不知不觉，儿子就读大学将近二个学期了，二月底，他顺利地拿到了第一份实习工作。
从四月底考完最后一门，到五月初上班，他有三个礼拜的自由时间，儿子对LD说，上班前我想和你们再次出行，只是这次别像去年夏天那么长时间了 - 那次因为加航员工的罢工风潮，我们不得不在布拉格多滞留了五天，导致旅行前后超过了20天。
这次去哪儿呢，儿子问：为什么我们不去希腊？
是啊，这些年，我们先后去了欧洲二十多个国家，从南欧到北欧，从中欧到东欧，却始终没有踏足欧洲文明的发源地 - 希腊。
对于希腊，我们并不陌生。七年前去西西里的时候，我们曾为锡拉库萨那座壮阔的古希腊剧场而惊叹，也曾在阿格里真托目睹过希腊本土以外规模最大、保存最完好的神庙群。
在我的微信读书的书架上，至今还陈列着读完和正在阅读的有关古希腊历史文化，有关东正教，有关拜占庭的20本书籍 - 是啊，也该放下书本，去巴尔干半岛的最南端看看了。
这些年为了配合儿子的时间，我们仨的旅行基本都选在寒暑假，上次四月出发，还是十来年前，儿子没有上小学的时候。
上午11点许，飞机抵达雅典国际机场。和阿姆斯特丹，法兰克福，里斯本等地的欧洲航空枢纽机场相比，雅典机场要小得多，但出关大厅却人山人海。
原来今年四月起欧盟推出了一项出入境新政策 ,把人工通关全面全数字化。在新政策下，所有持短期签证(旅游、探亲、商务)的非欧盟旅客，第一次入境欧盟时，必须在出关窗口前录入4个手指的指纹，并进行面部拍照。
以前海关官员翻开护照、盖个章只需要几秒钟，现在旅客必须依次完成按指纹、拍照、等待系统比对等步骤，即使系统再快，一套程序走下来起码也需要5分钟。数百人累计起来，大厅里不知不觉就堆积起看不到头尾的长队。
下午一点半，我们终于顺利入关，取了行李，走出机场，终于从初春，乍暖还寒的多伦多，来到初夏时节，阳光灿烂的希腊。
对于希腊这个国家，大家熟知的名字还是基于拉丁语演变来的 Greece，但这个名字是当初古罗马人强加于他们的，希腊人自称Hellas,希腊共和国的官方名称是The Hellenic Republic。
据希腊神话记载，大洪水退去后，人类的始祖丢卡利翁（Deucalion)和妻子生下了一个儿子，名字叫海伦(Hellen - 不是特洛伊那个美女海伦）。海伦的三个儿子后来繁衍成了希腊人的几大主要支系 - 多利克人、爱奥尼亚人、亚该亚人等），所以希腊人认为他们都是海伦的子孙，他们生活的地方叫Hellas。
尽管在历史上，雅典、斯巴达、科林斯、底比斯等希腊城邦彼此征战不休，但在面对外敌，或齐聚参加奥林匹亚运动会时，他们都会以Hellenes为共同的身份。
虽然直到1830年，希腊才作为一个统一的现代国家登上世界舞台，但共同的语言与宗教神话，早已构成海伦后代的文化内核。
希腊语是人类历史上最古老且持续使用至今的语言之一，而希腊神话，则是现存最为系统、且对后世影响最为深远的神话体系之一。
当人们谈论西方文明的起源时，常说希腊赋予了灵魂与思想，罗马奠定了结构和骨架。然而耐人寻味的是：那个强大的罗马帝国，在神话、艺术与心灵的殿堂里，却始终对被自己征服的希腊顶礼膜拜。所谓西方宗罗马，罗马宗希腊。
如今，人们总习惯于赞美大一统的宏大叙事，却往往忽略了一个事实 - 现代西方文明的源头，不是来自庞大而稳固的中央帝国，反而发源于由几百个各自为政的城邦拼凑起来的古代希腊 - 为什么是希腊？
希腊国土面积13万多平方公里，仅及德国的三分之一，但其海岸线却长达15000多公里。除了本土外，希腊还拥有6000多个岛屿(其中200多个岛屿有人居住),很多游客来到希腊，往往直奔几个著名的岛屿 -克里特岛，圣托尼尼岛，米科诺斯岛等等 ，但我们这次却计划以雅典为起点，自驾绕行希腊大陆。
作为希腊的首都，雅典(Athens)不仅是现代希腊的政治、经济和文化中心，更是西方文明的摇篮与民主制度的发源地，她的名字源于智慧女神雅典娜(Athena)。
雅典自史前时代以来几乎从未中断居住，她虽不是世界上历史最古老的城市，但却是从远古一直活到今天的极少数城市之一。
我们订的酒店位于雅典古老的普拉卡街区(Plaka),看着杂乱的交通，LD庆幸没有开车进城。
在酒店放下行李，儿子急不可待地要去尝尝Gyros,女儿两年前来过雅典，曾极力向弟弟推荐希腊的这道美食。
Gyros是希腊版的土耳其烤肉卷饼，用料扎实，口感丰富，由以下几部分组成：
皮塔饼：一种带有韧性、微厚且充满麦香的圆形扁面饼。包裹前，店家通常会在铁板上刷一点橄榄油，把饼两面煎得微微金黄、自带温热；
烤肉：主要是是猪肉和鸡肉，相比之下，加拿大版的土耳其烤肉 - Shawarma，用的是鸡肉和羊肉，因为信奉伊斯兰教的土耳其人不吃猪肉；
新鲜配菜：爽脆的生洋葱丝、新鲜的多汁番茄块以及生菜；
还有炸的金黄的薯条。
此后在希腊的日子里，每当中午饥肠辘辘，无论是驾车，还是走路，父子俩都不约而同地去寻找售卖Gyros的店铺。
酒足饭饱，我们来到雅典卫城的大门口。
雅典卫城(Acropolis of Athens），意为高处的城市，是希腊展示给世人的第一张名片，也是西方古典文明的精神图腾。它伫立在高约150米的平顶岩石上，无论你身处雅典的哪个角落，一抬头都能看见它那跨越两千多年的巍峨身影。
早在公元前13世纪，迈锡尼人就在这座山丘上修筑了厚重的城墙，这里地势居高临下，且有泉水，是完美的防御据点。
