丹吉尔的历史很久远，可以追溯到公元前10世纪，是世界上最古老的定居点之一，由于其战略地位，它先后被腓尼基人，罗马人，阿拉伯人、葡萄牙人、西班牙人、甚至英国人统治过，1661年，它曾作为葡萄牙公主的嫁妆送给了英国国王查理二世，但英国人因为无法应付当地反抗而不得不在20多年后撤离。
1923-1956年，丹吉尔被划为国际共管区，由英、法、德、意、西等多个国家共同管理。
1956年，丹吉尔终于回归摩洛哥。
丹吉尔又很现代，因为其漫长的多国混血历史，丹吉尔的新城区是摩洛哥最富欧陆风情之处。
这里的街道宽阔笔直，两旁林立着带有西式阳台的公寓楼，明亮的奶油色墙面在北非的烈日下显得格外醒目。
懒散的人们在遮阳伞下闲坐，空气中弥漫的不再是浓烈的薄荷香，而是混杂着法式面包与咖啡的香气。
丹吉尔的古老，从它的市容看不出来，能体现其古老历史的地方，却没有多少游客知道或关注。
在面对大海，开满了三角梅，正对直布罗陀海峡的悬崖上，散落着几十个石坑，这是丹吉尔最古老的地方 - 腓尼基石墓(Les Tombeaux Phniciens)所在地，却游人寥寥。
这处墓地可追溯到公元前6世纪，最早由来自东地中海的腓尼基人建立，后来在迦太基和罗马统治时期继续使用。
在1910-1960年的考古挖掘中，这儿共清理出98座墓穴，有些是单人墓穴，有些是家族墓穴，还有一些是夫妻墓穴。
所有的墓穴都面朝大海，来自大海的腓尼基人，即使死后，也依然心向那片碧蓝的故乡。
当年在突尼斯，我去造访过被罗马人彻底焚毁、甚至撒上盐的迦太基遗址。当时我以为，随着三次布匿战争的硝烟散去，腓尼基 - 这个倔强的航海文明早已在历史中烟消云散。却未曾料到，在摩洛哥，在丹吉尔的海崖上，我又与他们重逢。
那些腓尼基人并未从历史中消失，只是换了一种方式在旧世界的边缘静默守望。
时光流转，当年的墓主人们绝不会想到，如今在石墓旁吹着海风、对着海面发呆的，早已不是他们的子孙，而是后来迁徙至此、当年他们从未听闻的穆斯林。
物是人非，沧海桑田，唯一没变的，或许只有崖下流淌的海水，以及这群起飞，盘旋，蹲伏的海鸥。
在丹吉尔开车，是一场不断爬坡和俯冲的拉锯战。具有千年历史的老城，依山而建，街道窄，坡度陡，转弯也很不规则。
好在Riad主人事先告诉了停车场的地址，我们顺利找到了车位。
虽然丹吉尔很欧化，但它也有一座麦地那老城，我们的Riad就在老城中央。
Riad面积不大，但位置极好，正对丹吉尔大清真寺。
站在天台上，可以清晰地看到直布罗陀海峡和伊比利亚半岛海岸线。
如果说菲斯的麦地那是迷宫，那么丹吉尔的麦地那更像是一个精密叠放的盒子。它只有大约40公顷的面积，因坡度与古老建筑的挤压而显得特别紧凑。
相比于菲斯与马拉喀什那些令人窒息的宏大遗迹，丹吉尔显得松散而破碎。这里的历史并非被陈列在金碧辉煌的宫殿中，而是随海风散落在每一个转角。如果你在追寻王朝的荣耀，或许会感到失望；但若你探寻的是那种被文明反复抛弃又不断拾起的沧桑，丹吉尔的每一块残墙断壁，都能让你读出不同文化叠加的过往。
登上城墙最高点，眺望夜色中的直布罗陀海峡。
在这里，北非与南欧遥相呼应。从前，非洲二字于我而言总是遥远而陌生，但北非是个例外 - 这里更像是南欧在海对岸的蔓延，或者说，南欧与北非，早已成了彼此互为印衬的镜像。
