（一）
位于日本本州中部的金泽市素有“小京都”之誉，两者有近似的经典日式传统和风情。相较于京都的游客爆满，过度观光，金泽安静闲适，可以沉浸体验，从容品味。与整个日本社会如精密机器般高效运转不同，在这里，你也许会找到“从前慢”的节奏，特别是在下雪的季节。
到达金泽的火车有新干线和其他一些快线，方便快捷。火车站高大宽敞明亮，和东京，新宿那些出口众多让人晕头转向的车站比起来，金泽车站一东一西两个出口简单明了，小城市显然对游客更为友好。
车站东口巨大的穹顶造型宛如一把大伞，由3019块玻璃与铝合金构成。以“向抵达金泽的人伸出雨伞——体现待客之心”的理念为设计灵感。下边是面积很大的地下广场，灯光柔和。玻璃穹顶，车站，地下广场三者是一体的建筑。走出车站回头仰看，一面红紫色的木质鼓门，成为车站出口的门楣，高高的耸立在那儿。这是取材自金泽传统艺能“加贺宝生”中鼓的形象。现代化的玻璃穹顶与传统风格的鼓门毫不违和，难怪2011年，美国旅游杂志评选的世界最美的14座车站中，金泽站为日本唯一入选的车站，排名第6位。
金泽车站，前边紫色的是鼓门
金泽市历史悠久。在江户时代，金泽市被称为加贺藩，在藩主前田家的治理下历经十四代，发展成为坐拥百万石领地的大藩国。加贺藩凭借雄厚的财力，兴建了华丽的城下町，并作为文化名城而盛极一时。幸运的是，在多次重大的自然灾害和战争中，金泽幸免于难，从街道，建筑等各处都能感受到江户时代的气息,
东本愿寺金泽別津院
到处可见的神庙
东茶屋街是金泽市三条茶屋街最著名的一条。美丽的出格子门窗。原木漆的颜色因年代的久远变的幽黑发亮，踏上青石板的路面，耳边不由响起木屐的嗒嗒声响。这几条街道的起源为文政3年（1820年），由加贺藩12代藩主前田齐广，将散落在城下町各处的茶屋集中在一起，统整为茶屋街。街旁的建筑许多是江户时代留下来的。现今这些建筑物当中有许多经过翻修后转型提供日式点心、传统工艺品和杂货等等。它们都属于国家重要传统建造物群保存地区。
想更近一步的了解茶屋的昨天和今日，莫过于走进一两家茶屋，体验传统的日式茶点和喝茶礼仪。我们带着小孩子，看到街头一家店里卖一种外涂金色的冰激凌，就走进了这家金箔店。无意中长了知识：原来金泽是日本最大的金箔产地，百分之百日产的金箔都是出自这里。缘付金箔（和纸金箔）是修复国宝级的文物和建筑不可或缺的材料，把金子打薄成万分之一毫米，需要高超的技术，一个好的工匠得几代传承。缘付金箔制造工艺在金泽市保留下来，2020年12月也被列入了联合国教科文组织非物质文化遗产。
金箔店里
茶屋，抹茶细腻，点心精致。
有两条河流穿过金泽市，浅野川（Asanogawa）因水流柔和被称为女川，而犀川（Saigawa）水流湍急被叫做男川。女川就在茶屋附近，河两岸有许多类似风格的木质建筑，沿着河岸散步，流水舒缓，雪花轻柔，木屋静谧，让人放松惬意。
河流上有七座桥。在一个桥头驻足拐进了一家饭店。这并不是一个网红饭店，饭菜却格外的好吃，一家人在这儿吃完又点，大呼过瘾。源自江户时代的“加贺料理”的传统美食在这座城市得到了继承与发展。还有两件小事值得一记：一是金泽啤酒出乎意料的好喝，麦香极浓。还有一件事是信用卡的失而复得。付款时发现信用卡不见了，到来时掏手机照相的桥头去找，信用卡竟然好好的躺在雪地里。灯光虽然并不明亮，但是这事发生在人来人往的繁忙路口，不得不说是个奇迹。
