今年8月的中欧旅行，因为加航罢工，我们在布拉格前后多滞留了5天，虽然后来罢工结束，但因为受影响的旅客太多 - 全球超过五十万，所有直飞多伦多的机票售罄，加航只为我们提供了从布拉格经伦敦飞纽约的航班。落地纽约后，我们不得不自己买了次日飞多伦多的航班。一通折腾，终于回家了。
9月初，儿子入学，生活慢慢恢复正常。
10月底，LD忍不住又想出门了。
过去一年半，出远门三次，我们先后去了8个欧洲国家，进了无数教堂，城堡，博物馆，画廊，罗曼式，哥特式，巴洛克，洛可可......, 颇有些审美疲劳，LD说，这次去北非吧。
两年前，我们带着儿子去了突尼斯，从南到北，又自北向南，自驾了10几天，那儿的碧海，蓝天，黄沙，白墙给我们留下了很深的印象，但我心里一直放不下突尼斯西边的另一个北非国家 - 摩洛哥。
计划了一个月，11月的一个夜晚，我们又出发了，这次就我和LD两人。
以前为了迁就儿子，出行一般都选在学生寒暑假期间，11月份出发，对我们还是第一次。
因为是淡季，同行的旅客少了许多。
中午时分，我们终于抵达摩洛哥(Morocco)。
和突尼斯一样，摩洛哥最早的主人也是柏柏尔人。他们自称为阿马齐格，意为自由人。即便后来别的文明入侵，柏柏尔人的血统和那种在大山、沙漠中生存的韧性，仍是摩洛哥人精神最深层的内核。
7世纪，阿拉伯人带着伊斯兰教跨越北非来到这里。由于此地位于阿拉伯世界的最西端，所以被称为马格里布(Maghrib），意为日落之地。
8世纪，摩洛哥历史上第一个统一的阿拉伯王朝 - 伊德里斯王朝建立，定都菲斯。
11-15世纪是摩洛哥最辉煌的时期，几个从沙漠和大山中崛起的柏柏尔王朝不仅统治了北非，还攻入西班牙南部。
16-19世纪，当整个北非(包括突尼斯、埃及、阿尔及利亚)都沦为奥斯曼土耳其帝国的版图时，唯独摩洛哥凭借地理位置置身事外，当时的萨阿德王朝硬顶住了奥斯曼的进攻，摩洛哥也就此保留了最纯正、未受土耳其影响的阿拉伯风情。
1912年，摩洛哥沦为法国和西班牙的保护国，很多摩洛哥人也和突尼斯人一样，能同时说阿拉伯语和法语。
1956年，在苏丹穆罕默德五世的带领下，摩洛哥才最终脱离法国统治，重获独立。
相对于突尼斯，摩洛哥的风景更加壮观，从大西洋的惊涛拍岸，到阿特拉斯山的终年积雪，从菲斯古城的千条迷巷，到漫漫黄沙的撒哈拉。
虽然同属北非，但摩洛哥的面积比突尼斯大了将近三倍，也正因为此，这次摩洛哥之行我们没有全程自驾。
摩洛哥迪拉姆(MAD)和突尼斯第纳尔(TND)一样，都属于受管制的非自由兑换货币，无法提前兑换，好在突尼斯之行，让我们对这套流程已经很熟悉。
因为担心航班误点，我们没有提前在网上订票，在卡莎布兰卡机场办理好出关手续，兑换了部分迪拉姆，购买了SIM卡后，我们直奔紧邻的火车站。赶到车站的时候，下一班火车还有3分钟就要出发，匆忙之间，我们买了二张二等座。
走入二等车厢，喧嚣扑面而来，乘客，行李把座位挤得满满当当，耳畔充斥着阿拉伯语和法语的交谈声。
好不容易找到位子坐下，我才想起来查看一下车票，这才发现，这趟车并非直达，中间还要换乘，但车厢里的显示屏跳动着的阿拉伯语站名，让我们搞不清该在哪一站下车。
正犯愁时，查票员过来了。对方非常热情，指着票比划着，耐心地告诉我们还有几站才到中转站。
到了中转站，我们提着行李走下火车，进入候车大厅熙熙攘攘的人群，在曲里拐弯的阿拉伯语显示屏上找到了我们换乘的站台。
车站没有电梯，我们不得不提着行李爬上爬下，却发现此前标注的换乘站台是错的。
