巴塞罗那是西班牙东北部的海港城市，濒临地中海，历史悠久，自古以来就是伊比利亚半岛上最富庶的地域。它有很多美称：“艺术王国”，“美食之都”，“欧洲之花”，…，是西班牙加泰罗尼亚自治区的首府。按当地人的逻辑，你到达的地方不是西班牙，而是加泰罗尼亚（Catalunya）！加泰罗尼亚语跟西班牙语有很大不同，还不单单是方言差别，根本就是另一种语言。在巴塞罗那，加泰罗尼亚语与西班牙语并列为官方语言，不过很多地方比如地铁商店等只标出加泰罗尼亚语。历史上，加泰罗尼亚地区原本是一个独立的公国，由于君主之间的联姻而嫡属西班牙，但加泰罗尼亚人始终保持语言上和文化上的相对独立，上下500多年为独立梦不断地抗争。

巴塞罗那是我们地中海游轮行的出发地，也是向往已久的旅游目的地。我们预定了巴塞罗那两夜的旅馆，飞机一早到，游轮晚上走，这样就能在巴塞罗那呆两夜三天。好友豆子马上一针见血地指出：”两夜三天游巴塞罗那哪里够啊！一个高迪都看不完，还有毕加索，还有米罗，还有达利…”。我很懊悔自己事前没有做足功课，到了巴塞罗那以后只能把大部分时间都用来看高迪了。

虽然逗留的时间短，万幸的是我们所订的旅馆位置绝佳，距离高迪3个最有代表性的建筑都在步行范围之内，并且去毕加索美术馆乘地铁也方便。

做为旅游者，每到一个城市，跃入眼帘的总是市区的建筑。城市的历史和文化积淀，都是由市貌反映出来的。历史上的事件和人物，我们都不能亲眼所见，民风民俗，虽有历史的传承，也主要反映的是现状。而建筑就不一样了，总能见到一些百年前甚至千年前的原貌，旅游照片其实绝大部分拍的都是建筑和街景。我眼中的巴塞罗那风情万种，而绝世奇才高迪的建筑更是赋予这个城市“前无古人，后无来者”的独特风格。高迪几乎就是巴塞罗那的代名词，令所有当地人引以为傲，令所有来访者顶礼膜拜，所以巴塞罗那的另一个别称是“高迪之城”。

安东尼·高迪（Antonio Gaudi，1852—1926）是加泰罗尼亚现代主义（Modernista）建筑的领军人物，他一生的作品中有17项被列为西班牙国家级文物，有7项被列为世界文化遗产。按照联合国教科文组织的评价，这些作品是高迪“对19世纪末和20世纪初建筑技术的杰出创意与贡献”…，“对花园、雕塑以及所有装饰艺术和建筑的设计产生了极大影响”。

高迪作品被列入世界文化遗产的有下面7项：

1883-1888的文森之家（Casa Vicens）

1884-1926的圣家堂（Sagrada Família）

1886-1889的古埃尔宫（Palau Güell）

1900-1914的古埃尔公园（Parque Güell）

1904-1906的巴特罗之家（Casa Batlló）

1906-1910的米拉之家（Casa Milá）

1909-1910的圣家堂教会学校的教堂地下室（Sagrada Familia Parish School）

我们在3天内到访了米拉之家，巴特罗之家，古埃尓公园和地标级的圣家堂，外加毕加索美术馆。其中圣家堂几乎天天都去，可谓“流连忘返”。这几处高迪的建筑都是他成熟时期的作品，最能体现他对建筑，园林，室内装潢的设计理念，以及建造技术和艺术特质。

高迪的父亲是个铁匠和金属装潢手艺人，他从小就在父亲的作坊里耳闻目染，对铁艺制作烂熟于心。年轻时学习建筑设计，虽才华横溢，却行为异类，毕业时校长感叹：“不知道我将毕业证发给了一位天才，还是一个疯子”。获得建筑师执照后高迪开始承接一系列设计项目，以新颖大胆的构思和美妙绝伦的视觉表诉赢得顾主的喜爱。崭露头角后，他的主顾中富豪急增。加泰罗尼亚富豪讲究个标新立异，别说富豪了，就是巴塞罗那的普罗大众，都有不俗的品位。