河边
旭川桥
街头与街旁
在阴天和雪中去了两次金泽城。原以为是这个城的规模小，把石川门的橹当成主要建筑。上网搜了一下才搞明白：金泽城自天正11年（1583年）至明治初期为止，是前田家的居城。城建好后先是被闪电击中天守阁，一八九八年火灾又毁坏了大部分建筑，只有石川门和三十间长屋等存留了下来。后来又修复了其它几个地方如河北门、宫守堀等，是一个没有天守阁，只有橹的一座城池。
阴天的金泽城
雪中的城有一种寂寥的美。
金泽城公园则是在城址上建造起来的，占地面积不小。雪中的公园满树银花，雪地与长天，一片白茫茫的世界。
来金泽必看的还有著名的兼六园，由加贺前田家历代藩主历时180年的漫长年月建造而成。与水户偕乐园，冈山后乐园并列为日本三大名园。
兼六园的“兼六”出自北宋李格非（李清照父亲）的《洛阳名园记》，文中说：洛人云，园圃之胜，不能相兼者六，务宏大者，少幽邃；人力胜者，少苍古古；多水泉者，难眺望。兼此六者，惟‘湖园”而巳。
这段文言是说建园林追求的六大元素很难兼顾，只有洛阳的“湖园”做到了。而兼六园也把宏大与幽静，人工与苍古，水泉与开阔这三对看似相反的景观调和到位，演绎出来对照之美。所以，在文政5年(1822)，由奧州白河藩主松平定信命名为兼六园。
雪前和雪中的兼六园
日本与中国古代文化交流影响极深，兼六园名字来历，疫情期间捐赠物资上那些优美的诗文，”山川异域，风月同天。”“岂曰无衫，与子同衣”，还有日本各地县的中文地名，都拉近了两个一衣带水的民族之间的距离。
从两张穿和服女子的照片可以看出，日本妇女对于色彩的搭配很有水准。
扯远了：回到正题。冬季欣赏这座面积约3万4600坪的洄游式庭院，穿梭在被雪覆盖掩映池塘、曲水、假山，苍松之间，欣赏着水墨画一般的全景，池塘里被雪掩映的小细节，伞状的雪吊松，手持雨伞的和服女士。几分极具禅意，几分古风，让人超脱，心归宁静。雪中的兼六园，雪中的金泽市恰好凸显出这座城市雅致，温婉的气质。
雪中的兼六园
（ 二）
去年的雪下的较晚，在本州晃荡了十天，没见一粒雪花。直到新年，金泽市才下了一场像样的雪。那是去白川乡的头一天晚上，掀开窗帘看看，雪花正飘着，没有停的意思，一颗悬着的心放了下来。
十几年前第一次造访白川乡，也是这个时段。那个小村庄正被皑皑的白雪覆盖，满满的童话色彩。没有雪，也就丧失了许多韵味。这次和孩子们一起选择冬季访问，自然是希望他们也能看到雪中的合掌村。
从金泽市到白川乡仅一个小时十五分钟的车程，有公共汽车直达。我们选择了跟团，是从节约时间考虑。名叫亚苏斯的年轻导游很活泼，一路上讲个不停，活跃气氛。我也借此也重温了合掌村的形成历史和典故。
白川乡位于岐阜县西北部，陡峭的山峰环绕四周，沿着庄川流域形成了几个村落。这个地区降雪频繁，是豪雪区。一月份的积雪会达到一点六四米的深度，正好把我这样的小个子全埋。二零二五年二月，四十八小时的降雪量达到了一百七十二厘米。
为了不让豪雪压塌屋顶，这儿的居民把屋顶建成了六十度三角形，和瑞士阿尔卑斯山小屋类似。因为屋顶像两手合十的形状，通常人们就会叫它“合掌村”。加上福山县五固山两个规模小一些的村落，共有百余栋这样的小房子，整个“合掌村集落”在一九九五年登录为世界文化遗产。
