止？
关于石像只有后人的解读和流传的神话，没有确定的答案。与寻找所有历史谜团答案一样，由于没有文字记载，人们只能凭借已经发现的证据进行分析，凭经验做出推断，能被多数人接受的推论便成了所谓‘结论’。未来如果有新发现，现有推论还可以更新或推翻。
Tongariki 平台（Ahu Tongariki）：岛上最大的石像平台，共有15座巨大石像。 右起第五尊石像高近10米，重量近80吨，为全岛最大。
目前关于石像的认知:
石像是重要祖先或部族领袖的象征，每一个代表一位祖先。他们的精神力量被称为 ‘mana’ ，一种超自然力量。石像不是纪念碑，而是仍然具有力量的存在。
石像是权力与地位的象征。岛上有不同族群部落，石像越大，象征部族越强大，祖先越有地位。不同部落之间存在竞争，谁能建造更大，更壮观的石像。
石像的力量可以带来丰收，雨水，社会繁荣。
Tongariki 平台位于岛东部，看日出的最佳地点。
远眺Tongariki 平台。石像面朝岛内，背对太平洋。
延海而立的石像面朝内陆，这些祖先像守护神一样保护后代族人。
从侧面角度可清晰看到石台（Ahu）。
石像通常建立在石台上（Ahu），石台是宗教仪式与埋葬祖先的地点。石像 + 平台 = 神圣空间。
左：Rano Raraku：这是一座死火山，几乎所有石像都是出自该火山凝灰岩，有 ‘石像雕刻工厂’之称。山坡上分布着半埋在地下石像，有的尚未被运输，有的尚未完工，有的像是被丢弃废品之作。
右：‘躺在’石岩内未完成的石像，有20米长，因未完工所以没有被列为岛上最大石像。
这里仿佛是一个‘被时间冻结的现场’，雕刻中的石像，未运输的成品，遗弃的巨像。为什么建造突然停止？人们趋向于相信由于信仰体系发生了改变，转向了新的宗教体系如岛上的 ‘鸟人文化’ （Tangata Manu）。
这座山位于岛内陆，而石像如此巨大，古人是如何将其运送至岛上沿海位置，又是怎样树立起来的？出现过各种推论，有过多种实验，终究无法得出能够说服绝大多数人的答案。
左：Anakena 海滩石像：石像头上的圆柱形红顶是头发，同样面朝岛内，背对海洋。
右：从海滩看到的石像背影。
岛上最独特的平台Akivi （Ahu Akivi）。这七尊石像并不是像大多数海岸线上的那样面朝岛内，而是面朝大海。这种朝向在岛上极为罕见，也引发了许多研究和解读。
岛上一个广为流传的神话传说：这七个石像象征着最早被派出探索岛屿的七位航海者。
另外一种解读与天文学中太阳运行有关，在春分和秋分时，太阳正好从这些石像的正前方升起和落下。
小村Tahai海边石像。刚好碰上一队年轻人摆拍，完美的古今对比。
除几处著名的石像群组之外，岛上很多地方可见这种独尊石像。
除闻名于世的石像之外，岛上还有其它独特风景，比如火山口。图为其中一处（Rano Kau volcano crater）。多年荒芜里面被雨水和藻类覆盖，边缘已长出果树，当地人允许下去摘果实。
Rapa Nui 岛原住民
岛上的原住民从哪里来？- - 学者们认为该岛原住民与太平洋其它岛屿同为波利尼西亚人（Polynesian），公元800年 – 1200年间登上该岛。现在又有新观点认为岛民来自于台湾，于公元400年登陆；他们是怎样在与世隔绝，自然资源匮乏的小空间生存了千年？对此始终没有达成共识的结论。
自1722年被发现之后，该岛才开始有文字记载历史，以下几个主要历史事件彻底改变了Rapa Nui。
西班牙及英国探险家分别于1770年，1774年登岛。欧洲人几次登岛均属于发现及短暂停留，没有真正殖民统治。