一通折腾，终于找到了站台。
火车进站了，可一上去我就愣住了。
上一趟车全车没见着一个包厢，这一趟倒好，全车都是一等座的包厢。我们手里攥着二等座的票，站在过道里进退两难，困惑犹疑之间，一位摩洛哥大娘拉开了包厢门。
她冲我们招招手，说：没事，进来随便坐。
抵达摩洛哥一个多小时，我这才安下心来。
车窗外不断闪过冷清的小站和荒凉的田野，泥土的颜色由黄变橘，最后定格在厚重的暗红色。路边偶尔能看到穿着长袍、赶着羊群的牧人，还有那些在烈日下显得格外倔强的仙人掌。
记得几年前，我们第一次去西亚的以色列和约旦的时候，当时我把那次旅行称为走出舒适圈之行，这些年走下来，我发觉，对于旅途的折腾和不适，我已经慢慢地学会甘之若饴。
三个多小时过得很快，下午4点，火车抵达目的地 - 马拉喀什(Marrakech)。
马拉喀什火车站大厅宽敞，高耸的立柱支撑着极具现代感的平顶，巨大的落地窗让室内光线非常通透，完全没有旧式车站的局促感。
走出车站，酒店来接我们的司机已经等待多时。
车站位于新城区，一路上宽阔的大道和现代化的建筑让我有些疑惑自己身处北非。相比于突尼斯，摩洛哥的市容要整洁许多。
马拉喀什建于11世纪，和另外三座城市 - 拉巴特，菲斯和梅克内斯并称为摩洛哥的四大皇城。
老城的房屋多用红色泥土和砂岩建造，在夕阳的映衬下泛出红色，故又得名红色之城。
这次来摩洛哥之前，LD问我，这趟旅行有没有什么特别想实现的愿望？我想了想，说只有两个：
第一，去看看上次北非之行错过的世界第一大沙漠 - 撒哈拉。
第二，住一住摩洛哥特有的阿拉伯四合院 - Riad。
结果，他一口气订了五家大小不同、风格各异的Riad，让我一路上把阿拉伯四合院体验了个够。
我们在马拉喀什的Riad位于迷宫般的老城深处，它所在的Dar el Bacha区，历史上一直是当地贵族和富商的聚居区。
老城不通汽车，接我们的司机把我们放在了老城的入口。
我们提着行李，在尘土飞扬、满是摩托车轰鸣的巷子里钻了半天，终于找到这家外表非常普通的Riad。
但推开厚重的木门，展现在我眼前的却是完全不同的另一个世界。
虽然行前曾看过不少Riad的图片，但身临其境之下，我还是被这种摩洛哥四合院的精美所震惊。
Riad在阿拉伯语里是花园的意思，这种建筑风格深受安达卢西亚和伊斯兰文化影响，核心逻辑是内向型：外墙厚实且不设窗户，所有窗户都朝向内庭，整座建筑把精雕的优雅、充沛的阳光，浓密的绿荫和潺潺的流水都锁在庭院里，既遮阳降温，又保护了私密。
Riad的主人对我们的欢迎极具仪式感，他招待风尘仆仆的我们在接待室坐下，端上一笼小点心，奉上一杯薄荷茶，经历了大半天匆忙奔波的混乱，如今呈现在我眼前的竟是如此的宁静。
这座Riad的前身是一位显赫商人建于19世纪的私宅。
主人介绍说，楼廊间的柱头，墙壁上的雪松木刻和石膏拉花，都是当年的工匠一刀一刀手工雕出来的，这种工艺在当时只有殷实的家庭才负担得起。
在Riad安顿好行李，洗去一身尘土。推窗看天色尚早，我们决定去老城看看。
走出Riad，原本隔绝的安静瞬间被击碎，周遭又嘈杂起来。
和突尼斯一样，摩洛哥各地的老城也叫麦地那(Mdeina),但相比之下，前者比较悠闲，而后者则更加嘈杂和喧哗。走在马拉喀什的老城，时不时会从斜刺里冲出一辆摩托，让人猝不及防。
马拉喀什的麦地那由穆拉比特王朝在公元1070年至1072年间建立的。它不仅是当时摩洛哥的首都，更是整个西方伊斯兰世界 - 北非至西班牙南部 - 的政治、经济和文化中心。