随着王权的衰落和城邦制度的兴起，公元前6世纪前后，卫城逐渐褪去军事色彩，成为祭祀守护神雅典娜的宗教圣地。
公元前480年的希波战争期间，波斯国王薛西斯一世攻陷雅典，将卫城上早期的神庙和雕像洗劫一空，并付之一炬。
其后希腊各城邦同心协力，打败了波斯，古希腊迎来了黄金时代。雅典政治家伯里克利(Pericles）雇请当时最顶尖的艺术家菲迪亚斯(Phidias)主持工程，在众多建筑师的共同努力下，在废墟上重建卫城，历经约40年完工。
公元前146年希腊被罗马纳入版图，雅典黄金时代随之结束，但卫城仍然作为宗教与文化象征存在。
公元5世纪到14世纪，雅典历经拜占庭和法兰克占领，卫城上的建筑或被改造成基督教堂，或被改建成总督宫殿。
1458年，奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世征服雅典，卫城的面貌再次发生剧变，帕特农神庙被改建为伊斯兰清真寺，而一旁的伊瑞克提翁神庙，则被奥斯曼驻军指挥官当成了自己的私人后宫。
1687年，是希腊人永远不会忘记的日子，当时威尼斯军队围攻雅典，驻守的奥斯曼军队将帕特农神庙用作火药库(他们认为威尼斯人作为基督徒绝不会轰炸如此珍贵的历史教堂）。然而，9月26日，威尼斯军队的一枚迫击炮弹精准地击中了神庙内部的火药库，引发了惊天大爆炸。神庙的屋顶被瞬间掀翻，中部的柱廊和大量绝美的浮雕雕刻在火光中化为废墟。
神庙殉爆时产生的冲击波和漫天飞溅的巨石碎屑，对周边的建筑造成了严重的二次破坏，美丽的卫城从此成了遍地废墟。
现在，每年有超过四百万的游客从世界各地涌向这里，他们带着复杂而敬畏的心情，在断裂的柱石与斑驳的拱廊之间徘徊，努力在残垣断壁中想象它昔日的辉煌与壮丽。
沿着南坡进入大门，首先出现在我们眼前的是卫城山脚下的狄俄尼索斯剧场(Theatre of Dionysus)，它是希腊最古老的剧场，也是西方戏剧(包括悲剧和喜剧)的诞生地。
剧场初建于公元前6世纪，比伯里克利重修卫城还早，最初，这里只是雅典人为了祭祀酒神狄俄尼索斯而聚集的一块圆形空地。人们在这里饮酒、跳舞、吟诵赞美诗。后来，宗教仪式逐渐演变成了有台词、有剧情的戏剧雏形。
公元前5世纪，戏剧进入成熟期，西方文学史上如雷贯耳的悲剧大师 - 埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯和喜剧大师阿里斯托芬相继来到这里，为了参加一年一度的大狄俄尼索斯节戏剧大赛，他们的所有作品都要在这里首演。
剧场依山而建，扇形的看台层层递高。在巅峰时期，这里可以容纳17000名观众，几乎占了当时雅典居民的十分之一。
看台的第一排是带靠背和扶手的大理石宝座。这些座位当时是留给祭司、城邦官员和外国使节的。虽然它们如今早已残破不堪，但依然可以想见二千年前的奢华。
在剧场的看台下方，伫立着古希腊新喜剧教父米南德(Menander)的雕像。这位大师当年就是在这座剧场里，用那些描写市井温情和家庭矛盾的戏剧，彻底改变了西方喜剧的走向。
午后的阳光洒落在历经风霜、被无数古希腊人的脚步磨得光滑如镜的大理石阶梯上，一只小猫眯着眼小憩。
传说猫能通灵，也许它那微微颤动的小耳朵，仍能捕捉到两千年前雅典人在此观剧时的低语 - 他们为阿伽门农的命运而扼腕，为美狄亚的复仇而屏息，那些融入时光深处的情绪，仿佛仍在石阶间若有若无地回荡，没有散去。
紧邻酒神剧场的是医神神殿(Asclepieion of Athens），神殿大部分已经缺失，只留下残破的多立克柱式廊道(Doric Stoa）。
殿前的解说牌介绍，此殿建于公元前420年左右，供奉的是医神。我对古希腊神话还算熟悉，但不知道其中居然还有一位医神。儿子在一旁说，我知道，这位医神叫阿斯克勒庇俄斯（Asclepius），是阿波罗的儿子。他的标志是永远带着一根缠着一条蛇的木杖。我吃惊地问，你怎么对古希腊神话这么了解？儿子说，你忘了，我读小学的时候，你给我买过一套五本古希腊神话，后来我觉得无聊的时候，就会去读它们，所以对古希腊神话里面的那些神非常熟悉。
医神之殿在当时是一座半宗教、半医疗的圣所，廊道是供前来求医的病人休息和睡觉的地方。病人们在这里过夜，渴望在梦中得到医神和他那条神蛇的启示。
第二天，驻守在这里的僧侣医生会根据病人的梦境来开具处方，包括饮食、灌肠、草药或者是洗温泉。
古希腊建筑为后世留下了三大著名柱式 - 多立克柱，爱奥尼奥柱和柯林斯柱。神殿废墟上残存的三根石柱，正是三大经典柱式之首 -多立克柱(Doric Order）。它们没有多余的雕饰，却以最质朴的几何线条，撑起了两千年的厚重历史。
卫城除了古希腊的酒神剧场，还有一座古罗马剧场 - 阿迪库斯剧场(Odeon of Herodes Atticus）。它建于公元161年，是古罗马时期雅典富豪、哲学家兼执政官阿迪库斯(Herodes Atticus)为了纪念过世的妻子而出资兴建的。
和露天的酒神剧场不同，这座古罗马剧场在建造之初，有一个用昂贵的黎巴嫩雪松木打造的巨大屋顶。屋顶不仅能遮阳挡雨，更能因声音反射而增强室内的音质。可惜在公元267年，日耳曼人入侵雅典，将整座剧场焚毁，木质屋顶也随之化为灰烬。
凝望这片残垣，不免令人叹息 - 自人类文明开始，那些凝聚了无数智慧与匠心的璀璨结晶，无论多么辉煌，似乎最终都难以抵御野蛮的摧残。
