沿着铁轨，遇见欧洲 （35）
贫穷之地，缘何孕育出耀眼群星
来到巴黎，人们总会漫步塞纳河畔，仰望埃菲尔铁塔，穿过香榭丽舍大街，徜徉卢浮宫与奥赛博物馆之中，亦为凡尔赛宫的穷奢极侈而惊叹。然而，巴黎这座艺术之都，富有文艺情怀且充满传说的地方，却在别处。
歪个楼，上图是凡尔赛宫，游人非常多，有些厅几乎摩肩接踵。龙儿和我匆匆转了一圈，就跑到外面站着透气，队友竟然坚持看完了全部展厅。龙儿评论说，路易十四太自恋了，镜厅 （上图右）里所有的画作，都是让画师们把自己画成宙斯。
到达巴黎的当天，我们前往位于巴黎北部18区的蒙马特高地，在这里暴走了一下午。
辉蘑菇在上篇游记留评中写到：“莎士比亚书店和‘风滚草’的传承，是巴黎的浪漫的另一种层面”。延续她的视角，蒙马特高地也可以说是巴黎浪漫多样化的又一层体现，这里既凝聚着艺术的理想与激情，也流淌着市井的欢愉与生机。
蒙马特高地的法语是Montmartre，“Mont”意为“山丘”，“martre”则源自“殉道者”。相传公元3世纪，巴黎首任主教圣丹尼在此被罗马人斩首。传说他捧起自己的头颅继续前行十公里才倒下，后人在他倒下的地方修建了圣丹尼斯大教堂。
后来我们在巴黎圣母院的左侧大门上看到这位手捧自己头颅的主教的雕塑。
蒙马特说是山，其实才130米高，但有一长段阶梯，一口气爬上去也是需要些体力的。以后几天看多了巴黎笔直宽阔的林荫大道，再回想这里弯弯曲曲、起伏不平的石板小径，倒觉得后者才是我心中的法式浪漫：慵懒随性。而且无论走入哪条小巷，似乎都会在转角撞见一家写满故事的咖啡馆或者某位艺术大师曾栖身的旧居。
我们先爬到山的最高处，然后再慢慢往下漫步，这样比较省力。
山顶最醒目的是蒙马特的象征 -白色的圣心大教堂（Basilique du Sacré Coeur），它也是巴黎最具辨识度的标志之一，地位堪比埃菲尔铁塔、凯旋门和巴黎圣母院。但这座教堂的历史并不悠久，1875年动工，1914年才竣工。建造资金来自全国天主教徒的捐款，被称为“民族誓愿教堂”，它既被视为对普法战争失败的祈祷与忏悔，也常被解读为保守天主教势力为巴黎公社“赎罪”的象征。
脚下这片高地，正是1871年巴黎公社最早爆发之地。政府军曾在此强行收缴国民自卫军的大炮，引发民众与士兵对峙，起义由此点燃。
因此，这座教堂的矗立，承载着复杂而微妙的历史意味，革命与忏悔、激进与保守在同一座山丘交汇。
教堂融合了罗马式与拜占庭式风格，内部免费参观，不用预约，现场排队就好，如果登顶要另外付费。里面有全世界最大的马赛克镶嵌画《基督的荣光》，。钟楼里悬挂着全法国最大的钟 -“萨瓦钟”，重19吨，据说钟声能够抵达巴黎的各个角落。
教堂前的台阶上有不少游客，眼前是整个巴黎。有人在弹吉他，有人在喝啤酒，还有人在接吻，或者什么也不做，只是发呆望远。
后来才知道这个教堂还提供付费住宿，价格非常便宜，15-40欧/日，唯一的条件是：每晚23点到早上6点之间，需要在教堂进行一小时的祈祷。
19世纪中期以前的蒙马特高地是一片布满葡萄园、磨坊风车和石膏矿的乡村。1860年，负责巴黎城市改造的奥斯曼男爵将其划为巴黎的第18区，但不受巴黎市严格的税收和军事管辖。因此，酒税远远低于巴黎市区。19世纪70年代初，巴黎逐渐进入后世公认的“美好年代”，彼时的蒙马特因低廉租金、遍布街巷的咖啡馆、露天小酒馆与灯影摇曳的歌舞厅，加上自由不羁的氛围和乡村般的自然景色，吸引了大批贫穷却才华横溢的年轻艺术家。他们陆续迁居至此，自由创作，追逐梦想。蒙马特高地也由此成为现代艺术的重要发源地之一。