作为一座保存极其完整的中世纪城市标本，马拉喀什老城(Medina of Marrakesh)于1985年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。
离开我们的Riad不到300米处，有一座秘密花园(Le Jardin Secret),这座花园的历史可以追溯到400多年前的萨阿德王朝。它曾是当时一位权臣的府邸，19世纪由一位有权势的大臣重建为豪华私宅。
20世纪后逐渐荒废，2000年开始修复，2016年重新向公众开放。
花园被划分为两个截然不同的部分：
伊斯兰花园(Islamic Garden）：这是整座建筑的灵魂。它严格遵循《古兰经》中对天堂的想象,四条纵横的水渠将绿地精准平分，象征着天堂里的四条河流(水、奶、酒、蜜）。
异域花园(Exotic Garden）：这里种满了来自世界各地的植物，呈现出一种更现代、更散漫的自然美。
相比名声在外、游人如织的马若雷勒花园，这里安静了不少，正适合从容体会伊斯兰花园里的那份清幽。
马拉喀什自建城起，就依赖一种从阿特拉斯山脉引水的古代地下渠道系统。这些渠道利用地势坡度，将几十公里外的雪山融水引向城内。
在古代摩洛哥，活水是比黄金更稀缺的资源，只有皇室和花园主人这样的顶级权臣，才有权将地下引水渠的分支引入自己的私宅。
Le Jardin Secret是老城内极少数完整保留并复原了这套系统的私人遗迹。
本 约瑟夫神学院(Madrasa Ben Youssef）是北非规模最大的伊斯兰神学院。
这座始建于14世纪，并在16世纪重建的学院，曾是北非学习古兰经的最高学府。
这座神学院运营了三个世纪，直到1960年才正式停止招生。
很难想象，在鼎盛时期，这些狭窄的过道，逼仄的宿舍，竟然挤着近千名学生。
站在一楼仰望，那些繁复的石膏拉花在高处交织，天井上方的那一抹天空，让人顿觉自身的渺小。
走上二楼，透过镂空的木格栅，我彷佛看到几百年前学子们静静穿行的虚影。
相比一楼游人的嘈杂，二楼要安静许多。阳光透过天井洒在白色的石灰墙上，随着光影的移动，那些繁复的雕刻仿佛也在慢慢流动。
推开厚重的雪松木窗，下面是一个美得让人窒息的中庭。
中庭的正中央是一个大理石水池，水面平整得像镜子，倒映着四周那些精雕细琢的墙壁。当年那些学子们苦读冥想之余，朝下凝望，是不是悟出了物质生活的极简与精神世界的极繁？
对于看腻了欧洲教堂的我来说，这里没有圣像，没有绘画，只有无穷无尽的几何线条和对称，这种去具象化的美学，反而给人带来了一种更纯粹的平静。
有人说马拉喀什老城有一千多条小巷，每一条都像迷宫一样试图把你困住。但走久了你会发现，这些交错的红色脉络最终都指向同一个方向：德吉玛广场(Jemaa el-Fna)。
如果说神学院是马拉喀什的脸面，那么德吉玛广场则是它的灵魂。
德吉玛广场的历史可以追溯到公元11世纪，与马拉喀什这座城市同龄，这里曾是公开处决犯人的地方，到了12世纪，这里逐渐从肃杀的刑场转变为繁荣的贸易枢纽，成了连接撒哈拉沙漠与北部城市的必经之地。
白天的德吉玛广场，就是一个乱哄哄的卖艺场，这儿活跃着街头艺人，算命人，耍蛇人。这时你得练出一副目不斜视的本事。只要你的眼神在他们身上多停一秒，或者把相机举起来，立马就会有人钻出来，把手伸到你鼻子底下要钱。
这张眼镜蛇的照片，就是在LD付出了10个迪拉姆后的收获。