这座剧场在1950年代被严谨的修复，陡峭的扇形看台全部重新铺设了洁白的大理石。如今的剧场能容纳近5000名观众，是每年夏天雅典音乐节的主场地，男高音帕瓦罗蒂也曾在此引吭高歌。
终于来到了进入卫城的必经之路 - 曾在无数照片中凝视过的山门(Propylaea)。
千百年来，无数虔诚的希腊人就是沿着我们眼前的大理石台阶缓步前行，进入圣地。
过道两侧是粗壮的多立克柱，它们构成了山门雄伟、刚健的外立面，而内侧则是古希腊留给后世的三大柱式的第二柱 - 爱奥尼奥柱(Ionic Order)，和多立克柱相比，顶着涡卷纹的爱奥尼奥柱要纤细，优雅得多。
山门右侧一个突出的方形平台上，还有一座小巧、精致、比例近乎完美的神庙 - 雅典娜胜利神庙(Temple of Athena Nike）。
它前后各有四根精美的爱奥尼奥石柱,是卫城上第一座完全采用爱奥尼奥柱式建造的神庙，柱身纤细，整体比例极具女性的柔美与优雅。
可惜，这座神庙也没有逃脱被毁的厄运。1686年，为了抵抗威尼斯军队的进攻，驻守卫城的奥斯曼军队把整座神庙拆光，将所有的大理石块和石柱做了炮台的建材。
希腊独立后，考古学家们把炮台拆开，把那些在墙里埋了一百多年的大理石构件一一一找出来，历经一百多年的努力，终于在2010年完成修复，这座神庙得以重新严丝合缝地伫立在世人的眼前。
走上卫城，环顾四周，山顶比我想象的要小得多，东西方向长约300米，南北方向最宽处大约150米。
卫城之巅最引人注目之处，自然是其灵魂帕特农神庙(Parthenon）,她不仅是古希腊文明的最高视觉象征，更是人类建筑、数学与美学史上的里程碑。
落成于公元前432年的神庙共有46根多立克柱，初看顶天立地、方正刚直，但整座建筑竟然没有一条直线，也没有一个直角。
很难想象，早在2500多年前，古希腊建筑师就发现，由于人类眼球的生理构造，的直线在大尺度下看起来反而会显得凹陷和僵硬。为了在视觉上达到绝对的完美，他们采用了所谓的视觉矫正技术：
所有石柱建造的都不是绝对垂直，而是微妙地向内倾斜：两侧长边的两排石柱的中心轴线在向天空延伸后，会于数公里高空相交，连成一条隐形的、平行于长轴的水平线；两侧短边的两排石柱在空中延伸时，也会在类似的高度交汇成另一条方向相反的水平线。
而神庙四个角柱由于承受着转角处独特的视觉张力，不仅形体更粗壮，其轴线更朝向对角线方向微倾，如果无限延伸，这四根独特的角柱竟然能在遥远的天际极其完美地交汇于一点。
这种近乎神迹的视觉矫正技巧，利用隐形的几何向心力，赋予了整座大理石建筑无与伦比的稳固感与神圣感。
帕特农神庙供奉的是女神雅典娜，传说这片土地最初是一座新修筑的城邦，当地人需要一位神明来作为守护者。当时，代表智慧与战争的雅典娜(Athena)与代表海洋与风暴的海神波塞冬(Poseidon)都想用自己的名字为这座城市命名，双方各不相让 - 有意思的是，在神话里，雅典娜是众神之王宙斯的女儿，而波塞冬则是宙斯的哥哥，所以这是一场侄女和伯父的争执。
为了解决争端，宙斯提议他俩各自送给城邦居民一份礼物，由人民做最后的决定。
波塞冬用他的三叉戟猛击岩壁，一股海水喷涌而出，象征着强大的海上霸权与军事力量。
雅典娜则将她的长矛刺入土地，地上瞬间长出了一棵结满果实的橄榄树，象征着和平、富足与繁荣。
当地人认为橄榄树带来的和平与繁荣对城邦更为重要，于是投票选择了雅典娜，从此，这座城市被命名为雅典(Athens），而雅典娜也成为了该城的守护神。
在落成后的两千多年岁月里，帕特农神庙始终以近乎完好的姿态傲然伫立，直到1687年9月26日深夜，那枚致命的炮弹裹挟着毁灭呼啸而来。
在这场人类文明的浩劫中，有三个名字被无数关于帕特农神庙的史籍永远、清晰地记载：一位是枉顾古迹价值、执意下令炮击神庙的威尼斯军队最高总司令弗朗切斯科莫罗西尼(Francesco Morosini）；一位是在现场排兵布阵、亲自下达开火指令的陆军元帅奥托威廉冯柯尼希斯马克伯爵(Count Otto Wilhelm von Knigsmarck）；而直接指挥迫击炮群、向神庙倾泻火力的，则是炮兵指挥官安东尼奥穆托尼(Antonio Mutoni）。
300多年流逝，这三人的尸骨早已灰飞烟灭，但他们的恶名却和帕特农的废墟联系在一起，永远被后世万代的唾弃。
如果说帕特农神庙是一位雄伟的壮汉，那么离它不远处的伊瑞克提翁神庙(Erechtheion）就是妩媚的少女。
建于公元前406年的神庙，是爱奥尼奥柱式的杰作。因为卫城山顶地势起伏不平，神庙当年的设计者彻底打破古希腊建筑的对称原则，让整个建筑呈现多层、错落的不规则布局。
伊瑞克提翁神庙最夺人眼目的，莫过于那座举世闻名的少女门廊(Caryatids）。支撑起沉重屋顶的，是六位风华绝代,亭亭玉立的窈窕少女。
阳光下，雕刻家赋予了她们灵动的生命，使其毫无传统石柱的呆板与僵硬：其中三人微微屈左膝，三人微微屈右膝，身体的重心在摇曳间巧妙地交错；而盘在脑后、看似优雅随性的厚重发辫，则是匠心独运的力学伪装，它在不经意间加粗了少女最脆弱的颈部，从而得以托举起沉重的大理石屋顶。
为了保护文物免受现代酸雨和空气污染的侵蚀，露天的六尊雕像都是高精度的复制品，五尊真品保存在山脚下的卫城博物馆内，还有一尊现存于伦敦大英博物馆。
不知不觉二个多小时过去了，卫城山顶没有任何遮阴，仨人汗如雨下，好在不远处就是卫城博物馆。