19世纪该岛经历历史上最大劫难，近乎导致文明断裂。1860年秘鲁船只抓走大量岛民（包括酋长和祭司），绑架至秘鲁做奴隶，导致岛上人口几乎绝迹，人口锐减至111人。现在岛上原住民都是这111人的后裔 ， 大约4000-5000左右，占现今总人口的60%。
1860年后，法国传教士欧仁 艾罗来到Rapa Nui传播天主教，到19世纪后期，岛上大多数居民皈依天主教。
1888年智利与岛上部族首领签署 ‘保护协议’（双方对协议内容理解不一致，又有 ‘吞并协议之称’），智利正式宣布该岛为其领土。学校教育逐步使用西班牙语，成为岛上官方语言，本土Rapa Nui语逐渐衰落。当今的Rapa Nui是智利的一个特殊领地，居民拥有智利公民身份证。往返于智利首都圣地亚哥和Rapa Nui航班是岛上与世界连接的唯一通道。智利官方2019年才正式将Easter Island改为Rapa Nui。
自从Rapa Nui归属智利，智利人开始迁入岛上，白种人，智利本土原住民及混血人加入Rapa Nui种族光谱，原住民降为总人口的60%。尽管如此，独特孤岛位置，原住民强烈的本土文化认同感，使得Rapa Nui 岛原住民文化奇迹般地延续至今。在这里你还能体验到现代文明城市已经消失的原住民文化。
年度原住民盛大节日 - Tapati Rapa Nui Festival 拉帕努伊节
这次来Rapa Nui，我选择了拉帕努伊节（Tapati Rapa Nui Festival）期间。整个节日延续两个星期，最后以节日游行结尾。节日是体验岛上传统文化的绝佳机会，于是我赶在游行之前一天到达。
该节日是现代Rapa Nui人为纪念祖先，复兴传统文化，深化身份认同而设计的年度文化庆典。始于六十年代，最初仅是岛上原住民自发小型文化庆典，1975年成为固定年度节日。节日活动分为比赛项目与文化艺术两大类。
比赛项目设计极为本土化 -- 将祖先生存必需的体能和技能变成竞技项目。如用香蕉树干做滑板的滑草冲坡，划芦苇船，赤脚跑步等。原住民祖先凭着这些技能在与世隔绝的小岛上生存千年，竞赛让年轻人操练古老技能，传承祖先文化。
文化艺术类有音乐会，歌舞游行，选出年度Rapa Nui岛女王等活动。其中以歌舞游行最为盛大壮观。游行参与者全凭自愿，人们装饰游行彩车，选择自己的音乐舞蹈，齐聚一堂尽情狂欢。
这一天参加游行的人们早早开始准备，他们用天然颜料在身体上绘制图案，图案有象征意义 （身份，家族，故事）。到下午小镇街头开始出现近乎裸体，身上画着彩绘的人。游行沿线餐馆酒吧早早就挤满游客，争先占居最好户外座位，静候一睹游行歌舞盛宴。
两辆不同风格的游行彩车。
岛上七千多居民中约有60%是原住民。左右两张照片对比，不难看出白人和混血人占有一定比例。岛上传统原著文化仍为主流，其它族裔似乎已‘入境随俗’。
左：一男子高举Rapa Nui岛旗；中，右：波利尼西亚风格吟唱及舞蹈。
游行前在街头看到这些半裸人穿行颇感诧异。岛上仅有几千人，互相之间必有很多人相识，人们把自己身体暴露在邻里熟人及异性面前，难道没有尴尬之感吗？
当看到他们聚在一起尽情歌舞，那种忘我的投入，发自心底的欢乐，终于理解了他们 。Rapa Nui人的祖先就是这样‘衣不遮体’生活了千年。人本是天，地，大自然中的一部分，人体回归原始自然状态，竟是如此之美。是我们，所谓的‘现代文明’时代之人，远离了天地与人之间本有的和谐。
男性尽显阳刚；
女性如此阴柔；
男女组合，奏出天地之间一首完美的生命赞歌。
游行结束后两位女子在海边休息。她们愉悦的神态，优美的坐姿，配上色彩鲜艳的服装与花环，好似一副古典油画。
节日最后一项：露天结束庆典。左：女士们头上插着各色鲜花；
右：一现场工作女士，单独看她服饰图案及色彩略显冲突，在该场合却有喜庆果效。
