“很少有能超越这座建立在马丘比丘顶峰峭壁上的石头城塞的浪漫，这里是印加的皇冠。”
海勒姆· 宾厄姆 Hiram Bingham：“
这个海勒姆是美国耶鲁大学的教授，自一九一一年率领队伍发现了马丘比丘，并向全世界的发现者和推广以来，旅人们纷至沓来，马丘比丘就被套上了许多耀眼的光环：失落的印加古城，天空之城，世界新七大奇迹，含金量高的世界文化自然双重遗产等等。要想证实这个旅游胜地的热门程度也很简单，上它的官方网站试试订门票的难度便可。
秘鲁政府部门不像秘鲁人民那样看起来老实淳朴。趁着旅游的热度，把通向马丘比丘的火车定成天价，把原来一张通用全山的门票，分成1A到3D的十种区间票。也就是说，想全部看完马丘比丘，你需要买十张从四十到五十美元一张的门票。
我这次南美之行的前期准备，大部分时间花在了这一个地方。一条条查看分析，猜测适合自己的线路。抢票自己没搞定，拉拢借用女儿的快手。抢到了一张1A的门票后心里一放松，订火车票又看错了时间。定了四月六号的去程，二月七号的回程。当我在马丘比丘火车站发现错误要补票时，铁路工作人员笑的合不拢嘴。本来一张普通单程票就一百一十美金，碰上我这样的大马哈再追加一张，换谁谁不乐呢？
去程要经过圣谷，我选择了从库斯科到圣谷的一日游，到欧雁台下车，再换乘火车。欧燕台到马丘比丘的火车距离剩下三十到四十公里左右，你以为距离短了会便宜吧？错！普通车厢也要八十美元，比瑞士的全景观光火车还贵。这条铁轨下铺的应该不是石子，而是一叠叠的美金。
在欧燕台上火车很有仪式感，每个车厢的人都排成一长队，由举着牌子，穿着民族服装的秘鲁姑娘带队走向站台，跟着队伍的有民族乐队，还有一路引吭高歌的演唱家，就像奥运会入场式一样隆重，热闹。游客们散散漫漫的走着，眼里是好奇，脸上是憋不住的笑，又给队伍添了几分滑稽感。
上了火车，发现这高价短程的火车没有想象中的那样。车座逼仄对我这样的小个子不是大问题，可车速很慢，三十多公里磨蹭了一个半小时。还咣当咣当的前后晃荡，弄的全车乘客在像听领导讲话，不断的点头表示同意。这也间接证实了我前面的判断，这铁轨枕着的确实是美金，面额大小不同，铁路也凸凹不平。
欧燕台上火车
到了以前叫热水镇，现在叫马丘比丘镇的终点站，找到预定的旅馆，前台姑娘认真的说，给我留了一间带河景的房间。我也很认真的谢了她，拿着钥匙上楼时心里还挺感动，这些秘鲁姑娘看起来都那么实在。打开门，房间很大，两排大窗对着从镇上穿过的乌鲁班巴河。是河景没错。可这正处于雨季的大河汹涌澎湃，声响震耳欲聋。想到要听着“黄河在咆哮，黄河在咆哮”睡一晚上，就下了楼，小心翼翼的问能否给换个没有风景的房间，姑娘斩钉截铁的回答，没有风景的房间一个都没有了。
放下行李，还有两件事要落实。网上说到到库斯科或马丘比丘镇现场也能排队买到票，我想试试，看看能否买到一张2 开头的票，这样我还可以补充1A票看不到的古城遗址。在镇上转了一圈没找到办公室，去问游客信息处，得到的回答是镇中没有办公室，现场买票要在库斯科买。不知他和网上信息哪一个正确，反正我的计划破产。第二件事是买上山的汽车票，来回四十美刀，都到门口了，再多也得认了。
乌鲁班巴河
一晚上窗外“波涛如怒”，清晨四点钟就把我吵醒了，干脆就坐第一班车上了山。抢票时挑选的是最早的七点，到了门口一看还有六点的一波。检票员坚持原则不让提前进，只好在大门外磨蹭，蹲厕所（景区里没厕所），拍几张云雾的照片，六点半回到门口，七点这一波的已经排起了长队。
七点上山的队伍，可以预见九点以后的盛况。
大门外的山景
七点一刻排到了我，进门算是松了一口气。入门不易，赶紧抓出相机，随着人流上上下下，找到了雾中的警卫室。从这里就能看到马丘比丘的全景，是马丘比丘名片照的最佳机位。