写到这里，我忽然想到北京通州的宋庄画家村，据说现在也蜕变成艺术小镇了，不知道这个地方是不是走出过艺术家，甚至当代大师？
曾在蒙马特生活和创作过的艺术家名单，堪称半部现代艺术史：毕沙罗、德加、雷诺阿、高更、梵高、罗特里克、毕加索 ……
他们在 “狡兔酒吧” （Lapin Agile）畅饮争论，在 “洗衣船”（Bateau-Lavoir） 简陋的工作室里创造，推动了立体主义等划时代的艺术革命。
（狡兔酒吧原址与毕加索1905年画作《在狡兔酒吧》）
（洗衣船原址）
（煎饼磨坊原址与雷诺阿1876年画作《煎饼磨坊的舞会》）
将蒙马特绘入画布的传统一直延续到今天，从圣心大教堂步行几分钟就能看到蒙马特画家聚集的小丘广场（Place du Tertre）。画师们支着画架，现场为游客画肖像、画风景。或许未来的大师，正藏身其间。
电影《天使爱美丽》（Amélie）中古怪精灵的艾米莉工作的双磨坊咖啡馆。
粉色的玫瑰之家餐厅（La Maison Rose），曾是蒙马特风景画家莫里斯·郁特里罗（Maurice Utrillo，上图左，网图）的住所。他的艺术启蒙与成长，离不开母亲 -- 苏珊娜·瓦拉东（Suzanne Valadon），这是一位奇女子，出身贫寒，年轻时做过马戏团演员和画家模特，成为雷诺阿、德加、罗特列克等大师的模特，与罗特列克（后面会介绍他）有过一段恋情。在艺术圈耳濡目染，靠着敏锐的观察与天赋，后来华丽转身为一名大画家，成为首位被法国国家美术协会接纳的女画家。
（《蒙马特饮水槽街》，郁特里罗，1934，网图）
（法国2015年发行的邮票，《穿着白色长筒袜的女人》，by 苏珊娜·瓦拉东, 1924。网图）
梵高与弟弟提奥同住的旧居（1886-1888），梵高在这里第一次接触到印象派的光与色，告别了荷兰时期的灰暗画风，笔下的世界开始转向明亮的黄色、蓝色和红色。这座寓所，成了他艺术生命的转折点。
到了蒙马特，肯定不会错过巴黎夜生活的招牌 -红磨坊（Moulin Rouge）。走到山脚下，远远看到红色建筑物顶上标志性的巨大磨坊风车，就是这里了。
我对红磨坊的印象就是夜夜笙歌以及高踢腿、大劈叉的“康康舞”。民国时期，远在万里之外的“东方巴黎“ -上海滩，也摇曳着康康舞女郎的身影。妮可·基德曼主演的音乐歌舞片《红磨坊》就是以此为舞台背景，讲述了一个凄美的爱情故事。
讲到红磨坊，就必须提及让红磨坊名扬世界的画家罗特列克。我是艺术门外汉，本来连罗特列克的大名都没听说过，直到观看电影《午夜巴黎》，男主角吉尔在一次穿越中的穿越，来到1889年，偶遇罗特列克 -- 一位身材矮小的绅士，随后高更和德加也相继登场，后两位的大名俺这个艺术盲还是知道的。吉尔正是在这里顿悟了（剧透在结尾）。
（网图）
回头问一同看电影的队友，罗特列克是谁？队友一脸茫然，俺其实知道问也白问，他比我这个假文青还不懂艺术。