庆典歌舞场面。左：歌词中唯一听懂的是 ‘Rapa Nui’；右：同为传统舞，舞台表演者的水准高于游行众人。
左：庆典最后宣布今年当选的拉帕努伊女王 （Reina de Rapa Nui）。
中，右：悬挂在路边的以前年度女王照。
岛上生活氛围
一个吸引全世界游人的岛，想象中应该是一个享乐的地方：现代化大酒店，繁华的商业街，世界各地餐饮。。。。这些Rapa Nui全无，它的‘质朴’超出你的想象。
这里的房屋几乎都是平房，使用的建筑材料廉价，有很多草屋顶，更像临时搭建的简易房。旅游住宿以家庭小型旅馆为主。岛上没有森林，建筑材料，木料家具都需要从智利海运过来，成本太高，旅馆多用轻质地材料制成的简易家具。
岛上四季如春，蔬菜水果靠自给自足。位于海洋之中水产丰富，居民自己养鸡补充蛋类食品。我住的家庭旅馆有一个大庭院，养了一群鸡，每天早上被鸡鸣叫醒。旅馆清洁工身兼双职，早上先喂鸡，等客人离开后再整理房间。
岛上生活节奏极慢，对此我有亲身体验。游行那天时间表上写着下午五点开始，房东说他们六点能出来就不错了。看游行是我的主要目的，稳妥起见，我还是五点之前就到了游行路线等候。到了六点只见身着彩绘的人们街上东游西逛，仍没有游行队伍踪影，到了七点还是老样子。找不到会说英语的人问究竟，我开始怀疑游行是否取消了。终于在餐馆里遇到一位讲英文的服务生，她说游行还没开始，会过来的，耐心等待好了。她还幽默地说：“我们’岛上时间‘与你们外面的不一样！”。直到近八点时远处传来了喧闹声，准备了一整天游行队伍’千呼万唤始出来‘。
居民习惯了岛内慵懒的生活节奏，在那里四天时间就听到两人说过，去圣地亚哥住几天就受不了，太嘈杂，节奏太快，太不安全。。。。
不错，据说岛上的治安非常好，夜里在外面走都安全。原因很简单，唯一逃离岛的路径是乘去圣地亚哥的航班，警察只要堵住这个出口，犯罪的人便是瓮中之鳖，在所难逃。。。。所以最好别犯罪。
岛上有个国际机场， ‘国际‘一词马上会使人联想到大机场，多国航班往返。事实远非如此，这个国际机场只有‘拉美航空‘（LATAM）一家公司运营，只有往返于智利首都圣地亚哥之间一条航线，每天两个航班。岛上多处可见飞机起降，听到一句’飞机到了‘，旅馆主人便开始准备迎接客人。’拉美航空‘（LATAM）在主要街道有一个办公室，被居民当作’路标‘，店主指路时会这样说，’看到LATAM左拐就到了这家餐馆‘。。。最初不明白他话中所说的’LATAM‘ 指的是什么，后来发现该航空公司办公室是当地最现代化的建筑之一，难怪这么有名。
有个说法‘中国餐馆遍布世界各地‘。Rapa Nui 有大量来自亚洲游客，来自中国大陆的游客尤其多，这里却没有中国餐馆（也没有世界其它国家餐馆）。来到这里后才明白，岛太小，就业机会少。为防止岛上外来人久居，岛上有一些特殊规定，比如非智利公民登岛前要提交申请表，必须订好旅馆，必须有返程机票等等。岛上有租车服务，也可以网上购买国家公园门票，但最主要景点不接受散客，必须跟当地旅行团，由导游带领方可进入。地理位置决定岛上居民没有退路，已容不下外来人分一杯羹。
左：岛上的国际机场。右：岛上最繁华的街道之一。
Rapa Nui国际机场没有登机桥（上下飞机通道，又叫廊桥）。航班上几百人从登机梯走到地面，再步行几百米走入一个三角形草顶通道（左图）进入机场海关。一栋简易房包罗机场海关，到达，安检，候机。几百人的航班，侯机厅容纳不下，安检长队一直排到室外。
左：岛上绝大多数居民住在小镇 Hanga Roa，图为Hanga Roa主要街道。
右：主要街道上一个小店铺，门牌上写着‘超市Hitu’。镇里也有稍大一些的西式超市，多为外来游客光顾；这种简易房，内部昏暗的小超市里多见当地人。
