地点：乌兹别克斯坦(Uzbekistan)第三大城市布哈拉（Bukhara）
如果告诉你，在你即将到达的目的地，不是一座、不是十座、不是百座，而是有一百七十余座中世纪辉煌的伊斯兰建筑在等待你，你大概会像闯入了五颜六色糖果屋的孩子一般，既欣喜万分，又不知所措。幸好我们不是在七世纪来到这儿-被称为“中亚露天博物馆”和“ 伊斯兰世界知识之源”的古城布哈拉，否则更要头大了。那时，伊斯兰化让布哈拉街头涌现出了上千座宗教场所，如此，梵文意为“寺院”的布哈拉又有“寺院之城”的美誉。但对于你我，“阿凡提的故乡”，似乎更加亲切。
1993年全城被一股脑儿地列为世遗的布哈拉古城，位于中亚河中地区（transoxiana），这“河”指的是周边的锡尔河、阿姆河及泽拉夫尚河，这一带曾是丝绸之路欧亚陆路的主要商道。
“土黄之城”布哈拉完整地保留了中世纪的肌理。穿梭于迷宫般的老城区，那些或排列或交错的砖瓦房或土坯平顶房，临街一侧没有窗户；那些或狭窄或弯曲的古老巷弄，笼罩在土黄色系之中。我们仿佛来到了中世纪的电影片场，随着镜头的拉近，有着2500年历史的古城立时鲜活起来。
萨曼王朝的回音
让我们先把对准中亚心脏布哈拉的长镜头，聚焦到萨曼王朝（Samanid Empire，9-10世纪）。那时段的国都布哈拉，是伊斯兰学术和贸易中心，达到了可以与巴格达争奇斗艳的鼎盛年代。然而，13世纪成吉思汗的西征，沿途城池尽数摧毁，萨曼王朝并没有为今人留下太多痕迹。
萨曼时代浴场遗址
萨曼王陵（Samanid Mausoleum，10 世纪，网图），遗憾错过；
Maghoki Attori清真寺（9-10世纪），详情请看【在伊斯兰王国, 我邂逅了一支古老犹太人】
那么，要隆重登场的就是卡扬宣礼塔了。
高达45.6米的卡扬宣礼塔(Kalyan Minaret)是布哈拉最醒目、最动人的视觉地标。当风尘仆仆的商队远远望见它时，就像见到了胜利的曙光。
初建于919年的宣礼塔曾因土壤松软而倒塌。1127年，负责重建的建筑师巴科（Bako）采取了稳固高塔的多种措施-以牛血、骆驼奶与蛋黃调和雪花石膏；层层打造深达16米的地基；静置两年令其充分沉降再建塔身…巴科请求死后葬在距塔45米处，塔若崩塌，则以砸在自身作为惩罚。如今，时光见证了一个建筑奇迹，卡扬宣礼塔饱经九个世纪风风雨雨，仍旧巍然伫立。
宣礼塔由烧制砖块建造，它的塔身装饰完全得益于精湛的砖砌工艺。14条平行环绕的砖雕纹带构成了貌似简朴、却蕴藏着丰富表现力的独特图案，当年的工匠们真是把砖头拼图玩得炉火纯青。
宣礼塔顶部悬楼有16个拱券。每天阿訇站在上面，呼唤人们进行礼拜（看来，阿訇得有大嗓门）。此地还是执行死刑的场所，犯人会被装入麻袋，自塔顶推下，故此塔又称“死亡之塔”。
众所周知，蒙元王朝的征服史，是一部血淋淋的屠民焚城史。成吉思汗的铁蹄两次践踏布哈拉，城中房屋付之一炬，但他为何没有摧毁卡扬宣礼塔呢？传说是这样的-
当年，成吉思汗站在宣礼塔下时，帽子意外掉落。他弯腰去拾，才惊觉自己仿佛不由自主地在向塔行礼。惊叹于卡扬宣礼塔的非凡美感，或者出于敬畏，他意外地下令保留此塔。自此，逃过一劫的卡扬宣礼塔赋予了布哈拉神圣而不可侵犯的象征。
卡扬宣礼塔雄姿
1920年布哈拉战役中遭苏军炮击（网图）-让战争远离古迹！
波依卡扬建筑群的美学
站在宣礼塔前的广场，如果将镜头左移，镜头里出现的是卡扬清真寺(Kalyan Mosque，1515年)；若将镜头右移, 就是米里-阿拉布经学院(Mir-i-Arab Madrasah，1535年)。二者再加上宣礼塔，便构成了布哈拉的灵魂-波依卡扬建筑群(Po-i-Kalyan Ensembl，最美网图)。