好在互联网发达，上网做做功课，惊讶地发现原来歌舞升平的红磨坊正是被他一手推向巅峰，他是毕加索的前辈，画风对毕加索的早期作品产生了深远的影响，菲儿之前在博文《非凡的大师，诱人的酸菜鱼》中对毕加索有过详细的介绍。
亨利·德·图卢兹·罗特列克（Henri de Toulouse-Lautrec，1864－1901），法国后印象派画家，也是近代海报设计与石版画艺术先驱。法国南部贵族家庭出身，少年时期经历过两次严重骨折，加上先天疾病，使罗特列克的双腿残疾后停止发育，成年后身高只有1.5米左右。身体缺陷让他很难融入原本的社交圈，也基本告别了传统贵族生活，只能留在家中画画，消磨时光。
罗特列克20岁来到巴黎，定居蒙马特。这里正好适合他，底层的民众忙于生计，艺术家们忙于寻找灵感或激情，没人在意他身体的缺陷。
十九世纪末，红磨坊是巴黎夜生活的中心：歌舞表演、马戏、酒精、游客混杂一堂，活色生香。罗特列克是这里的常客。他不只是普通的观众，而且是长期“驻场”的记录者。别人看表演，他画人。
在灯红酒绿的午夜巴黎，他勾勒出一幅幅经典而传神的画作：舞女候场时的苍白、演员卸妆后的倦容、观众微醺时的松弛……以其独特的视角记录了巴黎夜生活的浮华与哀愁。
他的画作没有任何道德评判，只有对人类生存状态深邃而悲悯的凝视。无论是舞女、歌手还是妓女，在他笔下都只是为了生活奔波的普通劳动者：疲惫、孤独、强颜欢笑，描绘出了繁华背后的真实人间。
（《红磨坊的舞会》，罗特列克，1890，网图）
1891年，开业近两年的红磨坊邀请罗特列克为其招牌明星 -康康舞女王拉·古吕创作宣传海报。罗特列克以前所未见的大色块、强剪影对比与极简的构图，完成了传世之作《红磨坊：拉·古吕》(La Goulue)。
（网图）
海报一次印制三千余张，贴满巴黎街头，不到半年，红磨坊声名鹊起，风靡欧洲，罗特列克由此一举成名，该作品后来被视为现代海报艺术的里程碑，他本人更被誉为“现代海报设计之父”。
商业海报为罗特列克带来现实的名声与收入，而那些描绘舞女、酒客与夜生活的油画和素描，则让他在艺术史上占据了一席之地。
可惜由于长期酗酒、作息混乱，加上身体孱弱，他的健康迅速恶化， 1901年罗特列克去世，年仅36岁。
有人说，他画的不只是人物，而是一整个时代的蒙马特。为此罗特列克常被称为“蒙马特之魂”，在许多人心里，没有谁比他更能代表这片街区的气质。
蒙马特像一本翻不完的书，讲不完的故事，还有太多内容没有写到，比如达利美术馆，比如传奇歌星达利达，比如蒙马特公墓……
（511块深蓝色瓷砖组成的巴黎爱墙，用311种字体和280种语言写成的同一句话：“我爱你”。爱墙的发起者是法国的音乐家Frédéric Baron，他说：“爱墙不仅是为相爱的有情人 而建，它还为不同民族和语言的人提供了一个和谐共处的地方”。）
有没有觉得蒙马特是个奇妙的地方，自由之风吹过，小小的山丘上，同时生长着革命、宗教、艺术、爱情、声色犬马……在这里，一切皆有可能。
--------
大文豪雨果曾这样赞叹：“巴黎，所有美丽首都的完美典型。世界上每一个民族都会对它心驰神往，它是一座理想的世界大都会。”
正如导演伍迪·艾伦在电影《午夜巴黎》中所呈现的，流光溢彩的巴黎仿佛一场迷人的梦境，既属于男主角吉尔，也属于所有怀有巴黎情结的人。人们向往的浪漫、艺术与优雅，似乎都在这座城市交汇。