巴塞罗那历来就比较富，早年纺织业发达，很多人做军服生意，打起仗来不管哪方都离不了，商人双方通吃，抓住机会闷声发大财。几代人下来，衣食足而玩艺术，仓廪实而追时尚，从百姓到官员，整个社会都关注艺术潮流，所以高迪费工耗时的大手笔精品才有市场和财源供给。有个富甲一方的纺织业大鳄古埃尓伯爵（Eusebi Güell，1846—1918），在1878年巴黎世博会上西班牙亭中结识了参展的高迪。一个有巨量的财，一个有巨量的才，恰好财主和才子都疯狂痴迷超前的建筑理念。于是两人便有了交集，一拍即合，撞出火花，成为一生的挚友和合伙人，编织了巴塞罗那建筑史上的一段佳话。

古埃尓自认识高迪起便请他设计了不少项目，有酒厂、有宫殿般的私宅、有纺织工人居住小区、还有乡村教堂的地下墓穴（后面这个项目没有完成便放弃了）。据说高迪沮丧地对古埃尓说：“有时我觉得只有我们两人才喜欢这种建筑“。古埃尓回答：”我不是喜欢，我是敬仰你的建筑“。

1900年，古埃尓受到英国“花园城市”潮流的启发，在巴塞罗那北郊买了一块光秃秃的山丘地，聘请高迪来设计一个公园式豪宅社区，取名“古埃尓公园”。按原计划，社区内要修建60栋别墅，有市场和露天舞台。长廊通道通向每一栋房子，每一栋房子都有阳光，都有无敌的景观，都能在家里就能观看到露台舞台的演出。山丘地居高临下可以眺望巴塞罗那主城区，远方湛蓝，海天一色。高迪花费了14年的功夫设计并建造了社区的基本设施，但此项目做为居住区失败了，只卖掉两栋别墅。按规矩是卖一栋才建一栋，公园内也只修建了两栋别墅，一栋别墅被一个律师买去，另一栋还是高迪自己买下的，然后在里面住了20年。其实这栋高迪住宅并非出自高迪本人之手，而是他一个朋友兼助手设计的，本意是做为项目的样板房。1918年古埃尓去世后，巴塞罗那市府慧眼识珠，将古埃尓公园整个买下来，1922年做为市政公园对公众开放，如今成为每年有至少8百万游客光临的地标景点。

古埃尓公园在巴塞罗那北部城区，我们起了个大早，为了赶在汹涌澎拜的游客潮之前欣赏这个公园。首先抵达露天舞台，露台边沿的石凳子弯弯曲曲，仿的是海蛇形状。

表层装饰是加泰罗尼亚传统的碎瓷碎马赛克贴片，色彩斑斓，格调张扬。

露台中间正对公园大门，两栋姜饼屋似的建筑酷似童话中的场景，其实是门房和接待室。

露台下层是圆柱大厅，外层的柱子是斜的，在不得不用直线的场合，高迪也不会循规蹈矩。圆柱大厅本意是社区市场，如今是艺术家展示才艺的天地。

石柱长廊弯弯曲曲通向四方，风格那叫一个任性！承重的长廊柱子歪歪斜斜，上面的装饰像是孩子捏出来的泥土块粘在一起，大小不一，形状不规则。

一个石雕的洗衣妇原本是社区洗衣房的标示。

最热门的景点是大门口的彩瓷大蜥蜴，用马赛克碎片装饰，蜥蜴是加泰罗尼亚的保护神。幸亏去的早，不然这蜥蜴被人群簇拥起来就难拍了。我们离开时一下子来了许多游人，其中有不少韩国人。看来大家都知道了来得早的好处，人流滚滚，纷纷排队上前与蜥蜴合影。



古埃尓公园是立体的，层次分明，原本光秃秃的山丘上早就被高迪打造得郁郁葱葱，石柱长廊就地取材，保持着山丘石材原色和纹理，非常协调。

公园中，建筑、园林、雕塑、装饰、空间和大自然完美地结合在一起。高迪从自然界获取灵感，他认为造物主上帝已经把世界上的飞禽走兽，花草石木已经缔造得尽善尽美了，他要做的是将它们的形状临摹下来，融合在大大小小的各类设计之中。

他虔诚地信奉上帝，坚信“直线属于人类，而曲线属于上帝”，他喜爱各种仿生曲线，并大量运用于设计中。然而曲线的加工制作完全不能与直线的加工制作同日而语，曲线的成本要高得多，尤其像高迪这种无规则的随心所欲的艺术性曲线，更烧钱，更熬时间，也只有古埃尓先生能忍受他的折腾。是不是由于成本过高而导致古埃尓别墅区失败？肯定有这方面的因素啊。为何追随高迪的艺术风格的建筑师寥寥无几？仿不起，耗不起，成本太高了！并不是每个天才建筑师背后都有一个财力雄厚的古埃尓。