雅典卫城博物馆(Acropolis Museum），是每一个参观卫城的旅行者绝不能错过的地方。它与山顶的废墟一刚一柔、一高一低，共同拼凑出了古雅典文明最完整的面貌。
卫城博物馆于2009年正式落成，由著名建筑师伯纳德屈米(Bernard Tschumi)设计。
在修建过程中，工人们意外发现了大量早期基督教及拜占庭时期的地下遗迹。建筑师没有破坏它们，而是用100多根混凝土巨柱将整座博物馆托举在空中。步入博物馆前庭，脚下是大面积的透明防弹玻璃，低头就能清晰地看到脚下正在发掘的古代街道、房屋和排水系统，仿佛踩着时光漫步。
一层的展品主要是在卫城附近的遗址中发掘出的各种生活器物、祭祀用品和陶器，地板呈缓坡向上，完美复刻了攀登卫城时的体感。
在博物馆琳琅满目的大理石雕刻中，这是极少数保存完好的赤陶大型雕塑 - 胜利女神像。虽然她的翅膀和手臂已经残缺，但她长裙下端呈现出的独特波浪状褶皱，仍然栩栩如生，她的创作时间大约是公元前六世纪。
这是在古墓发掘出的墓葬浮雕，画面中央是一位坐着的女性与一位站立的男性正在深情握手。坐者已经离世，而站立者则是留在世间的亲人。
古希腊人面对死亡时，很少用恐怖或狰狞的画面来表达，他们反而喜欢用这种日常生活的温馨定格，把悲伤藏在淡淡的执手相看中。
二层的主题是希腊古风时期的雕塑巅峰。
在这个展厅里，所有雕像都似两千年前一样，错落有致地站在广场上。在这些巨柱与雕像之间穿行时，就像是真正走进了公元前5世纪波斯人入侵前、那个属于雅典黄金时代的卫城圣所。
这一层最著名的还是伊瑞克提翁神庙的那五尊少女柱真品。
纵然千年的风霜已将少女的面容磨蚀得不复清晰，但她们那优雅的身姿却依然伫立如初，在光影之间延续着昔日的神韵与魅力。
但曾经相依的六姐妹少了一位的身影。1801年前后英国外交官托马斯布鲁斯(Thomas Bruce) - 那位臭名昭著的埃尔金伯爵，从奥斯曼帝国获得许可后，把六姐妹中的一位拆走运往英国。
如今她孤零零地站在大英博物馆的展厅里，彷佛心有不甘(上图来自网络）。
卫城博物馆高高的展台上，馆方特意留出了一个空位 - 它属于沦落到英伦，至今与五姊妹天各一方的那位。残缺的矩阵，像是一道无声而倔强的期盼。也许吧，会有那么一天，英国佬想明白了，会让那个她跨越爱琴海，与她的姊妹们在此重聚。
展厅一角的玻璃橱窗里陈列着一只不怎么起眼的青铜战船模型，很多游客匆匆而过不曾留意，但这件展品却非常特殊且意义重大。
这盏战船油灯的制作年代大约在公元前5世纪末，那时雅典人刚刚在萨拉米斯海战中击败了波斯帝国，迎来了海上霸权的黄金巅峰。
为了庆祝胜利，雅典人在四年一度的泛雅典娜节大游行中，将献给女神的神圣长袍像风帆一样挂在巨大的真战船桅杆上，一路抬上卫城。而这盏被留存在神庙核心区域的青铜战船灯，正是雅典人将海洋骄傲与神明崇拜完美结合的最高杰作。
更难得的是，考古学家在卫城遗址发掘出成百上千件古风时期的青铜器，但绝大多数都已经沦为了碎片。
青铜在古代属于高价值的战略物资。在经历波斯人入侵、罗马人洗劫以及后来漫长的中世纪和奥斯曼帝国时期，卫城上绝大多数的青铜雕像和大型器皿，都被后人当成原材料重新熔化去制造兵器或炮弹了。
而这艘小船能够历经两千多年，连如此纤细的船头鸟颈、船尾舵位、甚至船弦上的绞股绳纹都近乎完美地保留至今，简直是文物史上的奇迹。
也许雅典娜让它穿越千年来到现世，要向如今的雅典人传递什么信息？
第三层是帕特农神庙展厅，这是博物馆的灵魂。
这一层环绕四周的是神庙当年的内墙浮雕带和山墙雕刻，但这儿的展品或是残缺，或是复制，几乎没有一件完整无缺的真迹 - 这里记录着人类文物史上最深重的痛楚。
由于大量的精美浮雕在19世纪初被那位埃尔金勋爵拆走并卖给了大英博物馆，馆方将希腊现存的真品(呈浅米色或带有岁月的风化痕迹)与大英博物馆藏品的白色石膏复制品组合在一起，拼接出原本完整的神庙浮雕画卷。
走在这条长廊上，看着真品与复制品交错，那种文明被撕裂的视觉冲击力直击心灵。这里不仅是一个展览，更是希腊政府向英国发起的、跨越数个世纪的无声控诉。
当年埃尔金为了把这些沉重的浮雕偷运回英国，面临着一个巨大的难题：因为石雕太重，当时的运输船根本无法承载。
万般无奈中，他下令工匠用大型的锯子，直接从浮雕的背面开始切割，像片肉一样，将雕刻有精美图案的正面薄薄地片下来。
三层角落静静摆放的这块平白无奇的大理石，就是当年被他们用锯子切开后的残留背面。通过这种野蛮的剥离，浮雕的重量被大大减轻，从而方便他们装箱运上海船。
这些都是珍品被抢走后，希腊人不得不做出的复制品。
而下面的三张则是我们9年前去伦敦大英博物馆拍摄的被埃尔金偷去的部分帕特农神庙上的原始雕塑。
步出博物馆的大门，天边已是夕阳西下。忍不住驻足回望，喧嚣了一整天的卫城此时已归于沉寂，唯有那面希腊国旗在空旷无人的圣地猎猎作响。那一刻，时间仿佛静止，沉甸甸的历史在落日余晖里，化作了一幅沉默的剪影。
我们在希腊的第一顿晚餐，选在了普拉卡的一家米其林餐厅。去年告别波兰时，为了打卡弗罗兹瓦夫的那家米其林，全家愣是在寒风中苦等了两个小时。或许是雅典的美食选择实在太过丰富，这一家我们竟然推门即入，顺利得有些不可思议。
一边享用着美食，儿子一边感慨道：我们真该早几年来希腊、来雅典。 举杯间，看着窗外卫城的灯火，我深以为然。
向南,去欧洲文明的起点徜徉（1）- 为什么是希腊