当对现实心生倦意的吉尔意外穿越时光，兴奋地遇见海明威、菲茨杰拉德、达利等偶像，却发现他们也在怀念更早的往昔；而身处十九世纪末“美好年代”的高更和德加，同样感叹当下缺乏想象力和创作力，向往文艺复兴时期，渴望与提香和米开朗基罗同代而行。原来，每个时代的人都在仰望过去，将已逝的岁月理想化为黄金时代。
吉尔终于领悟到：怀旧不能成为逃避现实的借口，没有哪个时代是完美无缺的，真正的黄金时代正是当下，唯有认真生活，珍惜此刻，才是人生的答案。
夜幕降临，远处埃菲尔铁塔灯火闪烁，近处塞纳河水波光流转。吉尔独自漫步在亚历山大三世桥上，不期遇见曾在唱片店相谈甚欢的女孩。细雨悄然落下，女孩笑着说自己不介意淋雨，在她看来，“雨中的巴黎最美。”两人相视一笑，默契地并肩向前走去。在舒缓的爵士乐声中，他们的身影在朦胧的桥灯与水光里渐渐远去。
或许，这份平常，就是巴黎最动人的模样。
（巴黎游记完结，谢谢阅读）
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这是春节前最后一篇，新春将至，在这里预祝文城小编和朋友们马年吉祥，马到平安！
《遇见欧洲 （30）- 布鲁日 -临死之前，必须去看一眼的城市》
《遇见欧洲 （31）-布鲁塞尔 -左右逢源，夹缝之中的生存智慧》
《遇见欧洲 （32） -卢森堡 -富有大方，全球唯一可以免费游的国家》
《遇见欧洲 （33）-巴黎（上）拜他所赐，我们才看到了如今的巴黎》
《遇见欧洲 （34）-巴黎（中）延续至今，一座理想主义的乌托邦》
贫穷之地，缘何孕育出耀眼群星
麦姐 (2026-02-10 14:53:40) 评论 (34)沿着铁轨，遇见欧洲 （35）
贫穷之地，缘何孕育出耀眼群星
来到巴黎，人们总会漫步塞纳河畔，仰望埃菲尔铁塔，穿过香榭丽舍大街，徜徉卢浮宫与奥赛博物馆之中，亦为凡尔赛宫的穷奢极侈而惊叹。然而，巴黎这座艺术之都，富有文艺情怀且充满传说的地方，却在别处。
歪个楼，上图是凡尔赛宫，游人非常多，有些厅几乎摩肩接踵。龙儿和我匆匆转了一圈，就跑到外面站着透气，队友竟然坚持看完了全部展厅。龙儿评论说，路易十四太自恋了，镜厅 （上图右）里所有的画作，都是让画师们把自己画成宙斯。
到达巴黎的当天，我们前往位于巴黎北部18区的蒙马特高地，在这里暴走了一下午。
辉蘑菇在上篇游记留评中写到：“莎士比亚书店和‘风滚草’的传承，是巴黎的浪漫的另一种层面”。延续她的视角，蒙马特高地也可以说是巴黎浪漫多样化的又一层体现，这里既凝聚着艺术的理想与激情，也流淌着市井的欢愉与生机。
蒙马特高地的法语是Montmartre，“Mont”意为“山丘”，“martre”则源自“殉道者”。相传公元3世纪，巴黎首任主教圣丹尼在此被罗马人斩首。传说他捧起自己的头颅继续前行十公里才倒下，后人在他倒下的地方修建了圣丹尼斯大教堂。
后来我们在巴黎圣母院的左侧大门上看到这位手捧自己头颅的主教的雕塑。
蒙马特说是山，其实才130米高，但有一长段阶梯，一口气爬上去也是需要些体力的。以后几天看多了巴黎笔直宽阔的林荫大道，再回想这里弯弯曲曲、起伏不平的石板小径，倒觉得后者才是我心中的法式浪漫：慵懒随性。而且无论走入哪条小巷，似乎都会在转角撞见一家写满故事的咖啡馆或者某位艺术大师曾栖身的旧居。