位于古埃尓公园中的高迪住宅，现在是高迪博物馆。

米拉之家是高迪建造的最后一个私人楼宅，建完后他便全力以赴建圣家堂。米拉之家9点才开门，起大早也进不去，门口已经排起了两条长队，一队散客票，一队团体票，持团体票的是一帮中学生，散客先进。

我们是头一批进去的，首先乘电梯上到楼顶，想抢在大队人马到来之前把楼顶上的通风口和烟囱拍下来，这些都是艺术品啊。





当年巴塞罗那富豪们修建宅邸，喜欢在楼顶做文章，毕加索就对巴塞罗那民宅的楼顶情有独钟，市区错落有致、情趣盎然的楼顶是一道风景线，老毕有幅画就叫“巴塞罗那屋顶”。富豪们比着拼着把楼顶弄得越离奇越好，米拉家生意做得好，想把宅子修得标新立异，找高迪就算找对了。顶楼造好后，政府要求拆除，理由是超出了城市建筑规定的高度，米拉以保护艺术为理由争辩：高迪的作品是巴塞罗那市的瑰宝，独一无二！米拉付了一笔罚款后顶楼被破例保留下来。市府官员也有眼光，楼顶是高迪设计的精华：功能性和艺术性结合得天衣无缝，烟囱和通风管道成了透着纯真和充满谐趣的艺术品。

那些中学生上来，一个一个眼睛发光，孩子们忘乎所以，兴奋得像到了游乐场，这就是高迪曲线的魔力。当年巴塞罗那宅邸的布局通常是底层临街作为商铺，有中庭便于采光，楼上分为主人家的居住区和客人居住区，可以用来出租，现在米拉之家大部分房间是一个度假村公司的总部，不让参观。米拉之家的外观墙面呈起伏不断的波浪形，窗户上的铁艺装饰出自高迪自家的作坊。

米拉之家的阁楼设计极富美感，这里高迪大量运用抛物线/面，双曲线/面。

阁楼中有一个陈列，演示高迪如何设计多重抛物线形的拱状结构：很多链子悬挂得高低不同，下方放一面镜子，镜面中的链子倒影便成为耸立的拱模型。照片左边就是镜子中的悬链拱；右边是采光的中庭。

巴特罗之家距离米拉之家不远，外墙色彩比米拉之家更加鲜艳，屋顶的设计灵感出自于加泰罗尼亚童话“乔治屠龙”的故事。屋顶的瓦象征龙的鳞片，而三维十字架则象征乔治的宝剑，直直插入龙体。巴特罗隔壁（左侧）是栋外观别致的宅邸，出自当地另一名大师之手。



巴特罗之家的阳台，装饰感极强，像某种动物的面具。

巴塞罗那搞建筑的人才济济，造型奇特的房屋随处可见，我们旅馆街区的拐角就耸立着一栋养眼的建筑物。



神圣家族大教堂简称“圣家堂”，是高迪主持设计建造的一座赎罪教堂，不是主教宣讲的教堂。按高迪的话来说，是为贫民建造的，它供奉圣父，圣母，圣子即整个圣家族，因此设计风格大大不同于其它同等规模的大教堂，感受也完全不同。从未见过哪座教堂像这样活力四射，雅俗共赏，一句话：它很接地气。

圣家堂有三个立面：面向东方的是“诞生立面（the Nativity Facade）”，面向西方的是“受难立面（the Passion Facade）”，面向南方的是“荣耀立面（the Glory Facade）”，最先建造的是“诞生立面”，也是高迪生前完成的唯一一个立面，外观像个捏出来的沙堡，很不严肃啊！其实墙体用的都是用坚固的砂石，由于年代久远，显得有点老旧，然而高迪风格的圆滑曲线曲面设计令人过目难忘。我拍了三张照片来表现“诞生立面”在三种不同光线下的效果：（从左到右）朝阳照耀下的、黄昏暮色中的、以及夜晚灯光中的。

东方的朝阳升起时，红光晕染着立面，整个城市便苏醒过来。细细观看立面，上面嵌有诸多立体雕塑，活灵活现地讲述着耶稣诞生和成长的圣经故事，这些雕塑都以巴塞罗那市民为模特，塑成真人大小。