夜晚的广场才是德吉玛的高潮。
日落之后，广场迅速变身为巨大的露天餐厅，成排的临时餐饮摊位搭起，空气里混杂着烤肉味、香料味、烟火味。
每一个摊位的小贩都在拼命叫卖，拉拢游客，此时的广场混乱，嘈杂，有一种说不出来的的压迫感，但也充满了生命力。
从11世纪建城以来，这里每天上演的仪式 - 白天的讲故事、民间音乐、草药诊治、杂耍、舞蛇，晚上的叫卖，大吃大喝已经持续了近千年。
摩洛哥全国有九处入选联合国历史文化遗产，德吉玛广场不在其内，但它是世界上最奇特的文化遗产。这里没有惊世骇俗的古迹，只有千年不散的讲故事人的声音、烧烤摊的浓烟、舞蛇人的笛声。在这里，遗产不是冰冷的遗址，而是每个黄昏准时开始的、沸腾的人生。
20世纪90年代，摩洛哥当地政府曾想把广场改成停车场，并盖起现代建筑。
这一举动惊动了国际文化界，西班牙作家胡安戈伊蒂索洛（Juan Goytisolo)等人向联合国教科文组织大声疾呼：保护这些活着的文化空间与保护石头建筑同样重要。
正是因为德吉玛广场的案例，联合国才在2001年正式设立了人类口头和非物质遗产代表作名录,德吉玛作为首批入选。
来到这处世界上最大的室外餐馆，怎么能不大朵快颐呢？
那年在突尼斯，为了寻找烤羊头，父子俩在老城走街串巷，问了许多人，最后才在一个偏僻的小餐馆找到。而在德吉玛广场，烤羊头到处都是。
那天我们在小贩此起彼伏的吆喝下，点了几大盘烤肉，烤海鲜。
最后清算，这顿居然是我们在摩洛哥吃的最贵的一顿。
夜意阑珊中，虽然没有喝酒，我俩似乎也有些微醺的感觉，一路走回Riad。
宁静的庭院，一汪池水倒映着马拉喀什的夜空，彷佛一块嵌在红墙里的巨大的琥珀。
重返北非,摩洛哥（1）- 飞越万里,走入阿拉伯四合院
多伦多小珂 (2026-02-07 09:22:21) 评论 (0)今年8月的中欧旅行，因为加航罢工，我们在布拉格前后多滞留了5天，虽然后来罢工结束，但因为受影响的旅客太多 - 全球超过五十万，所有直飞多伦多的机票售罄，加航只为我们提供了从布拉格经伦敦飞纽约的航班。落地纽约后，我们不得不自己买了次日飞多伦多的航班。一通折腾，终于回家了。
9月初，儿子入学，生活慢慢恢复正常。
10月底，LD忍不住又想出门了。
过去一年半，出远门三次，我们先后去了8个欧洲国家，进了无数教堂，城堡，博物馆，画廊，罗曼式，哥特式，巴洛克，洛可可......, 颇有些审美疲劳，LD说，这次去北非吧。
两年前，我们带着儿子去了突尼斯，从南到北，又自北向南，自驾了10几天，那儿的碧海，蓝天，黄沙，白墙给我们留下了很深的印象，但我心里一直放不下突尼斯西边的另一个北非国家 - 摩洛哥。
计划了一个月，11月的一个夜晚，我们又出发了，这次就我和LD两人。
以前为了迁就儿子，出行一般都选在学生寒暑假期间，11月份出发，对我们还是第一次。
因为是淡季，同行的旅客少了许多。
中午时分，我们终于抵达摩洛哥(Morocco)。
和突尼斯一样，摩洛哥最早的主人也是柏柏尔人。他们自称为阿马齐格，意为自由人。即便后来别的文明入侵，柏柏尔人的血统和那种在大山、沙漠中生存的韧性，仍是摩洛哥人精神最深层的内核。
7世纪，阿拉伯人带着伊斯兰教跨越北非来到这里。由于此地位于阿拉伯世界的最西端，所以被称为马格里布(Maghrib），意为日落之地。
8世纪，摩洛哥历史上第一个统一的阿拉伯王朝 - 伊德里斯王朝建立，定都菲斯。
11-15世纪是摩洛哥最辉煌的时期，几个从沙漠和大山中崛起的柏柏尔王朝不仅统治了北非，还攻入西班牙南部。
