上图，阿苏火山口

从日本的本州到北海道，有温泉的旅馆一向都是热门，受到游客们的追捧。到了西边的九州方知，这里才是日本泡温泉的天花板。它的温泉拥有量占全日之冠，在日本最享盛名的十大温泉之中，九州的别府八汤，指宿温泉，黑川温泉三名上榜。仅大分一个县就拥有全国百分之十的温泉。大分县的温泉主要集中在别府和由布府这两个镇周边，其中别府的温泉总量又是全日第一。

这次选择了大分县的由布府作为九州的第一站，然后从那儿去别府温泉一日游。如果时间充足，两个地方各宿两晚，体验会更好。

从由布府火车站一出门，正对着的是汤之坪商业街。迎面就看到了由布岳，这座火山的峰顶有个凹进去的三角形，显得很特别。

第二天走近了看，原来山顶那个特殊形状是两峰并峙造成的，这种峰也叫双耳峰。西峰的高度一千五百八十米，东峰仅比西峰矮一米。走在山脚下的镇中，到处都能看见这双耳峰。从不同的角度看起来，经常有重叠，合二为一的感觉。因为它的山体是锥形，所以当地人也自豪的称之为丰后富士。（由布府属于旧时丰后国的一部分）

蓝天一碧如洗。由布岳峰顶上却总是飘着一层薄云，如同形状不同的轻薄纱巾。这种高海拔雪山上常见的旗云，为这海拔并不高的火山图画增色不少。





山脚下有个金鳞湖，面积不大，是一个天然温泉湖。湖的西边涌出的是温泉，东边涌出的却是冷水，造成湖水温冷各半的奇特现象。清晨的倒影让它增添了梦幻感，小雨时，画面很朦胧。天晴后，能看见对面山坡上的缕缕白烟，正是众多温泉向上蒸腾的水汽。





还有个值得一看的花卉村，以英国童话小镇科茨沃尔德（Cotswolds）为风格的主题公园。有点英国式田园般的浪漫。不过我去的早没开门，没能看到那些深受宫崎骏迷喜爱的，以动物为主题的各种小店。

花卉村



在由布府的旅馆是民宿，带有自己的温泉池。奔波一天，在热气腾腾的温泉水中泡上一会儿很解乏。水中含有某种特殊的矿物质，滑润，想必对身心和皮肤皆有好处。

女主人精心准备早餐，不重样。第一天是西式的吐司煎蛋配日本的小菜。第二天就是蘑菇鸡饭加三文鱼。每顿都是两个汤。健康加美味吃的开心，让人都很想为了早餐在那儿多住几天。

路边的民宿



别府的地狱温泉名气很大。奈良时代初期编纂的地方志《丰后风土记》记载，在别府市的铁轮、龟川这一带，千年来就不断喷发热气、热泥，涌出热泉，导致当地寸草不生。人们看到这种荒凉怪异的景色，不由心生恐惧，不敢轻易靠近。久而久之，“地狱”的名字流传开来并延续至今。可想而知，地狱温泉这一带只能看，不能泡。

热门的七大地狱温泉分别是海地狱、鬼石坊主地狱、灶地狱、鬼山地狱、白池地狱、血池地狱、龙卷地狱。其中，钴蓝色的海地狱最为知名，交通也最方便，从别府火车站乘坐巴士即可到达。

园内郁郁葱葱，群山绿树环绕着几个湖泊，还有红色鸟居，一副日本庭院的雅致。

海地狱的面积不大，蓝色很艳，有一种蛊惑力。温泉的色彩只是它的一个特点，新西兰北岛和美国黄石公园里各种妖艳的颜色也都有，海地狱更独特的地方在于它的喷气口。

喷气口的上方，有一个人工修葺的碉堡状石屋，对着温泉湖有一扇敞着的门。腾腾的热气从门里喷将出来，伴着哧哧的巨响。门里像是有无数只烧水的大锅，被鼓风机夹持的火苗催着剧烈翻滚，能量无比。炽热的气体像是被炮弹发射出来，直射向天空，而且是连发，一刻不停。气势十分的骇人，用“地狱之门”来形容一点不为过。





海地狱旁边还有一个小型的血色温泉，颜色很浓。蒸汽从边缘的石头峰喷射出来，力道十足。这一蓝一红对比鲜明，昭显出地狱之火非凡的创造力。



公园门口附近，有一个卖馒头的小亭子，这就是有名的”地狱蒸"。.据说使用温泉的蒸汽进行烹饪，能够大幅度提升食物口感。江户时代 (1603-1867)就有了这种传统烹饪方式。不过，小馒头黑不溜秋的，不知是带有硫磺气味的蒸汽熏的，还是什么别的原因。

木质蒸笼



血池地狱的门票钱和海地狱一样，但规模小了不少。血池地狱的历史最古老，一千二百多年前就形成了。血池水的颜色比海地狱那个小型的淡了很多，蒸汽冒得也温和许多。如果说海地狱是血气方刚的年轻人，那么，血池地狱便是那看淡风云的老人，一切都慢了下来。

