我们参加的“巴尔干四国游”旅行团是由一家上海旅行社组织的。因朋友认识该旅行社的老总，并用过该公司的服务，感觉质量不错，所以这次一听老总亲自带队去巴尔干四国游，便大力推荐。旅行团人数不多，包括老总在内22人，成员多半是老总的大学校友或无人机摄影班的同学。到达贝尔格莱德后，增加了当地导游和司机，共24人。

老总是位“很有腔调”（有范儿）的上海绅士，见多识广（曾在海外工作十多年），通情达理，机智灵活，处处追求高品质，这让我们的旅游相当惬意轻松。他包了一辆奔驰大巴，每人两个座位；酒店都是四星五星，包早餐；午餐晚餐不是去中餐馆就是去当地网红餐厅，都由老总买单。我私下跟他说，不必餐餐提供，有时可让我们自行解决。他总是一句话：不行不行，我不能没有腔调。

“有腔调”在上海文化中相当重要，牵涉到一个人的品味、气度、风度、个性和气质。跟杜月笙的“三碗面”（人面、情面、场面）异曲同工。

这次老总之所以亲自出马带个小团，是因为要试验一下他设计的巴尔干旅行路线（见下图）是否可行。这条路线起点和终点都是贝尔格莱德，等于是在巴尔干四国绕一圈。优点是可以看到不同风景——城镇、古迹、自然风光，缺点是坐大巴的时间太长了。

长话短说，接下来就介绍一下，我们跟团在贝尔格莱德参观的景点吧。

圣萨瓦大教堂（Temple of Saint Sava）

圣萨瓦大教堂是世界上第二大东正教堂，前后用了70多年才完工。1935年破土动工，之后由于二战和南斯拉夫解体等事件导致工程多次停滞，直到2003年教堂外部才基本完工，2004年正式对外开放，但内部装饰延续至今。

值得一提的是，大教堂的建设资金很大部分来自塞尔维亚民众的捐款，同时也有一些外国政府和东正教会提供了援助，尤其是俄国。普金亲自推动俄国政府与俄国东正教会为教堂内部的马赛克装饰提供资金和技术援助。2019年，普京在访问贝尔格莱德期间，与塞尔维亚总统武契奇一起参观了圣萨瓦大教堂，并在教堂前向聚集的数十万人发表讲话，强调俄塞友谊。塞尔维亚东正教牧首也向普京颁发了塞尔维亚东正教会的最高荣誉勋章。这次，有塞尔维亚当地人告诉我们，普金本人也捐了款。这可能是民间一厢情愿的说法，因为在网上查不到此说的信息。除了思想意识形态和地域政治的原因，俄罗斯和塞尔维亚是同宗同源同教派，说不定不少人“五百年前是一家”呢，难怪塞尔维亚亲俄。

圣萨瓦大教堂长91米，宽81米，主穹顶直径30米，高度近 70 米，可同时容纳7千人。教堂内部的装饰金碧辉煌，墙面、穹顶、天花板和柱子上的壁画是金色马赛克镶嵌而成的，描绘了圣经场景和圣像，非常震撼。

如果仔细观看，壁画是按层次分布的：下层描绘历史人物或地方圣人，上层多为使徒、先知和天使，最高处是耶稣。祭坛的前方有一堵墙，墙上镶满圣像画，这堵墙象征着天堂与人间的分界，是东正教堂最具特色的部分。

虽然圣萨瓦大教堂建于现代，但由于其规模和精美的壁画，与俄罗斯的救世主大教堂和伊斯坦布尔的圣索菲亚齐名，是东正教最著名的地标之一。

此外，大教堂的旁边还有一座“圣萨瓦小教堂”，只拍了外景，没进去参拜。据说大教堂建成前，这里参拜的人很多。

卡莱梅格丹城堡（Kalemegdan Fortress）

在塞尔维亚语中，贝尔格莱德的名字(Beograd)是由两个词组成的：Beo（白色）和grad（城市/城堡），因此，贝城的意思是“白色之城”。

这个名字跟卡莱梅格丹城堡有关。城堡是用白色石灰岩建造的，而且城堡和城墙建在多瑙河与萨瓦河交汇处一片白色石灰岩的山脊上，白色的石灰石在阳光下格外显眼，因此被称为“白色之城”。