圣家堂的建造开销仅靠捐款和门票纪念品收入，高迪的行事风格是慢工出细活，加之战争和骚乱的干扰，教堂修来修去修不完，高迪说“我的主顾（上帝）不着急”。

教堂的地下室里陈列着很多模型，高迪脑子里有无穷无尽的创意，为了实现这些创意，他先做出粗略的模型，再对着模型仔细研究反复推敲，改进设计直至完美，尓后又解决施工可行性问题。由于他没有前车可鉴，自己发明了一整套研究和设计并行，研究和建造并行的流程，独树一帜。

高迪自1910年起便不承接其它项目了，全身心投入圣家堂的修建，他知道自己有生之年不可能完成，对将来的工程总体方案画了构思草图。高迪去世到现在已经换了4代总建筑师了，新生代的建筑师设计师和艺术家是一个庞大的团队，他们根据高迪的总规划设计各个部分和种种细节，“受难立面”完工不久，看上去很新，设计风格简约，大量运用直线，直角和棱角分明的几何形状，新潮时尚，跟高迪曲线形成鲜明的对比。巴塞罗那人才辈出啊，这才是货真价实的“百家争鸣”。

这个立面也有许多雕塑，讲述圣经里耶稣被出卖，最终受难的一系列故事。





南方象征耶稣升天的“荣耀立面”还在修建之中，已经初见端倪，北方在圣坛的背后，据说那是为唱诗班和一个巨大的管风琴预留的位置，外墙就没有设计立面。

我们买票进入圣家堂内参观，戴着语音导览器，一段一段的听讲解，结合实景观看加深印象。教堂内部大厅已经完工，那叫一个美轮美奂！第一眼印象就是：哇！教堂也可以修得这样艺术，这样浪漫，这样魔幻！





支撑立柱被设计成了森林，每根立柱就是一颗高大的树木，树枝呈弧线向穹顶延伸，而穹顶就好比森林树冠，阳光透过树冠和树枝洒落下来，在一天中不同时候透过彩色玻璃形成不同的光束，投影到地上和墙上，产生不同图案和颜色的花纹，光影效果时时刻刻都在变化。





圣家堂有两个塔楼可以登顶，我们选择了“受难立面”的塔楼。上去乘电梯，下来必须走旋转楼梯。里面还没有完全建好，特别是靠近顶层的地方，还在施工，几个观景窗地方都很小，勉强能站下两人，还得个子小的，怪不得任何包都不能带上去，我只得把相机包寄存，脖子上挂了相机上来。人们耐心地排队等候，轮番从窗口向外张望。

这个口子就在“受难立面”耶稣巨像的身后，能眺望城区宽敞有序的棋盘式街景。很喜欢巴塞罗那的城市布局，每一栋房屋都像颗棋子，高度和面积都很统一，建筑没有直楞楞的拐角，都设计成了钝角，很多街道有中央隔离带，两旁有人行道，还有专门的自行车道，到了钝角，人行道顺着钝角延伸到街口最窄处，而车道径直朝前，在过街的地方自然有效地实现人车分流，好巧妙的设计！这天最后悔的事是上塔楼的时间太早，无法等着拍夕阳，因为上面太窄，人流量又大，停下来太久就会引起堵塞。

按计划圣家堂要在2026年完成主体结构，那是高迪逝世100周年祭日，最终完成还需要数年。圣家堂从1882年开始动工，到现在已经130多年了，是世界上唯一一项未完工便被列为世界遗产的工程。塔尖的装潢仿水果，靓丽色彩的马赛克瓷块手工一片一片嵌镶上去，工人悬空吊着干活，精雕细琢，快不了。我们从塔楼下来回到大厅里，坐下来看介绍高第的视频。傍晚时分的夕阳斜射进来，光影投射到墙面上，仿佛万花筒一般地变换着投影，炫丽光影持续了一会儿便消失了。





高迪心无旁骛，一心搞建筑和艺术，到了老年仍然孑然一身，他把全副精力都投入到圣家堂的建造中。生前最后一段日子吃住都在工地上，有一天在去另一所教堂的路上被电车撞到。路人见他衣着褴褛，容颜枯槁，以为是乞丐就不上心。耽误了许久才有人把他送往一家收治穷人的医院，被人认出是大名鼎鼎的高迪后，才进行全力救治，可惜伤势过重，不幸身亡。出殡的那天，巴塞罗那全城的人都来吊唁，他被葬入圣家堂地下室的圣坛墓穴。据说有教会组织在酝酿呼吁将高迪奉为圣人，不管结果如何，在许多人的心目中，他就是当之无愧的艺术圣人。