我们先爬到山的最高处，然后再慢慢往下漫步，这样比较省力。
山顶最醒目的是蒙马特的象征 -白色的圣心大教堂（Basilique du Sacré Coeur），它也是巴黎最具辨识度的标志之一，地位堪比埃菲尔铁塔、凯旋门和巴黎圣母院。但这座教堂的历史并不悠久，1875年动工，1914年才竣工。建造资金来自全国天主教徒的捐款，被称为“民族誓愿教堂”，它既被视为对普法战争失败的祈祷与忏悔，也常被解读为保守天主教势力为巴黎公社“赎罪”的象征。
脚下这片高地，正是1871年巴黎公社最早爆发之地。政府军曾在此强行收缴国民自卫军的大炮，引发民众与士兵对峙，起义由此点燃。
因此，这座教堂的矗立，承载着复杂而微妙的历史意味，革命与忏悔、激进与保守在同一座山丘交汇。
教堂融合了罗马式与拜占庭式风格，内部免费参观，不用预约，现场排队就好，如果登顶要另外付费。里面有全世界最大的马赛克镶嵌画《基督的荣光》，。钟楼里悬挂着全法国最大的钟 -“萨瓦钟”，重19吨，据说钟声能够抵达巴黎的各个角落。
教堂前的台阶上有不少游客，眼前是整个巴黎。有人在弹吉他，有人在喝啤酒，还有人在接吻，或者什么也不做，只是发呆望远。
后来才知道这个教堂还提供付费住宿，价格非常便宜，15-40欧/日，唯一的条件是：每晚23点到早上6点之间，需要在教堂进行一小时的祈祷。
19世纪中期以前的蒙马特高地是一片布满葡萄园、磨坊风车和石膏矿的乡村。1860年，负责巴黎城市改造的奥斯曼男爵将其划为巴黎的第18区，但不受巴黎市严格的税收和军事管辖。因此，酒税远远低于巴黎市区。19世纪70年代初，巴黎逐渐进入后世公认的“美好年代”，彼时的蒙马特因低廉租金、遍布街巷的咖啡馆、露天小酒馆与灯影摇曳的歌舞厅，加上自由不羁的氛围和乡村般的自然景色，吸引了大批贫穷却才华横溢的年轻艺术家。他们陆续迁居至此，自由创作，追逐梦想。蒙马特高地也由此成为现代艺术的重要发源地之一。
写到这里，我忽然想到北京通州的宋庄画家村，据说现在也蜕变成艺术小镇了，不知道这个地方是不是走出过艺术家，甚至当代大师？
曾在蒙马特生活和创作过的艺术家名单，堪称半部现代艺术史：毕沙罗、德加、雷诺阿、高更、梵高、罗特里克、毕加索 ……
他们在 “狡兔酒吧” （Lapin Agile）畅饮争论，在 “洗衣船”（Bateau-Lavoir） 简陋的工作室里创造，推动了立体主义等划时代的艺术革命。
（狡兔酒吧原址与毕加索1905年画作《在狡兔酒吧》）
（洗衣船原址）
（煎饼磨坊原址与雷诺阿1876年画作《煎饼磨坊的舞会》）
将蒙马特绘入画布的传统一直延续到今天，从圣心大教堂步行几分钟就能看到蒙马特画家聚集的小丘广场（Place du Tertre）。画师们支着画架，现场为游客画肖像、画风景。或许未来的大师，正藏身其间。
电影《天使爱美丽》（Amélie）中古怪精灵的艾米莉工作的双磨坊咖啡馆。
粉色的玫瑰之家餐厅（La Maison Rose），曾是蒙马特风景画家莫里斯·郁特里罗（Maurice Utrillo，上图左，网图）的住所。他的艺术启蒙与成长，离不开母亲 -- 苏珊娜·瓦拉东（Suzanne Valadon），这是一位奇女子，出身贫寒，年轻时做过马戏团演员和画家模特，成为雷诺阿、德加、罗特列克等大师的模特，与罗特列克（后面会介绍他）有过一段恋情。在艺术圈耳濡目染，靠着敏锐的观察与天赋，后来华丽转身为一名大画家，成为首位被法国国家美术协会接纳的女画家。