在城堡可观看多瑙河和萨瓦河的交汇处。这座城堡现在是博物馆（城墙下展出一战二战用的坦克大炮），也是一座公园，虽然游人不少，但由于城堡占地面积较大，没有拥挤之感（见下图）。

南斯拉夫博物馆（Museum of Yugoslavia）

南斯拉夫博物馆是贝尔格莱德最受欢迎的历史博物馆之一。南斯拉夫的历史分为两个主要阶段：1）南斯拉夫王国，1918年成立（最初为“塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国”，后改名为“南斯拉夫王国”），1941年二战德军入侵，南斯拉夫王国生存了23年；2）南斯拉夫社会主义联邦共和国是1945年在铁托领导下建立的。1991年斯洛文尼亚和克罗地亚独立；1992年波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿又相继独立，有47年历史的南斯拉夫社会主义共和国解体。之后，塞尔维亚和黑山组合了“南斯拉夫联盟共和国”；2006年，黑山独立公投成功，南斯拉夫这个名字彻底消失了。两段历史合计，南斯拉夫存在了70年左右。

南斯拉夫博物馆不仅展示了70年的历史，还收藏了与前总统铁托相关的大量文物，包括他的陵墓（见下图1），他的办公桌（下图2）。

中国驻前南斯拉夫大使馆

上世纪90年代，前南斯拉夫战争不断，克罗地亚和波黑因为要独立，遭到南斯拉夫人民军的镇压。后来虽然人民军撤走了，但所有武器都转交给了这两个国家的塞族，导致这两地跟塞族军队继续打仗，直到1995年才结束。

刚消停了几年，1998-1999年又爆发了科索沃战争。起因是科索沃大部分人口是阿尔巴尼亚族，塞族人占少数。在铁托统治的南斯拉夫时期，科索沃虽然属于塞尔维亚，但享有高度自治权。随着南斯拉夫解体，塞尔维亚加强了对科索沃的控制，引发了阿族的抵抗，冲突造成大量平民伤亡，引起国际社会的高度关注。

为迫使塞军撤出科索沃，1999年北约空袭了塞尔维亚。其间，美军轰炸了位于贝尔格莱德的中国大使馆，3名中国记者遇难，20多人受伤。美国声称错用了地图，把使馆当作南联盟的军事设施了，是“误炸”，并向中国道歉（不少人视为“作秀”）。误炸之说几乎无人相信，中国认为是蓄意行为。至今，网上仍有不少质疑文章，一种说法是美国怀疑中国使馆为南联盟提供情报支持，另一种是跟军事通信设施有关，因此轰炸绝非单纯的“误炸”。

我们去访问了大使馆遗址，到了现场，看到紧挨着中国大使馆的是日本大使馆，日本使馆在轰炸中毛发未损，依旧屹立在原处。而中国使馆已全然消失，拔地而起的是一幢现代大楼——中国文化中心（下图1），入口处是孔子和老子的雕刻。大楼前还竖立着两块黑色大理石纪念碑：一块是中国为纪念遇难的3名中国记者而立的，另一块是贝尔克莱德市立的，纪念死难烈士，并感谢中国对塞尔维亚的支持和友谊。

常听人说，塞尔维亚跟中国关系很好，堪称中国的“老铁”。事实上，铁哥们是双向的。一个例子是，1999年塞尔维亚撤离科索沃后，科索沃由国际管理机构接管。之后，塞尔维亚和科索沃几次谈判未果，2008年科索沃宣告独立，成立了“科索沃共和国”，马上得到美英德法和西方国家的承认。但是塞尔维亚、中国和俄罗斯至今主张，科索沃是塞尔维亚的一部分。