还有几个有特色的地狱，据说山地狱里还养了河马，鳄鱼等不少动物。如果预留时间够多，值得一一查看。

血池温泉



去温泉的路上



由布岳火山看起来平静，估计一定是茶壶煮饺子似的活火山，否则无法解释众多的热泉。临近的熊本县阿苏火山，则是敞开胸怀的活火山，让世人能够从外部一窥它火热活跃的心脏。

阿苏山处于一个很大的破火山口内。破火山口南北绵延25公里，东西约18公里，由高岳、中岳等五座火山组成，被称为“阿苏五岳”。其中中岳的火山口整年处于活跃状态，吸引无数游客慕名而来。火山口是指地下的岩浆冲出地表的出口，它和前边提到的破火山口不是一个概念，维基百科对破火山口的解释简单明了：“火山内部塌陷后形成的洼地”，也叫“火山臼”。其实，那个前缀“破”字就点明了二者的区别。另外破火山口有可能是好几个山岳，所指的范围大一些。

从熊本城的火车站坐JR火车先乘坐丰肥本线去肥后大津，从肥后大津再转一次，就能直接到达阿苏火山的脚下。按照自己的计划，赶上了第一班上火山口的汽车。阿苏火山属于阿苏九重国立公园，要门票。进山费和来回的汽车票共三千四百日元，合人民币不到二百，算是合理。

熊本的早晨



跟着车先一路到了山顶。下车就是刺鼻的硫酸味和刺骨的寒冷。阿苏山中岳海拔一千五百米，并不是高山，但山上和山下却成了两个季节。火山的警戒倒是一级，但有害气体较多，根据风向，山顶的观察路径只开一部分，并有牌子警示患有哮喘，支气管炎和心脏病的游客。

站在观望台，近距离观看火山顶部全景，沟壑交错之中夹着残雪，勾勒出非常的山形纹理，黄绿灰黑相间的色彩，都是在普通山峰上难以见到的景象。新奇，会给人带来审美的兴趣和愉悦。

 

火山口的上方白烟滚滚，毫无间歇的持续蒸腾，完全看不清下面的内容。网上照片显示，在火山平静期，那里是一汪酸性的蓝色湖水。火山口的直径是600米、深度130米。现在，这样大的圆池全部被水汽白烟盖住，可以想象，熊熊燃烧的地火，搅动那一池蓝水翻江倒海，催促着一个个水分子化成气体升空，是一幅多么繁忙热闹的情景。直面活火山的运动，仿佛触摸着大地强壮的脉博，感到空前的震撼。

瞭望台上看到的一侧



避难所



火山口壁的纹理



被限制在一面看火山的活动，意犹未尽。下山时询问直升机的起飞地点，大巴司机二话没说，就直接开到了直升机起落的地方指给我看。从山顶下来，不过五六分钟的车程。

这个公司的直升机观光不在网上预定，直接在路边的小棚子现场买票。直升机观光分四分钟，七分钟和二十分钟几种。因为距离近，七分钟的最热门。收费一万两千日元，澳币一百二十刀。日本人会做生意，把时间卡到分秒计算，游客掏钱会痛快许多。

直升机起降地点就在火山口旁边



我和四个台湾女生分乘两架次。分配座位时，先行的两位女生主动选后排。和我乘一架飞机的两位还是谦让，非让我坐前排。想起年前在南极游轮上的几人为争前座吵架的画面，不得不承认，同祖同宗的人素质还是相差不少。

直升机围着火山口转了两圈，让左右两边的乘客都能拍到同样角度的照片。从上方看，大山的走向脉络，山脊弯曲的线条，火山口花边型的边缘，白雪在洼处留下的花纹都清晰的展现在眼前。这是飞鸟的视角，但我想，飞鸟面对这蒸汽携风带雨，白雾时聚时散的大圆池，一定会把它当成怪兽而心生恐惧，不敢低飞。而我们也只有躲在钢铁匣子之中，才能一窥这大自然让人敬畏的伟力。











下机后，和那几个台湾女生一起往草千里走。其中一个告诉我，她来乘直升机没告诉家人。回来后不久两周后，看到一则新闻：一月二十号，距离我们乘坐的那天还不到两周，一架直升机掉进了火山口。两位台湾游客和直升机驾驶员全部遇难，其中一位女乘客才三十六岁。消息让人震惊和痛惜。那几位女生看到这则新闻的反应应该更强烈，同龄，同地的直升机，又同是台湾人。



在草千里吃了饭，顺便又在周围转了一下。草千里的得名应该和这里的高地势，视野开阔有关。站在火山博物馆门前，远远近近的山峰，一望无际的草场，尽收眼底。冬天的草坪发黄，踩在脚下依然松软。每年的烧荒，让这脚下的牧场有了优质的沃土，从而产出了各种鲜美的奶制品。

草千里汽车站前看到的景色





乌帽子岳和草千里



下山的路上看到了形状几近完美的火山锥——米冢。

小小的火山岩丘锥形十分匀称，很上镜。关于米冢名字的来历，还有一个美丽的传说：阿苏之神健磐龙命将丰收的稻米堆积成山，救济饥民，舀米时的凹陷处留下了“酒窝”造型，故称为“米冢”。

米冢



在回程的火车上，第一次近距离看活火山口的新奇和兴奋感仍在。原本设想冬天访问九州，天气温和，游人也不那么拥挤。没想到会遇到另外的一个惊喜：阿苏火山的山顶有白雪，它柔化了火山石嶙峋的造型，改变了原本单调暗淡的色彩和图案，是火山口一年中最美丽的时刻。这对于喜欢照相的人来说，无疑是一份珍贵的大礼。

下山途中