在丹吉尔，怎么能不品尝当地的海鲜呢，我们走进街边的一家酒馆。
在摩洛哥一个多礼拜了，今晚我第一次看到这么多欧洲人济济一堂。
丹吉尔位于大西洋和地中海的交汇处，鱼类资源之丰富是摩洛哥其它城市难以比拟的，这也是我们专程来这座城市的主要原因。
这就是我们在丹吉尔的晚餐 - 一锅冒着热气的海鲜塔吉锅。
海虾与鱿鱼被浓郁的香草酱汁包裹，拿起一块刚出炉的面包蘸满厚实的汤汁，每一口都是柠檬的微酸、香菜的清香与海洋的咸鲜在舌尖的交融。
夜意已深，我们穿过巷弄回到Riad。一路走来，如果说之前经过的城市如激昂跳跃的快板，那么丹吉尔则是平和，舒缓的慢板。
次日清晨，微光拨开薄雾，丹吉尔以全新的姿态呈现在眼前。一抹温柔的琥珀金，洒在如镜的海湾，大清真寺的绿瓦宣礼塔在晨光中被勾勒出清晰的轮廓。
我们登上顶层餐厅，在晨光中享用早餐，静观那轮朝阳跳出大西洋
旅途总是行色匆匆，但这抹丹吉尔的晨曦，却以最灿烂的姿态定格，成为留在我们记忆里最美妙的和弦。
离开丹吉尔，转而向南。
大学时代，我曾系统修习过比较文学，那时我们沉迷于拆解不同国家、不同语种的文本，试图在字里行间窥见人类文明演进的逻辑与互动的轨迹。
而当旅行成为我生命的一部分，我才惊觉，这世上竟还有一门自成体系的比较地理学，透过不同空间景观的相似性，捕捉文化传播的隐秘脉络。虽然我已无意再开启另一番枯燥的学术深造，但这种以脚步丈量世界、以视点构建比较的思考方式，却是很有意思的旅行趣味。
当我们穿过突尼斯西迪布赛义德的蓝白巷弄，下一刻便能在摩洛哥的舍夫沙万寻见似曾相识的蓝；当我在切比卡峡谷感叹造化的奇绝，回身便能在摩洛哥的托德拉峡谷触碰相似的荒凉；还有那跨越时空的文明对峙，杜加古城的断壁残垣，在沃吕比利斯又有了回响。这些景观如同互为镜像的文本，书写着这片大地上千万年来，关于迁徙、碰撞与重塑的史诗。
在离开丹吉尔40公里的地方，有一个地方，像极了突尼斯的杰尔吧岛，却又在熟悉的壁画下，藏着截然不同的灵魂，这个地方就是艾西拉。
和丹吉尔类似，艾西拉(Asilah)的起源也可以追溯到腓尼基时期，早在公元前1500，腓尼基人便看中了艾西拉绝佳的地理位置，将其作为通往大西洋的贸易据点，当时它被称为Silis。后来，罗马人接管了这里，将其作为连接北非腹地与海外贸易的重要海港。
1471年，葡萄牙人攻占了这座城市，他们不仅将其视为贸易枢纽，更将其改造成了一座堡垒，用以控制直布罗陀海峡附近的航道。
16世纪末，萨阿德王朝的军队夺回了艾西拉，将这座欧洲堡垒重新纳入伊斯兰版图。
此后的数百年，艾西拉逐渐失去了贸易港口的重要地位，人口开始外流，老城越来越衰败。
1978年的艾西拉国际文化艺术节(Moussem Culturel International dAssilah)是艾西拉当代艺术小镇身份的决定性转折点。
那年作为摩洛哥外交官的穆罕默德本纳伊萨(Mohamed Benaissa）,邀请世界各地的画家、雕塑家和作家来到艾西拉，将这座死城变成一个充满活力的文化熔炉。
走在艾西拉，总有一种似曾相识的感觉，这儿和突尼斯的杰尔巴岛很相似，都是艺术气息浓厚的壁画小镇，只不过艾西拉来自1978年自上而下的政策推动，而杰尔巴则来自2014年自下而上的社会实验项目 - Djerbahood。