雄赳赳的鸡和懒洋洋的狗。
岛上很多人家养鸡。路上常常看到游荡的鸡群。一个公鸡雄赳赳气昂昂走在前面带队，后面跟着母鸡和一群小鸡。公鸡个个羽毛光泽鲜艳，走起来昂首挺胸，雄性十足。每天早上公鸡啼鸣此起彼伏，从早上6点开始，到8点才结束，精力极其充沛。据说岛上的鸡是祖先越洋带来的，与原住民共度近千年。难怪个个那么理直气壮，人家也是主人。
岛上的狗也很多，几乎每个门户外都躺着至少一只狗，还有在路上漫无目的闲逛的。与雄赳赳的鸡相反，这里的狗个个无精打采。起初见到狗我还提心吊胆，害怕这些没人管的狗朝我扑过来。后来发现它们要么是昏昏欲睡，要么翻眼皮毫无表情地看你一眼，一副‘懒得理你’的神态。于是我停止‘自作多情’，开始大摇大摆从他们身边走过，遇到挡在店门口的，还敢迈一大步从它身上跨过去，只要不踩到狗身上绝对安然无恙。
左，中：岛上自产的水果，当天捕的新鲜鱼。
右：餐馆里的晚餐，有鲜虾和刚从菜园摘的蔬菜紫薯。
左：这位老先生骄傲地向我展示他的石刻作品 -- 岛上著名的石像。
右：一个帅气的小伙子在餐馆外弹吉他。
左：岛上见到的最美的女孩，她本人比照片惊艳。
中，右：岛上中老年女性。
体验当地文化的另一个好途径是参加教堂礼拜。语言不通也无妨，观察仪式，唱诗，布道可以体验到当地宗教文化氛围。
左：星期天，我来到岛上最大基督教堂，这样有外部装饰的建筑在岛上少见。
右：教堂内木质天棚，椅子，大理石地面。对于外部世界而言，这样的教堂或许很普通，在岛上已经算得上奢华了。礼拜开始前一只狗来凑热闹，开始后就消失了。
天主教礼拜仪式，神职人员的头上肩上佩戴花环。唱诗班在前排听众席位，手风琴伴奏。敬拜歌曲为土著音乐风格。
这是岛上大游行那天拍到的一个小女孩（原照背景凌乱，为了突出女孩的神态我换了背景）。
女孩的神态自信中带着坚韧，在孩子中罕见。她所属的一代是二十世纪Rapa Nui的主人，籍此照祝福这个孩子，也祝福Rapa Nui。
太平洋上的迷岛 Rapa Nui ( Easter Island 复活节岛)
知微的视角 (2026-05-29 17:36:13) 评论 (0)（2026年2月）
太平洋上有这样一个小岛 --- Rapa Nui，这个岛名对世上绝大多数人来说都很陌生，它的英文名字‘复活节岛’（Easter Island）你很可能听说过。
Rapa Nui是岛上的原住民祖祖辈辈传下来的岛名，岛上的人称自己为Rapa Nui人，自己的语言为Rapa Nui语。它的面积只有63平方英里，仅相当于纽约的七分之一。环岛一周40-50英里。离它最近陆地国家智利 2300 英里，距最近人居岛屿 Tahiti 2600英里。
太平洋上有若干人居岛屿，这些岛屿有的接近大陆，有的置于群岛之中，岛与岛之间可以相互依存，如夏威夷群岛。Rapa Nui如同一叶小舟，孤零零地停在一个 ‘前不着村，后不着店’ 的地方（英文中的 ‘in the middle of nowhere’）。
Rapa Nui岛民就这样以太平洋为邻，独自在孤岛上生活了几百至千年。海洋以外的世界仅存在于流传的神话和祖先故事中， ‘我们的祖先来自远方的土地’。这里 ‘远方的土地’只是一个抽象的概念，没有指向具体地理位置。而外面浩大世界里的人们根本不知道他们的存在。
直到1722年复活节这一天，岛上与世隔绝被打破，岛民的未来从此开始改变。
1722年荷兰人雅各布 罗赫芬 (Jacob Roggeveen) 航海探险，目标是寻找欧洲人想象中存在的南太平洋大陆Terra Australis。当然罗赫芬没有找到这个根本不存在的大陆，途中却偶然发现了Rapa Nui岛，他的名字因此记录至史册。