多伦多小珂 (2026-05-30 15:27:33) 评论 (0)不知不觉，儿子就读大学将近二个学期了，二月底，他顺利地拿到了第一份实习工作。
从四月底考完最后一门，到五月初上班，他有三个礼拜的自由时间，儿子对LD说，上班前我想和你们再次出行，只是这次别像去年夏天那么长时间了 - 那次因为加航员工的罢工风潮，我们不得不在布拉格多滞留了五天，导致旅行前后超过了20天。
这次去哪儿呢，儿子问：为什么我们不去希腊？
是啊，这些年，我们先后去了欧洲二十多个国家，从南欧到北欧，从中欧到东欧，却始终没有踏足欧洲文明的发源地 - 希腊。
对于希腊，我们并不陌生。七年前去西西里的时候，我们曾为锡拉库萨那座壮阔的古希腊剧场而惊叹，也曾在阿格里真托目睹过希腊本土以外规模最大、保存最完好的神庙群。
在我的微信读书的书架上，至今还陈列着读完和正在阅读的有关古希腊历史文化，有关东正教，有关拜占庭的20本书籍 - 是啊，也该放下书本，去巴尔干半岛的最南端看看了。
这些年为了配合儿子的时间，我们仨的旅行基本都选在寒暑假，上次四月出发，还是十来年前，儿子没有上小学的时候。
上午11点许，飞机抵达雅典国际机场。和阿姆斯特丹，法兰克福，里斯本等地的欧洲航空枢纽机场相比，雅典机场要小得多，但出关大厅却人山人海。
原来今年四月起欧盟推出了一项出入境新政策 ,把人工通关全面全数字化。在新政策下，所有持短期签证(旅游、探亲、商务)的非欧盟旅客，第一次入境欧盟时，必须在出关窗口前录入4个手指的指纹，并进行面部拍照。
以前海关官员翻开护照、盖个章只需要几秒钟，现在旅客必须依次完成按指纹、拍照、等待系统比对等步骤，即使系统再快，一套程序走下来起码也需要5分钟。数百人累计起来，大厅里不知不觉就堆积起看不到头尾的长队。
下午一点半，我们终于顺利入关，取了行李，走出机场，终于从初春，乍暖还寒的多伦多，来到初夏时节，阳光灿烂的希腊。
对于希腊这个国家，大家熟知的名字还是基于拉丁语演变来的 Greece，但这个名字是当初古罗马人强加于他们的，希腊人自称Hellas,希腊共和国的官方名称是The Hellenic Republic。
据希腊神话记载，大洪水退去后，人类的始祖丢卡利翁（Deucalion)和妻子生下了一个儿子，名字叫海伦(Hellen - 不是特洛伊那个美女海伦）。海伦的三个儿子后来繁衍成了希腊人的几大主要支系 - 多利克人、爱奥尼亚人、亚该亚人等），所以希腊人认为他们都是海伦的子孙，他们生活的地方叫Hellas。
尽管在历史上，雅典、斯巴达、科林斯、底比斯等希腊城邦彼此征战不休，但在面对外敌，或齐聚参加奥林匹亚运动会时，他们都会以Hellenes为共同的身份。
虽然直到1830年，希腊才作为一个统一的现代国家登上世界舞台，但共同的语言与宗教神话，早已构成海伦后代的文化内核。
希腊语是人类历史上最古老且持续使用至今的语言之一，而希腊神话，则是现存最为系统、且对后世影响最为深远的神话体系之一。
当人们谈论西方文明的起源时，常说希腊赋予了灵魂与思想，罗马奠定了结构和骨架。然而耐人寻味的是：那个强大的罗马帝国，在神话、艺术与心灵的殿堂里，却始终对被自己征服的希腊顶礼膜拜。所谓西方宗罗马，罗马宗希腊。
如今，人们总习惯于赞美大一统的宏大叙事，却往往忽略了一个事实 - 现代西方文明的源头，不是来自庞大而稳固的中央帝国，反而发源于由几百个各自为政的城邦拼凑起来的古代希腊 - 为什么是希腊？
希腊国土面积13万多平方公里，仅及德国的三分之一，但其海岸线却长达15000多公里。除了本土外，希腊还拥有6000多个岛屿(其中200多个岛屿有人居住),很多游客来到希腊，往往直奔几个著名的岛屿 -克里特岛，圣托尼尼岛，米科诺斯岛等等 ，但我们这次却计划以雅典为起点，自驾绕行希腊大陆。
作为希腊的首都，雅典(Athens)不仅是现代希腊的政治、经济和文化中心，更是西方文明的摇篮与民主制度的发源地，她的名字源于智慧女神雅典娜(Athena)。
雅典自史前时代以来几乎从未中断居住，她虽不是世界上历史最古老的城市，但却是从远古一直活到今天的极少数城市之一。
我们订的酒店位于雅典古老的普拉卡街区(Plaka),看着杂乱的交通，LD庆幸没有开车进城。
在酒店放下行李，儿子急不可待地要去尝尝Gyros,女儿两年前来过雅典，曾极力向弟弟推荐希腊的这道美食。
Gyros是希腊版的土耳其烤肉卷饼，用料扎实，口感丰富，由以下几部分组成：
皮塔饼：一种带有韧性、微厚且充满麦香的圆形扁面饼。包裹前，店家通常会在铁板上刷一点橄榄油，把饼两面煎得微微金黄、自带温热；
烤肉：主要是是猪肉和鸡肉，相比之下，加拿大版的土耳其烤肉 - Shawarma，用的是鸡肉和羊肉，因为信奉伊斯兰教的土耳其人不吃猪肉；
新鲜配菜：爽脆的生洋葱丝、新鲜的多汁番茄块以及生菜；
还有炸的金黄的薯条。
此后在希腊的日子里，每当中午饥肠辘辘，无论是驾车，还是走路，父子俩都不约而同地去寻找售卖Gyros的店铺。
酒足饭饱，我们来到雅典卫城的大门口。
雅典卫城(Acropolis of Athens），意为高处的城市，是希腊展示给世人的第一张名片，也是西方古典文明的精神图腾。它伫立在高约150米的平顶岩石上，无论你身处雅典的哪个角落，一抬头都能看见它那跨越两千多年的巍峨身影。