上图是杰尔巴的街头壁画。那儿的壁画虽然也邀请了全球艺术家，但策展逻辑极其严格。艺术家必须考虑到杰尔巴建筑独特的结构 - 低矮的白色拱顶、深邃的蓝色木门、以及斑驳的墙面肌理。
相比之下，艾西拉的壁画风格更加多样，既有涂鸦艺术，也有象征主义，抽象风格。
在艾西拉，蓝天与白墙是永恒的底色。当你沉浸在这片纯净的静谧中，一个转角，一幅壁画突如其来地闯入视线 - 那种与艺术擦肩而过的惊艳，犹如一场毫无预兆的一见钟情，让人难忘。
在艾西拉的巷弄中，经常能遇见这样的墙面。排列整齐的瓷砖上印着不同作者的手掌，没有宏大的主题，但琐碎中反而让人深思，作为匆匆过客，我们都在历史长河中留下了自己的手印，无论圆满或残缺，存在过，这就是意义。
艾西拉海边，依然保存着昔日葡萄牙人留下的堡垒。
站在堡垒高处俯瞰，脚下的大西洋正以它不变的律动，将浪花一次次送上沙滩，它们时而轻柔抚摸，时而激烈冲刷，仿佛在诉说着永不停歇的生命活力。
但一墙之隔，白墙之内，却是一片宁静的穆斯林墓地，在这里，生与死，活力与沉寂，以一种超然的姿态并置。海浪的喧嚣与墓碑的静默，共同构成了艾西拉最深刻的诗意。
从迷宫般的巷弄穿出，视线豁然开朗，前面一片雪白。
清真寺的白墙在湛蓝天幕下显得分外纯粹，那几抹翠绿的门窗，如同凝固在白色海洋中的清音。喷泉的水声在广场上细细流淌，像是一场漫长的告白。
在摩洛哥奔波数日，直到旅途尾声踏入艾西拉，我才终于在这一片光影与水声中，寻得了一份久违的宁静。
离开艾西拉，前方就是摩洛哥的首都 - 拉巴特。
重返北非,摩洛哥（9）- 去直布罗陀的对面吹吹风
多伦多小珂 (2026-03-15 13:26:09) 评论 (1)丹吉尔的历史很久远，可以追溯到公元前10世纪，是世界上最古老的定居点之一，由于其战略地位，它先后被腓尼基人，罗马人，阿拉伯人、葡萄牙人、西班牙人、甚至英国人统治过，1661年，它曾作为葡萄牙公主的嫁妆送给了英国国王查理二世，但英国人因为无法应付当地反抗而不得不在20多年后撤离。
1923-1956年，丹吉尔被划为国际共管区，由英、法、德、意、西等多个国家共同管理。
1956年，丹吉尔终于回归摩洛哥。
丹吉尔又很现代，因为其漫长的多国混血历史，丹吉尔的新城区是摩洛哥最富欧陆风情之处。
这里的街道宽阔笔直，两旁林立着带有西式阳台的公寓楼，明亮的奶油色墙面在北非的烈日下显得格外醒目。
懒散的人们在遮阳伞下闲坐，空气中弥漫的不再是浓烈的薄荷香，而是混杂着法式面包与咖啡的香气。
丹吉尔的古老，从它的市容看不出来，能体现其古老历史的地方，却没有多少游客知道或关注。
在面对大海，开满了三角梅，正对直布罗陀海峡的悬崖上，散落着几十个石坑，这是丹吉尔最古老的地方 - 腓尼基石墓(Les Tombeaux Phniciens)所在地，却游人寥寥。
这处墓地可追溯到公元前6世纪，最早由来自东地中海的腓尼基人建立，后来在迦太基和罗马统治时期继续使用。
在1910-1960年的考古挖掘中，这儿共清理出98座墓穴，有些是单人墓穴，有些是家族墓穴，还有一些是夫妻墓穴。
所有的墓穴都面朝大海，来自大海的腓尼基人，即使死后，也依然心向那片碧蓝的故乡。