旅游大巴到了村口，游客们就可以下车自由参观，我们先是上了成山展望台，从这里补一张上次遗漏的全景。
平展的一块雪地上，一座座尖顶的小木屋错落有致的排列着。屋顶上有一层薄薄的白雪，从不同的高度和地面的色彩照应着，和谐却并不单调。房子的造型很可爱，形状如积木，又如同姜饼屋被复制了无数，，童趣十足。从哪个角度看，都会让你觉得这是一个不食人间烟火的童话世界。
右侧那条线就是村级公路，也是唯一的一条。
第一次来时雪厚，但没有看到路旁的田地里的水洼。眼前的水洼没有结冰，映出合掌造的倒影，越发增添了童话的仙气，小仙女和精灵们似乎就在雪地中，水面上跳舞，歌唱。
村里有几间屋子是对外开放的，例如和田家，长濑家。不过那天人太多，排长队，我们带着孩子没能进去。听过介绍，也大体了解了这种房子的结构和功能。下边这栋三层的房子，是一个可以拿来介绍的典型。
第一层通常很宽大，生着炉火，是主人家的起居室。二楼是摆放工具和帮工住的地方。三楼是养蚕室。底层的烟火气向上，能给三楼带来暖气。这里需要多交代几句：白乡村区域被高山，森林环绕，耕地面积很少。早期的先人大多以养蚕为业。这漂亮养眼的小屋，在设计上其实是以功能性为主导的。
房子是木质结构，屋顶是茅草编织，冬暖夏凉。建筑中不用钉子，却非常的结实。记得第一次看到这厚厚的茅草屋顶，真被村民们的工匠精神震撼到了。后来还了解到，这种茅草屋顶每隔三四十年就要翻新。巨大的工程需要百余人上阵。村里不分男女老幼，全部无偿帮忙。这种合作行为叫“结”，也就是人与人之间的互助关系，在交通不便，自然条件严酷秘境，“结”之心是生存的需要，也是和谐社会的基石，传承下来，依然是理想社会生活的最高境界。
厚实的茅草屋顶，第一次去所摄。
找到了童话里小矮人的日本版形象。
近些年来，随着白川乡的名气越来越大，游人一年四季络绎不绝，许多村民应该都转行做服务，餐饮或礼品行业了。离开时在礼品店买了一包飞驒牛做的色拉米肠，口感和味道让人十分惊艳。看来，他们的工匠精神到什么行业都不会改变。
村里最繁忙的地方
庄川河上有一条一百零七米长的吊桥，叫邂逅桥。二零一零年时，还能拍到空无一人的桥。这次来，几次把镜头对上，都是行人把桥压得摇摇欲坠的模样。
十五年前第一次来还能拍到空无一人的桥
把目光从远处壮观的雪山，雪松近处古朴的村庄收回来，回到拥挤熙攘的停车场大巴空间，心中颇有些感叹：这些几百年历史的村屋能在不断变革中保存下来，在浮躁热闹的现代社会中坚守传统，实在太了不起了。这种感叹和好奇，促使自己又对白乡村的历史产生了探索的兴趣。
一九五五年到一九七三年，日本的经济高速发展，水库与公路的修建，现代化生活方式的冲击，让白乡村的传统家屋数量锐减。一九七一年，这里的居民以“不出售，不出租，不毁坏”的三大保存原则，制定了《白川乡荻町村落自然环境保护之住民宪章》，并成立了荻町全体居民参加的保护会。
几个村落还制定了“宪章”？对，你没看错，别看它管辖的人口只有区区一千五百居民，但它的约束力并不亚于任何一个法治国家的大宪章。几十年严格遵守的结果，吸引了全世界游客的目光，每年二百多万人前来，共同见证了现代社会中的一个童话奇迹。