早在公元前13世纪，迈锡尼人就在这座山丘上修筑了厚重的城墙，这里地势居高临下，且有泉水，是完美的防御据点。
随着王权的衰落和城邦制度的兴起，公元前6世纪前后，卫城逐渐褪去军事色彩，成为祭祀守护神雅典娜的宗教圣地。
公元前480年的希波战争期间，波斯国王薛西斯一世攻陷雅典，将卫城上早期的神庙和雕像洗劫一空，并付之一炬。
其后希腊各城邦同心协力，打败了波斯，古希腊迎来了黄金时代。雅典政治家伯里克利(Pericles）雇请当时最顶尖的艺术家菲迪亚斯(Phidias)主持工程，在众多建筑师的共同努力下，在废墟上重建卫城，历经约40年完工。
公元前146年希腊被罗马纳入版图，雅典黄金时代随之结束，但卫城仍然作为宗教与文化象征存在。
公元5世纪到14世纪，雅典历经拜占庭和法兰克占领，卫城上的建筑或被改造成基督教堂，或被改建成总督宫殿。
1458年，奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世征服雅典，卫城的面貌再次发生剧变，帕特农神庙被改建为伊斯兰清真寺，而一旁的伊瑞克提翁神庙，则被奥斯曼驻军指挥官当成了自己的私人后宫。
1687年，是希腊人永远不会忘记的日子，当时威尼斯军队围攻雅典，驻守的奥斯曼军队将帕特农神庙用作火药库(他们认为威尼斯人作为基督徒绝不会轰炸如此珍贵的历史教堂）。然而，9月26日，威尼斯军队的一枚迫击炮弹精准地击中了神庙内部的火药库，引发了惊天大爆炸。神庙的屋顶被瞬间掀翻，中部的柱廊和大量绝美的浮雕雕刻在火光中化为废墟。
神庙殉爆时产生的冲击波和漫天飞溅的巨石碎屑，对周边的建筑造成了严重的二次破坏，美丽的卫城从此成了遍地废墟。
现在，每年有超过四百万的游客从世界各地涌向这里，他们带着复杂而敬畏的心情，在断裂的柱石与斑驳的拱廊之间徘徊，努力在残垣断壁中想象它昔日的辉煌与壮丽。
沿着南坡进入大门，首先出现在我们眼前的是卫城山脚下的狄俄尼索斯剧场(Theatre of Dionysus)，它是希腊最古老的剧场，也是西方戏剧(包括悲剧和喜剧)的诞生地。
剧场初建于公元前6世纪，比伯里克利重修卫城还早，最初，这里只是雅典人为了祭祀酒神狄俄尼索斯而聚集的一块圆形空地。人们在这里饮酒、跳舞、吟诵赞美诗。后来，宗教仪式逐渐演变成了有台词、有剧情的戏剧雏形。
公元前5世纪，戏剧进入成熟期，西方文学史上如雷贯耳的悲剧大师 - 埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯和喜剧大师阿里斯托芬相继来到这里，为了参加一年一度的大狄俄尼索斯节戏剧大赛，他们的所有作品都要在这里首演。
剧场依山而建，扇形的看台层层递高。在巅峰时期，这里可以容纳17000名观众，几乎占了当时雅典居民的十分之一。
看台的第一排是带靠背和扶手的大理石宝座。这些座位当时是留给祭司、城邦官员和外国使节的。虽然它们如今早已残破不堪，但依然可以想见二千年前的奢华。
在剧场的看台下方，伫立着古希腊新喜剧教父米南德(Menander)的雕像。这位大师当年就是在这座剧场里，用那些描写市井温情和家庭矛盾的戏剧，彻底改变了西方喜剧的走向。
午后的阳光洒落在历经风霜、被无数古希腊人的脚步磨得光滑如镜的大理石阶梯上，一只小猫眯着眼小憩。
传说猫能通灵，也许它那微微颤动的小耳朵，仍能捕捉到两千年前雅典人在此观剧时的低语 - 他们为阿伽门农的命运而扼腕，为美狄亚的复仇而屏息，那些融入时光深处的情绪，仿佛仍在石阶间若有若无地回荡，没有散去。
紧邻酒神剧场的是医神神殿(Asclepieion of Athens），神殿大部分已经缺失，只留下残破的多立克柱式廊道(Doric Stoa）。
殿前的解说牌介绍，此殿建于公元前420年左右，供奉的是医神。我对古希腊神话还算熟悉，但不知道其中居然还有一位医神。儿子在一旁说，我知道，这位医神叫阿斯克勒庇俄斯（Asclepius），是阿波罗的儿子。他的标志是永远带着一根缠着一条蛇的木杖。我吃惊地问，你怎么对古希腊神话这么了解？儿子说，你忘了，我读小学的时候，你给我买过一套五本古希腊神话，后来我觉得无聊的时候，就会去读它们，所以对古希腊神话里面的那些神非常熟悉。
医神之殿在当时是一座半宗教、半医疗的圣所，廊道是供前来求医的病人休息和睡觉的地方。病人们在这里过夜，渴望在梦中得到医神和他那条神蛇的启示。
第二天，驻守在这里的僧侣医生会根据病人的梦境来开具处方，包括饮食、灌肠、草药或者是洗温泉。
古希腊建筑为后世留下了三大著名柱式 - 多立克柱，爱奥尼奥柱和柯林斯柱。神殿废墟上残存的三根石柱，正是三大经典柱式之首 -多立克柱(Doric Order）。它们没有多余的雕饰，却以最质朴的几何线条，撑起了两千年的厚重历史。
卫城除了古希腊的酒神剧场，还有一座古罗马剧场 - 阿迪库斯剧场(Odeon of Herodes Atticus）。它建于公元161年，是古罗马时期雅典富豪、哲学家兼执政官阿迪库斯(Herodes Atticus)为了纪念过世的妻子而出资兴建的。
和露天的酒神剧场不同，这座古罗马剧场在建造之初，有一个用昂贵的黎巴嫩雪松木打造的巨大屋顶。屋顶不仅能遮阳挡雨，更能因声音反射而增强室内的音质。可惜在公元267年，日耳曼人入侵雅典，将整座剧场焚毁，木质屋顶也随之化为灰烬。
凝望这片残垣，不免令人叹息 - 自人类文明开始，那些凝聚了无数智慧与匠心的璀璨结晶，无论多么辉煌，似乎最终都难以抵御野蛮的摧残。