当年在突尼斯，我去造访过被罗马人彻底焚毁、甚至撒上盐的迦太基遗址。当时我以为，随着三次布匿战争的硝烟散去，腓尼基 - 这个倔强的航海文明早已在历史中烟消云散。却未曾料到，在摩洛哥，在丹吉尔的海崖上，我又与他们重逢。
那些腓尼基人并未从历史中消失，只是换了一种方式在旧世界的边缘静默守望。
时光流转，当年的墓主人们绝不会想到，如今在石墓旁吹着海风、对着海面发呆的，早已不是他们的子孙，而是后来迁徙至此、当年他们从未听闻的穆斯林。
物是人非，沧海桑田，唯一没变的，或许只有崖下流淌的海水，以及这群起飞，盘旋，蹲伏的海鸥。
在丹吉尔开车，是一场不断爬坡和俯冲的拉锯战。具有千年历史的老城，依山而建，街道窄，坡度陡，转弯也很不规则。
好在Riad主人事先告诉了停车场的地址，我们顺利找到了车位。
虽然丹吉尔很欧化，但它也有一座麦地那老城，我们的Riad就在老城中央。
Riad面积不大，但位置极好，正对丹吉尔大清真寺。
站在天台上，可以清晰地看到直布罗陀海峡和伊比利亚半岛海岸线。
如果说菲斯的麦地那是迷宫，那么丹吉尔的麦地那更像是一个精密叠放的盒子。它只有大约40公顷的面积，因坡度与古老建筑的挤压而显得特别紧凑。
相比于菲斯与马拉喀什那些令人窒息的宏大遗迹，丹吉尔显得松散而破碎。这里的历史并非被陈列在金碧辉煌的宫殿中，而是随海风散落在每一个转角。如果你在追寻王朝的荣耀，或许会感到失望；但若你探寻的是那种被文明反复抛弃又不断拾起的沧桑，丹吉尔的每一块残墙断壁，都能让你读出不同文化叠加的过往。
登上城墙最高点，眺望夜色中的直布罗陀海峡。
在这里，北非与南欧遥相呼应。从前，非洲二字于我而言总是遥远而陌生，但北非是个例外 - 这里更像是南欧在海对岸的蔓延，或者说，南欧与北非，早已成了彼此互为印衬的镜像。
在丹吉尔，怎么能不品尝当地的海鲜呢，我们走进街边的一家酒馆。
在摩洛哥一个多礼拜了，今晚我第一次看到这么多欧洲人济济一堂。
丹吉尔位于大西洋和地中海的交汇处，鱼类资源之丰富是摩洛哥其它城市难以比拟的，这也是我们专程来这座城市的主要原因。
这就是我们在丹吉尔的晚餐 - 一锅冒着热气的海鲜塔吉锅。
海虾与鱿鱼被浓郁的香草酱汁包裹，拿起一块刚出炉的面包蘸满厚实的汤汁，每一口都是柠檬的微酸、香菜的清香与海洋的咸鲜在舌尖的交融。
夜意已深，我们穿过巷弄回到Riad。一路走来，如果说之前经过的城市如激昂跳跃的快板，那么丹吉尔则是平和，舒缓的慢板。
次日清晨，微光拨开薄雾，丹吉尔以全新的姿态呈现在眼前。一抹温柔的琥珀金，洒在如镜的海湾，大清真寺的绿瓦宣礼塔在晨光中被勾勒出清晰的轮廓。
我们登上顶层餐厅，在晨光中享用早餐，静观那轮朝阳跳出大西洋
旅途总是行色匆匆，但这抹丹吉尔的晨曦，却以最灿烂的姿态定格，成为留在我们记忆里最美妙的和弦。
离开丹吉尔，转而向南。
大学时代，我曾系统修习过比较文学，那时我们沉迷于拆解不同国家、不同语种的文本，试图在字里行间窥见人类文明演进的逻辑与互动的轨迹。
而当旅行成为我生命的一部分，我才惊觉，这世上竟还有一门自成体系的比较地理学，透过不同空间景观的相似性，捕捉文化传播的隐秘脉络。虽然我已无意再开启另一番枯燥的学术深造，但这种以脚步丈量世界、以视点构建比较的思考方式，却是很有意思的旅行趣味。