站在这里，一下子就明白了为什么旅人们趋之若鹜的前来打卡。远处的层峦叠嶂，近处的尖峰古城，空中缭绕的云雾，脚下蜿蜒的河流，全部清晰无障碍的尽收眼底。你像是站在云端，俯瞰着这如梦如幻的仙境，可脚下是坚实的大地，身边的人流与可爱的羊驼，在不断的提醒着你这不是梦境。
晨光中，高山之巅的古城布局一览无余。有限的平地上分出了上城宗教区，和下城生活区。主广场，采石场，神庙，印加住宅等都可以清晰的看到，古印加人不同凡响的选址，规划令人惊叹。
手中的一号票不能到古城遗址细看，下山时，我前边一位导游领着几个人打开了一道通向遗址的拦截绳，我也跟着混进去拍了两张比较靠近的图片。
下图从左边开始，圆弧形的建筑是太阳神庙，下方是开放式的皇家陵墓。图中下方不规则的石屋是神鹰庙，右上方的应该是主神庙。印加人当时采用了一种叫“方石Ashiar”技术，花岗岩石形状大小各异，但完全不用粘合剂，石峰之间连一块刀片都插不进去。另外，印加人非常注重地基，据说是古城的百分之六十在地下，所以经历几百年的风雨和地震而屹立不倒。还有让现代人惊叹，百思不得其解的谜团：那些沉重的，有的能达数吨的石块，在那个没有大型运输工具的年代，究竟是怎样被运上山的呢？
城市的边缘处，一层层整齐划一的梯田顺山势而下，这是农业区，绿色梯田使陡峭的山坡变成了艺术品。生活区的空地，背倚着的尖峰华纳比丘，到处绿色葱茏，沁人心脾，和周围一座座苍翠的大山同款。这座人工建造的城市，与周围环境水乳交融，难分彼此。在自然与文化双遗产融合上，是一个极好的典范。
保护良好的古城，得益于它一直藏在大山深处。西班牙统治时期，这里一直没被发现，没被破坏。直到前边提到的海拉姆. 宾汉姆教授在一九一一年把它推送向世界。
马丘比丘古城是印加王帕查庫特克在位期间建造的。帕查庫特克是位传奇人物，带领印加人打败侵略者、四处征战、大获全胜，一手缔造了美洲有史以来第一大帝国，被历史学家称为“安第斯山脉的亚历山大大帝”。但至于这座古城的功能，有人说这是王公贵族的行宫，有人说这是为了更接近印加人的信仰—-太阳神。史学家们各说各话，尚没有定论。
1A票是外加攀爬马丘比丘山的，Machu在印加语中的意思是“老”，Picchu意为“山”，Wuayna則是指“年轻”，这座年轻的山就是古城所依傍的尖峰瓦纳比丘，定票时，网上介绍说瓦纳比丘非常陡峭，难爬，马丘比丘适合喜欢照相的游者，后边这句话，让我选择了1A。
要爬山还需验一次票，登记备案。出了这个小门有个标牌，这条线路的长度是单程两公里，海拔从两千四百米到三千多米，爬高六百五十米。和华纳比丘的一公里，爬高三百米相比，整体难度系数增加一倍。
全长两公里听起来还好，可走了一段方发现，这条路全是印加石阶，几乎没有平道，有的地方呈六十度坡度，几乎要手脚并用。那时还没意识到六百四五十米的高度等于要爬一百五十多层楼房，只是觉得开弓没有回头箭，来都来了，咬着牙上吧。
大约上了四分之一的样子，到了第一个可以观景的小平台。俯瞰之下，马丘比丘古城和背后的华纳比丘比例开始变化，山峰的轮廓更加明晰，连绵的群山无比的壮阔，天地之间翻滚着浩然之气，让人心旷神怡。后边上来的一位导游对他带领的游客说，再往上更好看。这无疑又给我们这些已经开始喘粗气的游客打上了一针强心剂。
快爬到山顶时回望，云雾消散。
自己误以为不限时间，在每一个观景点都驻足，看景，拍照，休息了N遍后终于到了山顶。和在爬山中碰到的美国来的一对华裔夫妇在小亭子里聊了一会儿天，才开始四处眺望。
山顶的海拔标识（三千一百一十二米）