这座剧场在1950年代被严谨的修复，陡峭的扇形看台全部重新铺设了洁白的大理石。如今的剧场能容纳近5000名观众，是每年夏天雅典音乐节的主场地，男高音帕瓦罗蒂也曾在此引吭高歌。
终于来到了进入卫城的必经之路 - 曾在无数照片中凝视过的山门(Propylaea)。
千百年来，无数虔诚的希腊人就是沿着我们眼前的大理石台阶缓步前行，进入圣地。
过道两侧是粗壮的多立克柱，它们构成了山门雄伟、刚健的外立面，而内侧则是古希腊留给后世的三大柱式的第二柱 - 爱奥尼奥柱(Ionic Order)，和多立克柱相比，顶着涡卷纹的爱奥尼奥柱要纤细，优雅得多。
山门右侧一个突出的方形平台上，还有一座小巧、精致、比例近乎完美的神庙 - 雅典娜胜利神庙(Temple of Athena Nike）。
它前后各有四根精美的爱奥尼奥石柱,是卫城上第一座完全采用爱奥尼奥柱式建造的神庙，柱身纤细，整体比例极具女性的柔美与优雅。
可惜，这座神庙也没有逃脱被毁的厄运。1686年，为了抵抗威尼斯军队的进攻，驻守卫城的奥斯曼军队把整座神庙拆光，将所有的大理石块和石柱做了炮台的建材。
希腊独立后，考古学家们把炮台拆开，把那些在墙里埋了一百多年的大理石构件一一一找出来，历经一百多年的努力，终于在2010年完成修复，这座神庙得以重新严丝合缝地伫立在世人的眼前。
走上卫城，环顾四周，山顶比我想象的要小得多，东西方向长约300米，南北方向最宽处大约150米。
卫城之巅最引人注目之处，自然是其灵魂帕特农神庙(Parthenon）,她不仅是古希腊文明的最高视觉象征，更是人类建筑、数学与美学史上的里程碑。
落成于公元前432年的神庙共有46根多立克柱，初看顶天立地、方正刚直，但整座建筑竟然没有一条直线，也没有一个直角。
很难想象，早在2500多年前，古希腊建筑师就发现，由于人类眼球的生理构造，的直线在大尺度下看起来反而会显得凹陷和僵硬。为了在视觉上达到绝对的完美，他们采用了所谓的视觉矫正技术：
所有石柱建造的都不是绝对垂直，而是微妙地向内倾斜：两侧长边的两排石柱的中心轴线在向天空延伸后，会于数公里高空相交，连成一条隐形的、平行于长轴的水平线；两侧短边的两排石柱在空中延伸时，也会在类似的高度交汇成另一条方向相反的水平线。
而神庙四个角柱由于承受着转角处独特的视觉张力，不仅形体更粗壮，其轴线更朝向对角线方向微倾，如果无限延伸，这四根独特的角柱竟然能在遥远的天际极其完美地交汇于一点。
这种近乎神迹的视觉矫正技巧，利用隐形的几何向心力，赋予了整座大理石建筑无与伦比的稳固感与神圣感。
帕特农神庙供奉的是女神雅典娜，传说这片土地最初是一座新修筑的城邦，当地人需要一位神明来作为守护者。当时，代表智慧与战争的雅典娜(Athena)与代表海洋与风暴的海神波塞冬(Poseidon)都想用自己的名字为这座城市命名，双方各不相让 - 有意思的是，在神话里，雅典娜是众神之王宙斯的女儿，而波塞冬则是宙斯的哥哥，所以这是一场侄女和伯父的争执。
为了解决争端，宙斯提议他俩各自送给城邦居民一份礼物，由人民做最后的决定。
波塞冬用他的三叉戟猛击岩壁，一股海水喷涌而出，象征着强大的海上霸权与军事力量。
雅典娜则将她的长矛刺入土地，地上瞬间长出了一棵结满果实的橄榄树，象征着和平、富足与繁荣。
当地人认为橄榄树带来的和平与繁荣对城邦更为重要，于是投票选择了雅典娜，从此，这座城市被命名为雅典(Athens），而雅典娜也成为了该城的守护神。
在落成后的两千多年岁月里，帕特农神庙始终以近乎完好的姿态傲然伫立，直到1687年9月26日深夜，那枚致命的炮弹裹挟着毁灭呼啸而来。
在这场人类文明的浩劫中，有三个名字被无数关于帕特农神庙的史籍永远、清晰地记载：一位是枉顾古迹价值、执意下令炮击神庙的威尼斯军队最高总司令弗朗切斯科莫罗西尼(Francesco Morosini）；一位是在现场排兵布阵、亲自下达开火指令的陆军元帅奥托威廉冯柯尼希斯马克伯爵(Count Otto Wilhelm von Knigsmarck）；而直接指挥迫击炮群、向神庙倾泻火力的，则是炮兵指挥官安东尼奥穆托尼(Antonio Mutoni）。
300多年流逝，这三人的尸骨早已灰飞烟灭，但他们的恶名却和帕特农的废墟联系在一起，永远被后世万代的唾弃。
如果说帕特农神庙是一位雄伟的壮汉，那么离它不远处的伊瑞克提翁神庙(Erechtheion）就是妩媚的少女。
建于公元前406年的神庙，是爱奥尼奥柱式的杰作。因为卫城山顶地势起伏不平，神庙当年的设计者彻底打破古希腊建筑的对称原则，让整个建筑呈现多层、错落的不规则布局。
伊瑞克提翁神庙最夺人眼目的，莫过于那座举世闻名的少女门廊(Caryatids）。支撑起沉重屋顶的，是六位风华绝代,亭亭玉立的窈窕少女。
阳光下，雕刻家赋予了她们灵动的生命，使其毫无传统石柱的呆板与僵硬：其中三人微微屈左膝，三人微微屈右膝，身体的重心在摇曳间巧妙地交错；而盘在脑后、看似优雅随性的厚重发辫，则是匠心独运的力学伪装，它在不经意间加粗了少女最脆弱的颈部，从而得以托举起沉重的大理石屋顶。
为了保护文物免受现代酸雨和空气污染的侵蚀，露天的六尊雕像都是高精度的复制品，五尊真品保存在山脚下的卫城博物馆内，还有一尊现存于伦敦大英博物馆。