这是罗赫芬记录的与岛民历史性相遇：
“1722年复活节之日，我们望见一座孤立之岛，远离任何大陆。岛屿起伏不大，草地覆盖其上，几乎不见高大树木。
当我们靠近海岸时，见到岸上立着许多奇异的石像，高大而庄严，面朝岛内，仿佛在注视着某种神秘之物。其体量之巨，使我等无不惊讶。我们无法想象，这些人是如何将如此巨石竖立起来的。
岛民逐渐聚集于岸边，他们身形健壮，肤色黝黑，神态中既有好奇，也显谨慎。他们以手势示意，似欲与我等交换物品。起初一切尚算平和。
然而不久之后，因误解与混乱，有人试图靠近我方队伍，士兵因恐惧而开火。数名岛民倒地，其余四散奔逃。此情此景，令人不安。
我等在岛上所见，资源似乎匮乏，土地虽可耕种，却缺少木材。此地之人生活简朴，却建有如此巨像，实在令人费解。
我遂将此岛命名为‘复活节岛’，以记我等发现之日。“
从此‘复活节岛’（Easter Island）开始为世界所知，该岛名沿用三百多年。至今仍有多人还不知道（或不在乎）其原名Rapa Nui的存在。
复活节岛亦因 ‘岸上立着许多奇异的石像’而闻名于世。
左：橘色位置为Rapa Nui 岛在太平洋中的位置；
右：Rapa Nui 岛地图；黑色标志为著名的石像，绝大多数分布于岛周边。
石像 --- 极致人类文明谜团
Rapa Nui 以岛上九百多座巨大石像 （Moai）闻名于世。研究推断石像造于公元1200-1600年间。自从该岛被发现起，围绕着石像谜团重重：造石像初衷是什么？石像象征着什么？它们是怎样搬运及树立起来的？为什么雕刻石像于17世纪嘎然而止？
关于石像只有后人的解读和流传的神话，没有确定的答案。与寻找所有历史谜团答案一样，由于没有文字记载，人们只能凭借已经发现的证据进行分析，凭经验做出推断，能被多数人接受的推论便成了所谓‘结论’。未来如果有新发现，现有推论还可以更新或推翻。
Tongariki 平台（Ahu Tongariki）：岛上最大的石像平台，共有15座巨大石像。 右起第五尊石像高近10米，重量近80吨，为全岛最大。
目前关于石像的认知:
石像是重要祖先或部族领袖的象征，每一个代表一位祖先。他们的精神力量被称为 ‘mana’ ，一种超自然力量。石像不是纪念碑，而是仍然具有力量的存在。
石像是权力与地位的象征。岛上有不同族群部落，石像越大，象征部族越强大，祖先越有地位。不同部落之间存在竞争，谁能建造更大，更壮观的石像。
石像的力量可以带来丰收，雨水，社会繁荣。
Tongariki 平台位于岛东部，看日出的最佳地点。
远眺Tongariki 平台。石像面朝岛内，背对太平洋。
延海而立的石像面朝内陆，这些祖先像守护神一样保护后代族人。
从侧面角度可清晰看到石台（Ahu）。
石像通常建立在石台上（Ahu），石台是宗教仪式与埋葬祖先的地点。石像 + 平台 = 神圣空间。
左：Rano Raraku：这是一座死火山，几乎所有石像都是出自该火山凝灰岩，有 ‘石像雕刻工厂’之称。山坡上分布着半埋在地下石像，有的尚未被运输，有的尚未完工，有的像是被丢弃废品之作。
右：‘躺在’石岩内未完成的石像，有20米长，因未完工所以没有被列为岛上最大石像。
这里仿佛是一个‘被时间冻结的现场’，雕刻中的石像，未运输的成品，遗弃的巨像。为什么建造突然停止？人们趋向于相信由于信仰体系发生了改变，转向了新的宗教体系如岛上的 ‘鸟人文化’ （Tangata Manu）。
这座山位于岛内陆，而石像如此巨大，古人是如何将其运送至岛上沿海位置，又是怎样树立起来的？出现过各种推论，有过多种实验，终究无法得出能够说服绝大多数人的答案。