马丘比丘是这一带海拔最高的山峰，峰顶上这块不大的平地就是绝对的制高点了。站在这里，确有“会当凌绝顶，一览众山小”的豪气。华纳比丘和旁边的凹型幸福山（也叫普图库西山）紧挨着，如同情人般相对凝视，乌鲁班巴河从两峰旁边和中间各绕了一个圈，给它们系上了黄色的幸运结。马丘比丘古城像是小小的积木搭建的童话城堡，被脚下的高山托举上云霄。白云给周围的绿色群山镶上花边，让它们和蓝天携手，共同护卫着这座宛如印加人心脏的古城。
几句西班牙语打断了我的眺望和遐想，一个中年秘鲁汉子站在我的面前。他的话我听不懂，但能猜出意思，他是告诉我该下山了。
现在还不到午间两点，这里还限时间吗？带着疑惑往山下走。人影稀疏，不知什么时候，刚才上山看到的人都不见了，连那对华裔夫妻也瞬间消失了，到底还是比我年轻，体力好一些。只是我的确有些迈不动脚步了。肚子饿，腿发软。找了一个地方刚坐下，秘鲁汉子就下来了，催促我下山，连五分钟的休息也不给。
好在我前边还有一对三十多岁的白人夫妻，秘鲁汉子跟在我们身后。趁着他在一个拐弯处看不见，我问前边俩人，他要一直跟着我们，把我们押解下山吗？其中那个女的回答说他们没告诉我们中午关门，不是我们的错。这对夫妻看样平常也不爬山，速度慢的和我合拍。秘鲁汉子一直保持着间隔两三米的距离跟着，他表情严肃，我们又语言不通，气氛沉闷，全然是押送俘虏的感觉。
大概看我们仨实在是烂泥扶不上墙，这位汉子忽然不见了，听着后边一阵噼里啪啦的响动，他跑了下来，递给我一根粗树枝，我试了一下长短正好。赶紧借着个契机使劲夸他，不管听懂听不懂，反正终于把他表扬笑了。再接再厉，他又去找了另外两根递给了那对夫妻，我们下山的速度就明显快了很多，气氛也终于和谐了不少。
下山的路程依然很长，咬着牙不敢放慢脚步。盼星星盼月亮的看到了1A的入口，和押解我们的”看守”及看门登记的小哥道了别，坐在门口外的梯田埂上足足十几分钟没动地方。幸亏昨晚我也没买到看遗址的票，现在一步都不想多走。刚才的经历不忍回视: 两公里的距离，就算是去掉一半没修台阶的缓坡，那些石阶也足有两千级了，一口气被押解了下来，也算我这把年纪经历的新里程碑了。
和羊驼一起坐在田埂休息
过来人说，马丘比丘早晨天气好，下午经常会有大雾和大雨。此言不虚。坐在田埂上，看到了对面的山峰之间已经开始波诡云谲，云雾翻滚着，给所有的大山披上了帷帐。当一道闪电从厚厚的黑云中闪过，一道光束垂直的射向谷底时，我忽然想到了智利著名的诗人聂鲁达。他骑着马专程来拜访马丘比丘，写下了《马丘比丘之巅》的长篇诗作，其中有一句：闪电的摇篮和人类的摇篮，在多刺的风中绞缠一起。
还没走到城门，大雨就倾盆而下，找到一个门房在屋檐下躲雨。心里开始感激那位秘鲁汉子，没有他强制性的押解，大概率我仍在下山路上磨蹭。而雨天从石头台阶下行，那真的是难以全身而退了。
半个小时后，雨小了。躲雨的人们开始走下最后的几段石阶。前边一个微胖的中年男子滑了一脚，还没站稳，又重重的摔了一跤。同行的人扶起他来，看样没什么大碍。看到这一幕的我，愈发小心翼翼的迈步。没过两分钟，还是摔了，一屁股坐在雨水四溢的台阶上。后边一个导游模样的秘鲁人一个箭步冲上前挽住了我的胳膊，让我重新站了起来。谢过这位绅士，脑子里闪过一个古怪的念头：淳朴的秘鲁人，没听说搀扶跌倒的老人会被讹上吧？
雨前的群山
下山到旅馆拿了行李，往火车站方向走去，双腿还没开始酸痛，心中是满足的喜悦：终于站到了马丘比丘之巅，直面了古老的印加文明。拍到了各个时段，不同角度的照片。还在爬山中挑战了自我，没有轻易放弃。
上火车时发现了开头提到的订票错误。看着两位笑嘻嘻的铁路工作人员帮着重新买票，送我去找新的车厢，心里倒是一点懊恼都没有。这额外的一张高价火车票看起来是支援了秘鲁的铁路建设，实际上也是贡献给了自己—-那怀揣多年今日实现的又一个梦想。
云雾缭绕的晨景