16-19世纪，当整个北非(包括突尼斯、埃及、阿尔及利亚)都沦为奥斯曼土耳其帝国的版图时，唯独摩洛哥凭借地理位置置身事外，当时的萨阿德王朝硬顶住了奥斯曼的进攻，摩洛哥也就此保留了最纯正、未受土耳其影响的阿拉伯风情。
1912年，摩洛哥沦为法国和西班牙的保护国，很多摩洛哥人也和突尼斯人一样，能同时说阿拉伯语和法语。
1956年，在苏丹穆罕默德五世的带领下，摩洛哥才最终脱离法国统治，重获独立。
相对于突尼斯，摩洛哥的风景更加壮观，从大西洋的惊涛拍岸，到阿特拉斯山的终年积雪，从菲斯古城的千条迷巷，到漫漫黄沙的撒哈拉。
虽然同属北非，但摩洛哥的面积比突尼斯大了将近三倍，也正因为此，这次摩洛哥之行我们没有全程自驾。
摩洛哥迪拉姆(MAD)和突尼斯第纳尔(TND)一样，都属于受管制的非自由兑换货币，无法提前兑换，好在突尼斯之行，让我们对这套流程已经很熟悉。
因为担心航班误点，我们没有提前在网上订票，在卡莎布兰卡机场办理好出关手续，兑换了部分迪拉姆，购买了SIM卡后，我们直奔紧邻的火车站。赶到车站的时候，下一班火车还有3分钟就要出发，匆忙之间，我们买了二张二等座。
走入二等车厢，喧嚣扑面而来，乘客，行李把座位挤得满满当当，耳畔充斥着阿拉伯语和法语的交谈声。
好不容易找到位子坐下，我才想起来查看一下车票，这才发现，这趟车并非直达，中间还要换乘，但车厢里的显示屏跳动着的阿拉伯语站名，让我们搞不清该在哪一站下车。
正犯愁时，查票员过来了。对方非常热情，指着票比划着，耐心地告诉我们还有几站才到中转站。
到了中转站，我们提着行李走下火车，进入候车大厅熙熙攘攘的人群，在曲里拐弯的阿拉伯语显示屏上找到了我们换乘的站台。
车站没有电梯，我们不得不提着行李爬上爬下，却发现此前标注的换乘站台是错的。
一通折腾，终于找到了站台。
火车进站了，可一上去我就愣住了。
上一趟车全车没见着一个包厢，这一趟倒好，全车都是一等座的包厢。我们手里攥着二等座的票，站在过道里进退两难，困惑犹疑之间，一位摩洛哥大娘拉开了包厢门。
她冲我们招招手，说：没事，进来随便坐。
抵达摩洛哥一个多小时，我这才安下心来。
车窗外不断闪过冷清的小站和荒凉的田野，泥土的颜色由黄变橘，最后定格在厚重的暗红色。路边偶尔能看到穿着长袍、赶着羊群的牧人，还有那些在烈日下显得格外倔强的仙人掌。
记得几年前，我们第一次去西亚的以色列和约旦的时候，当时我把那次旅行称为走出舒适圈之行，这些年走下来，我发觉，对于旅途的折腾和不适，我已经慢慢地学会甘之若饴。
三个多小时过得很快，下午4点，火车抵达目的地 - 马拉喀什(Marrakech)。
马拉喀什火车站大厅宽敞，高耸的立柱支撑着极具现代感的平顶，巨大的落地窗让室内光线非常通透，完全没有旧式车站的局促感。
走出车站，酒店来接我们的司机已经等待多时。
车站位于新城区，一路上宽阔的大道和现代化的建筑让我有些疑惑自己身处北非。相比于突尼斯，摩洛哥的市容要整洁许多。
马拉喀什建于11世纪，和另外三座城市 - 拉巴特，菲斯和梅克内斯并称为摩洛哥的四大皇城。
老城的房屋多用红色泥土和砂岩建造，在夕阳的映衬下泛出红色，故又得名红色之城。
这次来摩洛哥之前，LD问我，这趟旅行有没有什么特别想实现的愿望？我想了想，说只有两个：
第一，去看看上次北非之行错过的世界第一大沙漠 - 撒哈拉。
第二，住一住摩洛哥特有的阿拉伯四合院 - Riad。