左：Anakena 海滩石像：石像头上的圆柱形红顶是头发，同样面朝岛内，背对海洋。
右：从海滩看到的石像背影。
岛上最独特的平台Akivi （Ahu Akivi）。这七尊石像并不是像大多数海岸线上的那样面朝岛内，而是面朝大海。这种朝向在岛上极为罕见，也引发了许多研究和解读。
岛上一个广为流传的神话传说：这七个石像象征着最早被派出探索岛屿的七位航海者。
另外一种解读与天文学中太阳运行有关，在春分和秋分时，太阳正好从这些石像的正前方升起和落下。
小村Tahai海边石像。刚好碰上一队年轻人摆拍，完美的古今对比。
除几处著名的石像群组之外，岛上很多地方可见这种独尊石像。
除闻名于世的石像之外，岛上还有其它独特风景，比如火山口。图为其中一处（Rano Kau volcano crater）。多年荒芜里面被雨水和藻类覆盖，边缘已长出果树，当地人允许下去摘果实。
Rapa Nui 岛原住民
岛上的原住民从哪里来？- - 学者们认为该岛原住民与太平洋其它岛屿同为波利尼西亚人（Polynesian），公元800年 – 1200年间登上该岛。现在又有新观点认为岛民来自于台湾，于公元400年登陆；他们是怎样在与世隔绝，自然资源匮乏的小空间生存了千年？对此始终没有达成共识的结论。
自1722年被发现之后，该岛才开始有文字记载历史，以下几个主要历史事件彻底改变了Rapa Nui。
西班牙及英国探险家分别于1770年，1774年登岛。欧洲人几次登岛均属于发现及短暂停留，没有真正殖民统治。
19世纪该岛经历历史上最大劫难，近乎导致文明断裂。1860年秘鲁船只抓走大量岛民（包括酋长和祭司），绑架至秘鲁做奴隶，导致岛上人口几乎绝迹，人口锐减至111人。现在岛上原住民都是这111人的后裔 ， 大约4000-5000左右，占现今总人口的60%。
1860年后，法国传教士欧仁 艾罗来到Rapa Nui传播天主教，到19世纪后期，岛上大多数居民皈依天主教。
1888年智利与岛上部族首领签署 ‘保护协议’（双方对协议内容理解不一致，又有 ‘吞并协议之称’），智利正式宣布该岛为其领土。学校教育逐步使用西班牙语，成为岛上官方语言，本土Rapa Nui语逐渐衰落。当今的Rapa Nui是智利的一个特殊领地，居民拥有智利公民身份证。往返于智利首都圣地亚哥和Rapa Nui航班是岛上与世界连接的唯一通道。智利官方2019年才正式将Easter Island改为Rapa Nui。
自从Rapa Nui归属智利，智利人开始迁入岛上，白种人，智利本土原住民及混血人加入Rapa Nui种族光谱，原住民降为总人口的60%。尽管如此，独特孤岛位置，原住民强烈的本土文化认同感，使得Rapa Nui 岛原住民文化奇迹般地延续至今。在这里你还能体验到现代文明城市已经消失的原住民文化。
年度原住民盛大节日 - Tapati Rapa Nui Festival 拉帕努伊节
这次来Rapa Nui，我选择了拉帕努伊节（Tapati Rapa Nui Festival）期间。整个节日延续两个星期，最后以节日游行结尾。节日是体验岛上传统文化的绝佳机会，于是我赶在游行之前一天到达。
该节日是现代Rapa Nui人为纪念祖先，复兴传统文化，深化身份认同而设计的年度文化庆典。始于六十年代，最初仅是岛上原住民自发小型文化庆典，1975年成为固定年度节日。节日活动分为比赛项目与文化艺术两大类。
比赛项目设计极为本土化 -- 将祖先生存必需的体能和技能变成竞技项目。如用香蕉树干做滑板的滑草冲坡，划芦苇船，赤脚跑步等。原住民祖先凭着这些技能在与世隔绝的小岛上生存千年，竞赛让年轻人操练古老技能，传承祖先文化。