不知不觉二个多小时过去了，卫城山顶没有任何遮阴，仨人汗如雨下，好在不远处就是卫城博物馆。
雅典卫城博物馆(Acropolis Museum），是每一个参观卫城的旅行者绝不能错过的地方。它与山顶的废墟一刚一柔、一高一低，共同拼凑出了古雅典文明最完整的面貌。
卫城博物馆于2009年正式落成，由著名建筑师伯纳德屈米(Bernard Tschumi)设计。
在修建过程中，工人们意外发现了大量早期基督教及拜占庭时期的地下遗迹。建筑师没有破坏它们，而是用100多根混凝土巨柱将整座博物馆托举在空中。步入博物馆前庭，脚下是大面积的透明防弹玻璃，低头就能清晰地看到脚下正在发掘的古代街道、房屋和排水系统，仿佛踩着时光漫步。
一层的展品主要是在卫城附近的遗址中发掘出的各种生活器物、祭祀用品和陶器，地板呈缓坡向上，完美复刻了攀登卫城时的体感。
在博物馆琳琅满目的大理石雕刻中，这是极少数保存完好的赤陶大型雕塑 - 胜利女神像。虽然她的翅膀和手臂已经残缺，但她长裙下端呈现出的独特波浪状褶皱，仍然栩栩如生，她的创作时间大约是公元前六世纪。
这是在古墓发掘出的墓葬浮雕，画面中央是一位坐着的女性与一位站立的男性正在深情握手。坐者已经离世，而站立者则是留在世间的亲人。
古希腊人面对死亡时，很少用恐怖或狰狞的画面来表达，他们反而喜欢用这种日常生活的温馨定格，把悲伤藏在淡淡的执手相看中。
二层的主题是希腊古风时期的雕塑巅峰。
在这个展厅里，所有雕像都似两千年前一样，错落有致地站在广场上。在这些巨柱与雕像之间穿行时，就像是真正走进了公元前5世纪波斯人入侵前、那个属于雅典黄金时代的卫城圣所。
这一层最著名的还是伊瑞克提翁神庙的那五尊少女柱真品。
纵然千年的风霜已将少女的面容磨蚀得不复清晰，但她们那优雅的身姿却依然伫立如初，在光影之间延续着昔日的神韵与魅力。
但曾经相依的六姐妹少了一位的身影。1801年前后英国外交官托马斯布鲁斯(Thomas Bruce) - 那位臭名昭著的埃尔金伯爵，从奥斯曼帝国获得许可后，把六姐妹中的一位拆走运往英国。
如今她孤零零地站在大英博物馆的展厅里，彷佛心有不甘(上图来自网络）。
卫城博物馆高高的展台上，馆方特意留出了一个空位 - 它属于沦落到英伦，至今与五姊妹天各一方的那位。残缺的矩阵，像是一道无声而倔强的期盼。也许吧，会有那么一天，英国佬想明白了，会让那个她跨越爱琴海，与她的姊妹们在此重聚。
展厅一角的玻璃橱窗里陈列着一只不怎么起眼的青铜战船模型，很多游客匆匆而过不曾留意，但这件展品却非常特殊且意义重大。
这盏战船油灯的制作年代大约在公元前5世纪末，那时雅典人刚刚在萨拉米斯海战中击败了波斯帝国，迎来了海上霸权的黄金巅峰。
为了庆祝胜利，雅典人在四年一度的泛雅典娜节大游行中，将献给女神的神圣长袍像风帆一样挂在巨大的真战船桅杆上，一路抬上卫城。而这盏被留存在神庙核心区域的青铜战船灯，正是雅典人将海洋骄傲与神明崇拜完美结合的最高杰作。
更难得的是，考古学家在卫城遗址发掘出成百上千件古风时期的青铜器，但绝大多数都已经沦为了碎片。
青铜在古代属于高价值的战略物资。在经历波斯人入侵、罗马人洗劫以及后来漫长的中世纪和奥斯曼帝国时期，卫城上绝大多数的青铜雕像和大型器皿，都被后人当成原材料重新熔化去制造兵器或炮弹了。
而这艘小船能够历经两千多年，连如此纤细的船头鸟颈、船尾舵位、甚至船弦上的绞股绳纹都近乎完美地保留至今，简直是文物史上的奇迹。
也许雅典娜让它穿越千年来到现世，要向如今的雅典人传递什么信息？
第三层是帕特农神庙展厅，这是博物馆的灵魂。
这一层环绕四周的是神庙当年的内墙浮雕带和山墙雕刻，但这儿的展品或是残缺，或是复制，几乎没有一件完整无缺的真迹 - 这里记录着人类文物史上最深重的痛楚。
由于大量的精美浮雕在19世纪初被那位埃尔金勋爵拆走并卖给了大英博物馆，馆方将希腊现存的真品(呈浅米色或带有岁月的风化痕迹)与大英博物馆藏品的白色石膏复制品组合在一起，拼接出原本完整的神庙浮雕画卷。
走在这条长廊上，看着真品与复制品交错，那种文明被撕裂的视觉冲击力直击心灵。这里不仅是一个展览，更是希腊政府向英国发起的、跨越数个世纪的无声控诉。
当年埃尔金为了把这些沉重的浮雕偷运回英国，面临着一个巨大的难题：因为石雕太重，当时的运输船根本无法承载。
万般无奈中，他下令工匠用大型的锯子，直接从浮雕的背面开始切割，像片肉一样，将雕刻有精美图案的正面薄薄地片下来。
三层角落静静摆放的这块平白无奇的大理石，就是当年被他们用锯子切开后的残留背面。通过这种野蛮的剥离，浮雕的重量被大大减轻，从而方便他们装箱运上海船。
这些都是珍品被抢走后，希腊人不得不做出的复制品。
而下面的三张则是我们9年前去伦敦大英博物馆拍摄的被埃尔金偷去的部分帕特农神庙上的原始雕塑。
步出博物馆的大门，天边已是夕阳西下。忍不住驻足回望，喧嚣了一整天的卫城此时已归于沉寂，唯有那面希腊国旗在空旷无人的圣地猎猎作响。那一刻，时间仿佛静止，沉甸甸的历史在落日余晖里，化作了一幅沉默的剪影。
我们在希腊的第一顿晚餐，选在了普拉卡的一家米其林餐厅。去年告别波兰时，为了打卡弗罗兹瓦夫的那家米其林，全家愣是在寒风中苦等了两个小时。或许是雅典的美食选择实在太过丰富，这一家我们竟然推门即入，顺利得有些不可思议。
一边享用着美食，儿子一边感慨道：我们真该早几年来希腊、来雅典。 举杯间，看着窗外卫城的灯火，我深以为然。