当我们穿过突尼斯西迪布赛义德的蓝白巷弄，下一刻便能在摩洛哥的舍夫沙万寻见似曾相识的蓝；当我在切比卡峡谷感叹造化的奇绝，回身便能在摩洛哥的托德拉峡谷触碰相似的荒凉；还有那跨越时空的文明对峙，杜加古城的断壁残垣，在沃吕比利斯又有了回响。这些景观如同互为镜像的文本，书写着这片大地上千万年来，关于迁徙、碰撞与重塑的史诗。
在离开丹吉尔40公里的地方，有一个地方，像极了突尼斯的杰尔吧岛，却又在熟悉的壁画下，藏着截然不同的灵魂，这个地方就是艾西拉。
和丹吉尔类似，艾西拉(Asilah)的起源也可以追溯到腓尼基时期，早在公元前1500，腓尼基人便看中了艾西拉绝佳的地理位置，将其作为通往大西洋的贸易据点，当时它被称为Silis。后来，罗马人接管了这里，将其作为连接北非腹地与海外贸易的重要海港。
1471年，葡萄牙人攻占了这座城市，他们不仅将其视为贸易枢纽，更将其改造成了一座堡垒，用以控制直布罗陀海峡附近的航道。
16世纪末，萨阿德王朝的军队夺回了艾西拉，将这座欧洲堡垒重新纳入伊斯兰版图。
此后的数百年，艾西拉逐渐失去了贸易港口的重要地位，人口开始外流，老城越来越衰败。
1978年的艾西拉国际文化艺术节(Moussem Culturel International dAssilah)是艾西拉当代艺术小镇身份的决定性转折点。
那年作为摩洛哥外交官的穆罕默德本纳伊萨(Mohamed Benaissa）,邀请世界各地的画家、雕塑家和作家来到艾西拉，将这座死城变成一个充满活力的文化熔炉。
走在艾西拉，总有一种似曾相识的感觉，这儿和突尼斯的杰尔巴岛很相似，都是艺术气息浓厚的壁画小镇，只不过艾西拉来自1978年自上而下的政策推动，而杰尔巴则来自2014年自下而上的社会实验项目 - Djerbahood。
上图是杰尔巴的街头壁画。那儿的壁画虽然也邀请了全球艺术家，但策展逻辑极其严格。艺术家必须考虑到杰尔巴建筑独特的结构 - 低矮的白色拱顶、深邃的蓝色木门、以及斑驳的墙面肌理。
相比之下，艾西拉的壁画风格更加多样，既有涂鸦艺术，也有象征主义，抽象风格。
在艾西拉，蓝天与白墙是永恒的底色。当你沉浸在这片纯净的静谧中，一个转角，一幅壁画突如其来地闯入视线 - 那种与艺术擦肩而过的惊艳，犹如一场毫无预兆的一见钟情，让人难忘。
在艾西拉的巷弄中，经常能遇见这样的墙面。排列整齐的瓷砖上印着不同作者的手掌，没有宏大的主题，但琐碎中反而让人深思，作为匆匆过客，我们都在历史长河中留下了自己的手印，无论圆满或残缺，存在过，这就是意义。
艾西拉海边，依然保存着昔日葡萄牙人留下的堡垒。
站在堡垒高处俯瞰，脚下的大西洋正以它不变的律动，将浪花一次次送上沙滩，它们时而轻柔抚摸，时而激烈冲刷，仿佛在诉说着永不停歇的生命活力。
但一墙之隔，白墙之内，却是一片宁静的穆斯林墓地，在这里，生与死，活力与沉寂，以一种超然的姿态并置。海浪的喧嚣与墓碑的静默，共同构成了艾西拉最深刻的诗意。
从迷宫般的巷弄穿出，视线豁然开朗，前面一片雪白。
清真寺的白墙在湛蓝天幕下显得分外纯粹，那几抹翠绿的门窗，如同凝固在白色海洋中的清音。喷泉的水声在广场上细细流淌，像是一场漫长的告白。
在摩洛哥奔波数日，直到旅途尾声踏入艾西拉，我才终于在这一片光影与水声中，寻得了一份久违的宁静。
离开艾西拉，前方就是摩洛哥的首都 - 拉巴特。