文化艺术类有音乐会，歌舞游行，选出年度Rapa Nui岛女王等活动。其中以歌舞游行最为盛大壮观。游行参与者全凭自愿，人们装饰游行彩车，选择自己的音乐舞蹈，齐聚一堂尽情狂欢。
这一天参加游行的人们早早开始准备，他们用天然颜料在身体上绘制图案，图案有象征意义 （身份，家族，故事）。到下午小镇街头开始出现近乎裸体，身上画着彩绘的人。游行沿线餐馆酒吧早早就挤满游客，争先占居最好户外座位，静候一睹游行歌舞盛宴。
两辆不同风格的游行彩车。
岛上七千多居民中约有60%是原住民。左右两张照片对比，不难看出白人和混血人占有一定比例。岛上传统原著文化仍为主流，其它族裔似乎已‘入境随俗’。
左：一男子高举Rapa Nui岛旗；中，右：波利尼西亚风格吟唱及舞蹈。
游行前在街头看到这些半裸人穿行颇感诧异。岛上仅有几千人，互相之间必有很多人相识，人们把自己身体暴露在邻里熟人及异性面前，难道没有尴尬之感吗？
当看到他们聚在一起尽情歌舞，那种忘我的投入，发自心底的欢乐，终于理解了他们 。Rapa Nui人的祖先就是这样‘衣不遮体’生活了千年。人本是天，地，大自然中的一部分，人体回归原始自然状态，竟是如此之美。是我们，所谓的‘现代文明’时代之人，远离了天地与人之间本有的和谐。
男性尽显阳刚；
女性如此阴柔；
男女组合，奏出天地之间一首完美的生命赞歌。
游行结束后两位女子在海边休息。她们愉悦的神态，优美的坐姿，配上色彩鲜艳的服装与花环，好似一副古典油画。
节日最后一项：露天结束庆典。左：女士们头上插着各色鲜花；
右：一现场工作女士，单独看她服饰图案及色彩略显冲突，在该场合却有喜庆果效。
庆典歌舞场面。左：歌词中唯一听懂的是 ‘Rapa Nui’；右：同为传统舞，舞台表演者的水准高于游行众人。
左：庆典最后宣布今年当选的拉帕努伊女王 （Reina de Rapa Nui）。
中，右：悬挂在路边的以前年度女王照。
岛上生活氛围
一个吸引全世界游人的岛，想象中应该是一个享乐的地方：现代化大酒店，繁华的商业街，世界各地餐饮。。。。这些Rapa Nui全无，它的‘质朴’超出你的想象。
这里的房屋几乎都是平房，使用的建筑材料廉价，有很多草屋顶，更像临时搭建的简易房。旅游住宿以家庭小型旅馆为主。岛上没有森林，建筑材料，木料家具都需要从智利海运过来，成本太高，旅馆多用轻质地材料制成的简易家具。
岛上四季如春，蔬菜水果靠自给自足。位于海洋之中水产丰富，居民自己养鸡补充蛋类食品。我住的家庭旅馆有一个大庭院，养了一群鸡，每天早上被鸡鸣叫醒。旅馆清洁工身兼双职，早上先喂鸡，等客人离开后再整理房间。
岛上生活节奏极慢，对此我有亲身体验。游行那天时间表上写着下午五点开始，房东说他们六点能出来就不错了。看游行是我的主要目的，稳妥起见，我还是五点之前就到了游行路线等候。到了六点只见身着彩绘的人们街上东游西逛，仍没有游行队伍踪影，到了七点还是老样子。找不到会说英语的人问究竟，我开始怀疑游行是否取消了。终于在餐馆里遇到一位讲英文的服务生，她说游行还没开始，会过来的，耐心等待好了。她还幽默地说：“我们’岛上时间‘与你们外面的不一样！”。直到近八点时远处传来了喧闹声，准备了一整天游行队伍’千呼万唤始出来‘。
居民习惯了岛内慵懒的生活节奏，在那里四天时间就听到两人说过，去圣地亚哥住几天就受不了，太嘈杂，节奏太快，太不安全。。。。
不错，据说岛上的治安非常好，夜里在外面走都安全。原因很简单，唯一逃离岛的路径是乘去圣地亚哥的航班，警察只要堵住这个出口，犯罪的人便是瓮中之鳖，在所难逃。。。。所以最好别犯罪。