（《蒙马特饮水槽街》，郁特里罗，1934，网图）
（法国2015年发行的邮票，《穿着白色长筒袜的女人》，by 苏珊娜·瓦拉东, 1924。网图）
梵高与弟弟提奥同住的旧居（1886-1888），梵高在这里第一次接触到印象派的光与色，告别了荷兰时期的灰暗画风，笔下的世界开始转向明亮的黄色、蓝色和红色。这座寓所，成了他艺术生命的转折点。
到了蒙马特，肯定不会错过巴黎夜生活的招牌 -红磨坊（Moulin Rouge）。走到山脚下，远远看到红色建筑物顶上标志性的巨大磨坊风车，就是这里了。
我对红磨坊的印象就是夜夜笙歌以及高踢腿、大劈叉的“康康舞”。民国时期，远在万里之外的“东方巴黎“ -上海滩，也摇曳着康康舞女郎的身影。妮可·基德曼主演的音乐歌舞片《红磨坊》就是以此为舞台背景，讲述了一个凄美的爱情故事。
讲到红磨坊，就必须提及让红磨坊名扬世界的画家罗特列克。我是艺术门外汉，本来连罗特列克的大名都没听说过，直到观看电影《午夜巴黎》，男主角吉尔在一次穿越中的穿越，来到1889年，偶遇罗特列克 -- 一位身材矮小的绅士，随后高更和德加也相继登场，后两位的大名俺这个艺术盲还是知道的。吉尔正是在这里顿悟了（剧透在结尾）。
（网图）
回头问一同看电影的队友，罗特列克是谁？队友一脸茫然，俺其实知道问也白问，他比我这个假文青还不懂艺术。
好在互联网发达，上网做做功课，惊讶地发现原来歌舞升平的红磨坊正是被他一手推向巅峰，他是毕加索的前辈，画风对毕加索的早期作品产生了深远的影响，菲儿之前在博文《非凡的大师，诱人的酸菜鱼》中对毕加索有过详细的介绍。
亨利·德·图卢兹·罗特列克（Henri de Toulouse-Lautrec，1864－1901），法国后印象派画家，也是近代海报设计与石版画艺术先驱。法国南部贵族家庭出身，少年时期经历过两次严重骨折，加上先天疾病，使罗特列克的双腿残疾后停止发育，成年后身高只有1.5米左右。身体缺陷让他很难融入原本的社交圈，也基本告别了传统贵族生活，只能留在家中画画，消磨时光。
罗特列克20岁来到巴黎，定居蒙马特。这里正好适合他，底层的民众忙于生计，艺术家们忙于寻找灵感或激情，没人在意他身体的缺陷。
十九世纪末，红磨坊是巴黎夜生活的中心：歌舞表演、马戏、酒精、游客混杂一堂，活色生香。罗特列克是这里的常客。他不只是普通的观众，而且是长期“驻场”的记录者。别人看表演，他画人。
在灯红酒绿的午夜巴黎，他勾勒出一幅幅经典而传神的画作：舞女候场时的苍白、演员卸妆后的倦容、观众微醺时的松弛……以其独特的视角记录了巴黎夜生活的浮华与哀愁。
他的画作没有任何道德评判，只有对人类生存状态深邃而悲悯的凝视。无论是舞女、歌手还是妓女，在他笔下都只是为了生活奔波的普通劳动者：疲惫、孤独、强颜欢笑，描绘出了繁华背后的真实人间。
（《红磨坊的舞会》，罗特列克，1890，网图）
1891年，开业近两年的红磨坊邀请罗特列克为其招牌明星 -康康舞女王拉·古吕创作宣传海报。罗特列克以前所未见的大色块、强剪影对比与极简的构图，完成了传世之作《红磨坊：拉·古吕》(La Goulue)。
