一大早坐火车奔比萨，本以为能躲开佛罗伦萨的人潮，结果九点多斜塔脚下已经热闹得像节假日。当地朋友笑说：这里一年到头都这样，疫情后游客更多了。
1. 一大早的比萨斜塔旁已经是人声鼎沸了，随团旅游者居多
下火车时还遇了小插曲，领导的双肩包被动了好几下，所幸里面只有一把雨伞和几件小物件，小偷应该也没兴趣，零损失。眼瞅着身旁几位年轻学生也遭遇同样境况，赶紧跑上前提醒他们，在热闹景点还是要多留神。
比萨斜塔下赶紧拍几张照片，才发现想把斜塔拍成“斜”的还挺难，手机总想好心帮你扶正，科技感满满，浪漫感却被纠正了。
2.相机拍的
3.手机拍的，谢谢两位美女 ~~：）
4.两位勇士
5. 比萨大教堂 (Duomo di Santa Maria Assunta) 和比萨洗礼堂，与比萨斜塔同在一个广场 -- 奇迹广场（Piazza dei Miracoli），是比萨最重要的三座宗教建筑
6. 天使喷泉（Fontana dei Putti）
随后去比萨城里遛一遛， 不大丁点儿的地方，主要在比萨高师门口的骑士广场一带转悠。广场上有一个叫 Palazzo dell' Orologio 的塔，也被称为 “饥饿之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）”。历史上传说这里曾作为古代监狱，据说是伯爵乌戈利诺（Count Ugolino，食人伯爵传说人物）及其家族被关押和饿死的地方，但丁《神曲·地狱篇》第33章里的那位著名的“食人伯爵”。
7. 这张照片展示的是比萨大主教宫（Palazzo Arcivescovile）的内庭院
这座建筑位于比萨奇迹广场附近，是比萨大主教的历史居所。庭院风格朴素典雅，拱廊与石柱环绕，氛围安静，与广场上游客众多的热闹形成鲜明对比，让人感到一种远离喧嚣的宁静。
8. 喜欢这个鹅黄色带来的宁静
9. 骑士广场，已经有旅游团的游客了
中世纪时，骑士广场（Piazza dei Cavalieri）是比萨的政治中心，相当于城市的“市政府广场”。 后来这里成为圣斯蒂芬骑士团总部，再后来成为比萨高等师范学院所在地，一直是权力与学术的核心。 相比之下，奇迹广场更多是宗教与纪念性建筑群。
10. 广场一角的饥饿之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）
11. 比萨高师的天之骄子
12.
13.
14. 镜头还是慢了一点，这位美女走得忒快了
15.右边挂旗子的就是旧塔入口
16. 文化气氛瞬间从观光模式切换到文学现场。
但丁在地狱最深处，看见他永远咬着仇敌鲁杰里大主教的头颅。两人原本是政治盟友，后来却在比萨的权力斗争中反目。鲁杰里最终将乌戈利诺与他的儿孙一起囚禁在高塔中，封死塔门，让他们活活饿死。
诗中最令人心碎的是，孩子们在饥饿中相继死去，而但丁留下了一句意味深长的话：“饥饿最终胜过悲痛。”究竟伯爵是否在绝望中吃下亲人的尸体？诗人并未说明，却让这一悲剧更加令人不安。 在地狱中，仇恨永不结束，乌戈利诺永远啃咬他的仇人，也象征人类在背叛与仇恨中的无尽循环。
17. 科西莫一世雕像
18. 这个楼内部不能进去，只开放了地下一层及部分大厅，这里是文学与历史爱好者到比萨的重要打卡点
饭点时被高师的教授领进来逛了逛，还顺带蹭个免费午餐，体验了一顿“高知”自助午餐。据说学校是拿破仑仿巴黎高师创办，伽利略也是校友。校园不大，但人才密度很高，属于低调却实力雄厚的类型。
对于 SNS 的正式学生（Allievi），午餐是免费提供的，直接刷学生卡入场即可。教授们应该是付费的，应该不会太贵。
学校的伙食不错，拿着教授给的”食堂卡“，跟着后面拿了一个章鱼饭的主菜，还有两道色拉， 水果是好吃的柿子，因为是当季成熟的，一咬水汪汪的，果肉像流沙一样柔软。口感极其甜糯，像天然的布丁。后悔当时没好意思拍照片，几乎快淡忘了。
19. 在哪儿看到的？记不清了，也许是大学里的一个临时展
20. Buonamico Buffalmacco《最后的审判与地狱》壁画的修复图像与介绍，这块板是在介绍 Camposanto 的壁画。壁画底稿应该在奇迹广场（斜塔）附近的 Museo delle Sinopie
参观一下高师内部
21.
22. 古香古色的图书馆
23. 也有现代元素
24.