结果，他一口气订了五家大小不同、风格各异的Riad，让我一路上把阿拉伯四合院体验了个够。
我们在马拉喀什的Riad位于迷宫般的老城深处，它所在的Dar el Bacha区，历史上一直是当地贵族和富商的聚居区。
老城不通汽车，接我们的司机把我们放在了老城的入口。
我们提着行李，在尘土飞扬、满是摩托车轰鸣的巷子里钻了半天，终于找到这家外表非常普通的Riad。
但推开厚重的木门，展现在我眼前的却是完全不同的另一个世界。
虽然行前曾看过不少Riad的图片，但身临其境之下，我还是被这种摩洛哥四合院的精美所震惊。
Riad在阿拉伯语里是花园的意思，这种建筑风格深受安达卢西亚和伊斯兰文化影响，核心逻辑是内向型：外墙厚实且不设窗户，所有窗户都朝向内庭，整座建筑把精雕的优雅、充沛的阳光，浓密的绿荫和潺潺的流水都锁在庭院里，既遮阳降温，又保护了私密。
Riad的主人对我们的欢迎极具仪式感，他招待风尘仆仆的我们在接待室坐下，端上一笼小点心，奉上一杯薄荷茶，经历了大半天匆忙奔波的混乱，如今呈现在我眼前的竟是如此的宁静。
这座Riad的前身是一位显赫商人建于19世纪的私宅。
主人介绍说，楼廊间的柱头，墙壁上的雪松木刻和石膏拉花，都是当年的工匠一刀一刀手工雕出来的，这种工艺在当时只有殷实的家庭才负担得起。
在Riad安顿好行李，洗去一身尘土。推窗看天色尚早，我们决定去老城看看。
走出Riad，原本隔绝的安静瞬间被击碎，周遭又嘈杂起来。
和突尼斯一样，摩洛哥各地的老城也叫麦地那(Mdeina),但相比之下，前者比较悠闲，而后者则更加嘈杂和喧哗。走在马拉喀什的老城，时不时会从斜刺里冲出一辆摩托，让人猝不及防。
马拉喀什的麦地那由穆拉比特王朝在公元1070年至1072年间建立的。它不仅是当时摩洛哥的首都，更是整个西方伊斯兰世界 - 北非至西班牙南部 - 的政治、经济和文化中心。
作为一座保存极其完整的中世纪城市标本，马拉喀什老城(Medina of Marrakesh)于1985年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。
离开我们的Riad不到300米处，有一座秘密花园(Le Jardin Secret),这座花园的历史可以追溯到400多年前的萨阿德王朝。它曾是当时一位权臣的府邸，19世纪由一位有权势的大臣重建为豪华私宅。
20世纪后逐渐荒废，2000年开始修复，2016年重新向公众开放。
花园被划分为两个截然不同的部分：
伊斯兰花园(Islamic Garden）：这是整座建筑的灵魂。它严格遵循《古兰经》中对天堂的想象,四条纵横的水渠将绿地精准平分，象征着天堂里的四条河流(水、奶、酒、蜜）。
异域花园(Exotic Garden）：这里种满了来自世界各地的植物，呈现出一种更现代、更散漫的自然美。
相比名声在外、游人如织的马若雷勒花园，这里安静了不少，正适合从容体会伊斯兰花园里的那份清幽。
马拉喀什自建城起，就依赖一种从阿特拉斯山脉引水的古代地下渠道系统。这些渠道利用地势坡度，将几十公里外的雪山融水引向城内。
在古代摩洛哥，活水是比黄金更稀缺的资源，只有皇室和花园主人这样的顶级权臣，才有权将地下引水渠的分支引入自己的私宅。
Le Jardin Secret是老城内极少数完整保留并复原了这套系统的私人遗迹。
本 约瑟夫神学院(Madrasa Ben Youssef）是北非规模最大的伊斯兰神学院。