（网图）
海报一次印制三千余张，贴满巴黎街头，不到半年，红磨坊声名鹊起，风靡欧洲，罗特列克由此一举成名，该作品后来被视为现代海报艺术的里程碑，他本人更被誉为“现代海报设计之父”。
商业海报为罗特列克带来现实的名声与收入，而那些描绘舞女、酒客与夜生活的油画和素描，则让他在艺术史上占据了一席之地。
可惜由于长期酗酒、作息混乱，加上身体孱弱，他的健康迅速恶化， 1901年罗特列克去世，年仅36岁。
有人说，他画的不只是人物，而是一整个时代的蒙马特。为此罗特列克常被称为“蒙马特之魂”，在许多人心里，没有谁比他更能代表这片街区的气质。
蒙马特像一本翻不完的书，讲不完的故事，还有太多内容没有写到，比如达利美术馆，比如传奇歌星达利达，比如蒙马特公墓……
（511块深蓝色瓷砖组成的巴黎爱墙，用311种字体和280种语言写成的同一句话：“我爱你”。爱墙的发起者是法国的音乐家Frédéric Baron，他说：“爱墙不仅是为相爱的有情人 而建，它还为不同民族和语言的人提供了一个和谐共处的地方”。）
有没有觉得蒙马特是个奇妙的地方，自由之风吹过，小小的山丘上，同时生长着革命、宗教、艺术、爱情、声色犬马……在这里，一切皆有可能。
--------
大文豪雨果曾这样赞叹：“巴黎，所有美丽首都的完美典型。世界上每一个民族都会对它心驰神往，它是一座理想的世界大都会。”
正如导演伍迪·艾伦在电影《午夜巴黎》中所呈现的，流光溢彩的巴黎仿佛一场迷人的梦境，既属于男主角吉尔，也属于所有怀有巴黎情结的人。人们向往的浪漫、艺术与优雅，似乎都在这座城市交汇。
当对现实心生倦意的吉尔意外穿越时光，兴奋地遇见海明威、菲茨杰拉德、达利等偶像，却发现他们也在怀念更早的往昔；而身处十九世纪末“美好年代”的高更和德加，同样感叹当下缺乏想象力和创作力，向往文艺复兴时期，渴望与提香和米开朗基罗同代而行。原来，每个时代的人都在仰望过去，将已逝的岁月理想化为黄金时代。
吉尔终于领悟到：怀旧不能成为逃避现实的借口，没有哪个时代是完美无缺的，真正的黄金时代正是当下，唯有认真生活，珍惜此刻，才是人生的答案。
夜幕降临，远处埃菲尔铁塔灯火闪烁，近处塞纳河水波光流转。吉尔独自漫步在亚历山大三世桥上，不期遇见曾在唱片店相谈甚欢的女孩。细雨悄然落下，女孩笑着说自己不介意淋雨，在她看来，“雨中的巴黎最美。”两人相视一笑，默契地并肩向前走去。在舒缓的爵士乐声中，他们的身影在朦胧的桥灯与水光里渐渐远去。
或许，这份平常，就是巴黎最动人的模样。
（巴黎游记完结，谢谢阅读）
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这是春节前最后一篇，新春将至，在这里预祝文城小编和朋友们马年吉祥，马到平安！
《遇见欧洲 （30）- 布鲁日 -临死之前，必须去看一眼的城市》
《遇见欧洲 （31）-布鲁塞尔 -左右逢源，夹缝之中的生存智慧》
《遇见欧洲 （32） -卢森堡 -富有大方，全球唯一可以免费游的国家》
《遇见欧洲 （33）-巴黎（上）拜他所赐，我们才看到了如今的巴黎》
《遇见欧洲 （34）-巴黎（中）延续至今，一座理想主义的乌托邦》