25. 逛街
26. 这是比萨城内最著名的一座伽利略塑像，Largo Ciro Menotti 铜像（核心地标）
作为现代科学之父，伽利略·伽利莱（Galileo Galilei）于1564年出生于比萨，这座城市分布着多处致敬他的塑像。
27. 圣米歇尔教堂（San Michele in Borgo），14 世纪哥特式的立面很漂亮，手机照
28. 教堂内部为三廊布局，柱子上有罗马式柱头。主祭坛下有一座 11–12 世纪的地下室（crypt）
圣米歇尔教堂不仅是罗马式与哥特式建筑融合的典范，还承载了比萨千年的历史：从可能建在古马神庙遗址上的教堂，到中世纪的宗教与市民生活中心，见证了城市的文化演变。
29.
30. 流经佛罗伦萨的阿诺河（Arno）， 向西一路流经托斯卡纳平原
把住宿安排在火车站附近，方便第二日一大早去五渔村。下午坐半小时火车到普契尼的故乡卢卡，在古城里慢慢吃个晚餐，顺便消磨黄昏时光。
31. 火车上的风景，已经看到城墙了。途中远处依稀山脉，斯卡纳地区因其精美的天然石材（如石灰岩、大理石）而闻名
32. 下了火车，我们大概是往北走，顺着人流，先走城墙
33. 城墙有4公里，环绕老城，保存完好，顶部宽阔，可俯瞰红顶建筑和周围山景
16世纪建的巨大城墙保存完好，我们大概只走了四分之一，就已经觉得很满足；卢卡大教堂立面气势十足；而竞技广场则悠闲舒适，虽有游客，但比较稀疏，便让人觉得与喧嚣隔了一层时光。图7是圣弗雷迪亚诺广场，一切都刚刚好。
34. 北面的城堡往下看
35. 下来进城了
36. 也许进入旅游淡季，这里游客明显减少
37.
38.
39. 广场里吃饭的人不少，我们挑了一家有调调的 fusion 馆子，享受一把浪漫的氛围
40.
摸黑走到小巷里寻找普契尼博物馆（Museo Casa Natale di Giacomo Puccini），在他家门前小站了片刻。这里离火车站很近了。
41. 意面专店
42. 当地人的小馆
42. 卢卡最著名的教堂之一，立面非常宏伟壮观，在 San Michele 广场，城墙南门附近
意大利的小城真的是小，走马观花也能一天跑两个地方。这次补上比萨，上次乘大巴去了锡耶纳，感觉每个小镇都精致得像明信片一样，但又恰到好处地让人觉得“嗯，一天勉强也够了”。自我安慰一下， 因为第二天要赶往五渔村。
比萨 & 卢卡一日游（9）
arge (2026-02-04 11:25:03) 评论 (0)一大早坐火车奔比萨，本以为能躲开佛罗伦萨的人潮，结果九点多斜塔脚下已经热闹得像节假日。当地朋友笑说：这里一年到头都这样，疫情后游客更多了。
1. 一大早的比萨斜塔旁已经是人声鼎沸了，随团旅游者居多
下火车时还遇了小插曲，领导的双肩包被动了好几下，所幸里面只有一把雨伞和几件小物件，小偷应该也没兴趣，零损失。眼瞅着身旁几位年轻学生也遭遇同样境况，赶紧跑上前提醒他们，在热闹景点还是要多留神。
比萨斜塔下赶紧拍几张照片，才发现想把斜塔拍成“斜”的还挺难，手机总想好心帮你扶正，科技感满满，浪漫感却被纠正了。
2.相机拍的
3.手机拍的，谢谢两位美女 ~~：）
4.两位勇士
5. 比萨大教堂 (Duomo di Santa Maria Assunta) 和比萨洗礼堂，与比萨斜塔同在一个广场 -- 奇迹广场（Piazza dei Miracoli），是比萨最重要的三座宗教建筑
6. 天使喷泉（Fontana dei Putti）
随后去比萨城里遛一遛， 不大丁点儿的地方，主要在比萨高师门口的骑士广场一带转悠。广场上有一个叫 Palazzo dell' Orologio 的塔，也被称为 “饥饿之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）”。历史上传说这里曾作为古代监狱，据说是伯爵乌戈利诺（Count Ugolino，食人伯爵传说人物）及其家族被关押和饿死的地方，但丁《神曲·地狱篇》第33章里的那位著名的“食人伯爵”。
7. 这张照片展示的是比萨大主教宫（Palazzo Arcivescovile）的内庭院
这座建筑位于比萨奇迹广场附近，是比萨大主教的历史居所。庭院风格朴素典雅，拱廊与石柱环绕，氛围安静，与广场上游客众多的热闹形成鲜明对比，让人感到一种远离喧嚣的宁静。
8. 喜欢这个鹅黄色带来的宁静
9. 骑士广场，已经有旅游团的游客了
中世纪时，骑士广场（Piazza dei Cavalieri）是比萨的政治中心，相当于城市的“市政府广场”。 后来这里成为圣斯蒂芬骑士团总部，再后来成为比萨高等师范学院所在地，一直是权力与学术的核心。 相比之下，奇迹广场更多是宗教与纪念性建筑群。
10. 广场一角的饥饿之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）
11. 比萨高师的天之骄子
12.