岛上有个国际机场， ‘国际‘一词马上会使人联想到大机场，多国航班往返。事实远非如此，这个国际机场只有‘拉美航空‘（LATAM）一家公司运营，只有往返于智利首都圣地亚哥之间一条航线，每天两个航班。岛上多处可见飞机起降，听到一句’飞机到了‘，旅馆主人便开始准备迎接客人。’拉美航空‘（LATAM）在主要街道有一个办公室，被居民当作’路标‘，店主指路时会这样说，’看到LATAM左拐就到了这家餐馆‘。。。最初不明白他话中所说的’LATAM‘ 指的是什么，后来发现该航空公司办公室是当地最现代化的建筑之一，难怪这么有名。
有个说法‘中国餐馆遍布世界各地‘。Rapa Nui 有大量来自亚洲游客，来自中国大陆的游客尤其多，这里却没有中国餐馆（也没有世界其它国家餐馆）。来到这里后才明白，岛太小，就业机会少。为防止岛上外来人久居，岛上有一些特殊规定，比如非智利公民登岛前要提交申请表，必须订好旅馆，必须有返程机票等等。岛上有租车服务，也可以网上购买国家公园门票，但最主要景点不接受散客，必须跟当地旅行团，由导游带领方可进入。地理位置决定岛上居民没有退路，已容不下外来人分一杯羹。
左：岛上的国际机场。右：岛上最繁华的街道之一。
Rapa Nui国际机场没有登机桥（上下飞机通道，又叫廊桥）。航班上几百人从登机梯走到地面，再步行几百米走入一个三角形草顶通道（左图）进入机场海关。一栋简易房包罗机场海关，到达，安检，候机。几百人的航班，侯机厅容纳不下，安检长队一直排到室外。
左：岛上绝大多数居民住在小镇 Hanga Roa，图为Hanga Roa主要街道。
右：主要街道上一个小店铺，门牌上写着‘超市Hitu’。镇里也有稍大一些的西式超市，多为外来游客光顾；这种简易房，内部昏暗的小超市里多见当地人。
雄赳赳的鸡和懒洋洋的狗。
岛上很多人家养鸡。路上常常看到游荡的鸡群。一个公鸡雄赳赳气昂昂走在前面带队，后面跟着母鸡和一群小鸡。公鸡个个羽毛光泽鲜艳，走起来昂首挺胸，雄性十足。每天早上公鸡啼鸣此起彼伏，从早上6点开始，到8点才结束，精力极其充沛。据说岛上的鸡是祖先越洋带来的，与原住民共度近千年。难怪个个那么理直气壮，人家也是主人。
岛上的狗也很多，几乎每个门户外都躺着至少一只狗，还有在路上漫无目的闲逛的。与雄赳赳的鸡相反，这里的狗个个无精打采。起初见到狗我还提心吊胆，害怕这些没人管的狗朝我扑过来。后来发现它们要么是昏昏欲睡，要么翻眼皮毫无表情地看你一眼，一副‘懒得理你’的神态。于是我停止‘自作多情’，开始大摇大摆从他们身边走过，遇到挡在店门口的，还敢迈一大步从它身上跨过去，只要不踩到狗身上绝对安然无恙。
左，中：岛上自产的水果，当天捕的新鲜鱼。
右：餐馆里的晚餐，有鲜虾和刚从菜园摘的蔬菜紫薯。
左：这位老先生骄傲地向我展示他的石刻作品 -- 岛上著名的石像。
右：一个帅气的小伙子在餐馆外弹吉他。
左：岛上见到的最美的女孩，她本人比照片惊艳。
中，右：岛上中老年女性。
体验当地文化的另一个好途径是参加教堂礼拜。语言不通也无妨，观察仪式，唱诗，布道可以体验到当地宗教文化氛围。
左：星期天，我来到岛上最大基督教堂，这样有外部装饰的建筑在岛上少见。
右：教堂内木质天棚，椅子，大理石地面。对于外部世界而言，这样的教堂或许很普通，在岛上已经算得上奢华了。礼拜开始前一只狗来凑热闹，开始后就消失了。
天主教礼拜仪式，神职人员的头上肩上佩戴花环。唱诗班在前排听众席位，手风琴伴奏。敬拜歌曲为土著音乐风格。
这是岛上大游行那天拍到的一个小女孩（原照背景凌乱，为了突出女孩的神态我换了背景）。
女孩的神态自信中带着坚韧，在孩子中罕见。她所属的一代是二十世纪Rapa Nui的主人，籍此照祝福这个孩子，也祝福Rapa Nui。