这座始建于14世纪，并在16世纪重建的学院，曾是北非学习古兰经的最高学府。
这座神学院运营了三个世纪，直到1960年才正式停止招生。
很难想象，在鼎盛时期，这些狭窄的过道，逼仄的宿舍，竟然挤着近千名学生。
站在一楼仰望，那些繁复的石膏拉花在高处交织，天井上方的那一抹天空，让人顿觉自身的渺小。
走上二楼，透过镂空的木格栅，我彷佛看到几百年前学子们静静穿行的虚影。
相比一楼游人的嘈杂，二楼要安静许多。阳光透过天井洒在白色的石灰墙上，随着光影的移动，那些繁复的雕刻仿佛也在慢慢流动。
推开厚重的雪松木窗，下面是一个美得让人窒息的中庭。
中庭的正中央是一个大理石水池，水面平整得像镜子，倒映着四周那些精雕细琢的墙壁。当年那些学子们苦读冥想之余，朝下凝望，是不是悟出了物质生活的极简与精神世界的极繁？
对于看腻了欧洲教堂的我来说，这里没有圣像，没有绘画，只有无穷无尽的几何线条和对称，这种去具象化的美学，反而给人带来了一种更纯粹的平静。
有人说马拉喀什老城有一千多条小巷，每一条都像迷宫一样试图把你困住。但走久了你会发现，这些交错的红色脉络最终都指向同一个方向：德吉玛广场(Jemaa el-Fna)。
如果说神学院是马拉喀什的脸面，那么德吉玛广场则是它的灵魂。
德吉玛广场的历史可以追溯到公元11世纪，与马拉喀什这座城市同龄，这里曾是公开处决犯人的地方，到了12世纪，这里逐渐从肃杀的刑场转变为繁荣的贸易枢纽，成了连接撒哈拉沙漠与北部城市的必经之地。
白天的德吉玛广场，就是一个乱哄哄的卖艺场，这儿活跃着街头艺人，算命人，耍蛇人。这时你得练出一副目不斜视的本事。只要你的眼神在他们身上多停一秒，或者把相机举起来，立马就会有人钻出来，把手伸到你鼻子底下要钱。
这张眼镜蛇的照片，就是在LD付出了10个迪拉姆后的收获。
夜晚的广场才是德吉玛的高潮。
日落之后，广场迅速变身为巨大的露天餐厅，成排的临时餐饮摊位搭起，空气里混杂着烤肉味、香料味、烟火味。
每一个摊位的小贩都在拼命叫卖，拉拢游客，此时的广场混乱，嘈杂，有一种说不出来的的压迫感，但也充满了生命力。
从11世纪建城以来，这里每天上演的仪式 - 白天的讲故事、民间音乐、草药诊治、杂耍、舞蛇，晚上的叫卖，大吃大喝已经持续了近千年。
摩洛哥全国有九处入选联合国历史文化遗产，德吉玛广场不在其内，但它是世界上最奇特的文化遗产。这里没有惊世骇俗的古迹，只有千年不散的讲故事人的声音、烧烤摊的浓烟、舞蛇人的笛声。在这里，遗产不是冰冷的遗址，而是每个黄昏准时开始的、沸腾的人生。
20世纪90年代，摩洛哥当地政府曾想把广场改成停车场，并盖起现代建筑。
这一举动惊动了国际文化界，西班牙作家胡安戈伊蒂索洛（Juan Goytisolo)等人向联合国教科文组织大声疾呼：保护这些活着的文化空间与保护石头建筑同样重要。
正是因为德吉玛广场的案例，联合国才在2001年正式设立了人类口头和非物质遗产代表作名录,德吉玛作为首批入选。
来到这处世界上最大的室外餐馆，怎么能不大朵快颐呢？
那年在突尼斯，为了寻找烤羊头，父子俩在老城走街串巷，问了许多人，最后才在一个偏僻的小餐馆找到。而在德吉玛广场，烤羊头到处都是。
那天我们在小贩此起彼伏的吆喝下，点了几大盘烤肉，烤海鲜。
最后清算，这顿居然是我们在摩洛哥吃的最贵的一顿。
夜意阑珊中，虽然没有喝酒，我俩似乎也有些微醺的感觉，一路走回Riad。
宁静的庭院，一汪池水倒映着马拉喀什的夜空，彷佛一块嵌在红墙里的巨大的琥珀。