13.
14. 镜头还是慢了一点，这位美女走得忒快了
15.右边挂旗子的就是旧塔入口
16. 文化气氛瞬间从观光模式切换到文学现场。
但丁在地狱最深处，看见他永远咬着仇敌鲁杰里大主教的头颅。两人原本是政治盟友，后来却在比萨的权力斗争中反目。鲁杰里最终将乌戈利诺与他的儿孙一起囚禁在高塔中，封死塔门，让他们活活饿死。
诗中最令人心碎的是，孩子们在饥饿中相继死去，而但丁留下了一句意味深长的话：“饥饿最终胜过悲痛。”究竟伯爵是否在绝望中吃下亲人的尸体？诗人并未说明，却让这一悲剧更加令人不安。 在地狱中，仇恨永不结束，乌戈利诺永远啃咬他的仇人，也象征人类在背叛与仇恨中的无尽循环。
17. 科西莫一世雕像
18. 这个楼内部不能进去，只开放了地下一层及部分大厅，这里是文学与历史爱好者到比萨的重要打卡点
饭点时被高师的教授领进来逛了逛，还顺带蹭个免费午餐，体验了一顿“高知”自助午餐。据说学校是拿破仑仿巴黎高师创办，伽利略也是校友。校园不大，但人才密度很高，属于低调却实力雄厚的类型。
对于 SNS 的正式学生（Allievi），午餐是免费提供的，直接刷学生卡入场即可。教授们应该是付费的，应该不会太贵。
学校的伙食不错，拿着教授给的”食堂卡“，跟着后面拿了一个章鱼饭的主菜，还有两道色拉， 水果是好吃的柿子，因为是当季成熟的，一咬水汪汪的，果肉像流沙一样柔软。口感极其甜糯，像天然的布丁。后悔当时没好意思拍照片，几乎快淡忘了。
19. 在哪儿看到的？记不清了，也许是大学里的一个临时展
20. Buonamico Buffalmacco《最后的审判与地狱》壁画的修复图像与介绍，这块板是在介绍 Camposanto 的壁画。壁画底稿应该在奇迹广场（斜塔）附近的 Museo delle Sinopie
参观一下高师内部
21.
22. 古香古色的图书馆
23. 也有现代元素
24.
25. 逛街
26. 这是比萨城内最著名的一座伽利略塑像，Largo Ciro Menotti 铜像（核心地标）
作为现代科学之父，伽利略·伽利莱（Galileo Galilei）于1564年出生于比萨，这座城市分布着多处致敬他的塑像。
27. 圣米歇尔教堂（San Michele in Borgo），14 世纪哥特式的立面很漂亮，手机照
28. 教堂内部为三廊布局，柱子上有罗马式柱头。主祭坛下有一座 11–12 世纪的地下室（crypt）
圣米歇尔教堂不仅是罗马式与哥特式建筑融合的典范，还承载了比萨千年的历史：从可能建在古马神庙遗址上的教堂，到中世纪的宗教与市民生活中心，见证了城市的文化演变。
29.
30. 流经佛罗伦萨的阿诺河（Arno）， 向西一路流经托斯卡纳平原
把住宿安排在火车站附近，方便第二日一大早去五渔村。下午坐半小时火车到普契尼的故乡卢卡，在古城里慢慢吃个晚餐，顺便消磨黄昏时光。
31. 火车上的风景，已经看到城墙了。途中远处依稀山脉，斯卡纳地区因其精美的天然石材（如石灰岩、大理石）而闻名
32. 下了火车，我们大概是往北走，顺着人流，先走城墙
33. 城墙有4公里，环绕老城，保存完好，顶部宽阔，可俯瞰红顶建筑和周围山景
16世纪建的巨大城墙保存完好，我们大概只走了四分之一，就已经觉得很满足；卢卡大教堂立面气势十足；而竞技广场则悠闲舒适，虽有游客，但比较稀疏，便让人觉得与喧嚣隔了一层时光。图7是圣弗雷迪亚诺广场，一切都刚刚好。
34. 北面的城堡往下看
35. 下来进城了
36. 也许进入旅游淡季，这里游客明显减少
37.
38.
39. 广场里吃饭的人不少，我们挑了一家有调调的 fusion 馆子，享受一把浪漫的氛围
40.
摸黑走到小巷里寻找普契尼博物馆（Museo Casa Natale di Giacomo Puccini），在他家门前小站了片刻。这里离火车站很近了。
41. 意面专店
42. 当地人的小馆
42. 卢卡最著名的教堂之一，立面非常宏伟壮观，在 San Michele 广场，城墙南门附近
意大利的小城真的是小，走马观花也能一天跑两个地方。这次补上比萨，上次乘大巴去了锡耶纳，感觉每个小镇都精致得像明信片一样，但又恰到好处地让人觉得“嗯，一天勉强也够了”。自我安慰一下， 因为第二天要赶往五渔村。