Kalyan清真寺自8世纪始，屡建屡塌，屡塌屡建，有无数版本，13世纪更是惨遭蒙古大军的焚毁。日历终于翻到了布哈拉汗国时代，16世纪重新打造的卡扬清真寺一直屹立至今，成为中亚规模最为宏大的三座清真寺之一，可容纳1.2万信众。
正立面。灯光下，我见到一对恋人相拥而吻，神圣的氛围下多了份浪漫。
拱廊围成的庭院内，主礼拜堂、八角讲经亭和一株桑树，营造了一个心灵沉淀空间。
从庭院反观入口处，即正立面的背部。
修缮中的Mir-i-Arab经学院丝毫不失其肃穆典雅之态，这要特别归功于它的两个对称的宝蓝色圆顶。这是伊斯兰僧侣研习的场所，有意思的是114间教室刚好与《古兰经》章数相同。
清真寺右后侧外观。我在临街一面的商铺，买了三顶绣花遮阳帽，还引来了一波团友购帽热。
这里要引进一个中亚城市广泛采用的建筑学概念-库什（Kosh）原则。库什，“对面”之意。依据该建筑美学，主要广场两侧的建筑须面对面地放置在同一轴线上，它们功能一致，立面元素也保持对应，从而形成了一种镜像效果。波依卡扬建筑群中的清真寺和经学院的“面面相觑”，基本遵循了库什理念。
当我在晨曦下的布哈拉街头巷尾采风时，又遇到了库什原则的另一个典范，可惜我木有把两座建筑同框摄影，且以网图代之。
乌鲁伯格经学院（Ulughbek Madrasa，1417）。门口的那对阿拉伯夫妇热情地为我拍片，我也让他们在此地留下了满意的纪念。
巨大的伊万入口处，像麻绳般缠绕的图形环绕着整个尖拱开口，这是帖木儿风格的装饰元素（网图）。
阿卜杜拉汗二世经学院（Abdulaziz Khan Madrasah，1590）。
我飞速跑进中庭到此一游，入口龛上钟乳檐口的工艺美轮美奂，妙不可言（网图）。
四塔清真寺的暖意
和布哈拉历史中心的众多地标相比，四塔清真寺(Chor Minor)不够大，不算豪，但却是独一无二的存在，因为它有着不同于传统建筑布局的四座塔楼，还曾荣登旅行读物《孤独星球》（Lonely Planet）的封面。
1807年，某富商出资兴建了这座似塔非塔（不是宣礼塔），似寺非寺（不是清真寺）的经学院。据说，这位商人是在印度远行中从类似建筑物汲取了灵感，四塔象征着伊斯兰的四大法学派；又据说，这是商人为四位女儿贴心打造的爱的礼物，每一座塔代表了一件“小棉袄”。
不管怎样，小清新风格的塔楼是一份温暖情怀的传递。它的绿松石色的陶砖圆顶泛着温润的光泽，它的深不可测的塔身图饰发出温柔的信息，其中一座塔楼上甚至还栖息着一对温存的鹳鸟…
阿凡提的重生
在我们童年的开心印记里，一定有骑毛驴的阿凡提和大肚肚的巴依老爷。我一直以为阿凡提是新疆人，直到这一天，我来到了布哈拉，看到了一尊阿凡提骑驴铜像。
不过，这样讲，又要得罪土耳其人了。他们认为，阿凡提是13世纪土耳其的智者纳斯尔丁·霍加（Nasreddin Hodja，1208-1284年）。
其实，阿凡提的籍贯真不重要，他对贪婪者的戏弄、对弱小者的背书，获得了跨越族群人们的喜爱；他的智慧与正义，迸发着逾越时代的魅力，他属于所有在平凡日子里不失幽默与勇气的人。你看，来自世界各地的粉丝，摆着和阿凡提一样的俏皮动作，纷纷与偶像同框，欢声笑语洒了一地……而每一次会心的笑声，便是智者的重生。
阿凡提形象对比，帽子绝对不一样(￣▽￣)。左：土耳其；中：乌兹别克斯坦；右：中国
和我在阿凡提的家乡走一走 喔哦 喔哦
直到所有的灯都熄灭了也不停留
你说你也舍不得走
我也很想将你挽留
